Архив по тематике | "Вале"

Новый путеводитель по кантону Вале (Швейцария)

Теги: , , , , , ,


Путеводитель «Швейцария: кантон Вале» серии «Глазами очевидца»

В июне 2009 года в издательстве «Ардженто Груп» (серия «Глазами очевидца») вышел первый и единственный путеводитель по швейцарскому кантону Вале на русском языке.

Новый путеводитель серии «Глазами очевидца» знакомит читателей с кантоном Вале, популярным среди любителей горнолыжного спорта и активного отдыха. Вале – это не только популярные и известные горнолыжные курорты Церматт, Саас-Фе, Лёйкербад, Кран-Монтана и Вербье. Это еще и множество небольших городов и деревень, расположенных в долинах и на склонах Альп, с интересными природными и культурными достопримечательностями. Помимо яркого исторического экскурса, в путеводителе подробно рассказано о культурных событиях и праздниках региона, в которых могут принять участие все желающие, а так же кулинарных традициях региона и достопримечательностях. В описании курортов вы найдете необходимую информацию об отелях, ресторанах, музеях, экскурсиях. В путеводителе также подробно описаны возможности активного отдыха (в том числе, горнолыжные трассы и возможности восхождения на горные вершины) и отдыха с детьми. Удобный дизайн позволяет быстро найти необходимую информацию.

В путеводителе представлены следующие курорты Вале: Фиш и Беттмеральп, Бриг, Церматт, Саас-Фе, долина Лётченталь, Лёйкербад, Сьер, Кран-Монтана, Сьон, Мартиньи, Вербье, Сен-Морис.

Это самый подробный путеводитель по кантону Вале и его курортам на русском языке. Авторы путеводителя посетили все описанные в книге места, консультировались с местными жителями и специалистами по стране. Советы, рекомендации и рецепты проверены на собственном опыте. Вся информация (включая цены) актуальна на момент выхода книги.

Авторы: Екатерина Пугачева, Сергей Серебряков

ISBN 978-5-902839-15-6

© Ардженто Груп, 2009 г.

Формат: 200х145 мм (А5), 232 страницы, 110 фотографий, карты

Швейцария. Мартини. Что, где, куда.

Теги: , , , , , , , , , ,


Мартини (Martigny) – лежащий на высоте 475 метров маленький франкоговорящий городок в кантоне Вале, совсем рядом с Французской границей, всего в сорока минутах езды на машине от Шамони. Правда по дороге оттуда, которая ведет мимо Аржантьера, а затем через Валлорсин, придется сначала забраться на перевал Коль де Форклаз. Потому-то и 40 минут, а если ехать на неторопливом поезде Мон Блан Экспресс, то на дорогу уйдет все полтора часа. Добраться в Мартини можно откуда угодно – через Симплон, перевал Гран Сен-Бернар и уже упомянутый Форклаз.

Окрестности .

В городке, расположенном в излучине Роны, постоянно проживает 15000 жителей. Вроде бы и немного, но зато туристов здесь бывает множество. И причиной тому совсем не окружающие Мартини виноградники и фруктовые сады, плантации клубники и заросли спаржи – теплый климат этой долины способствует произрастанию всяческих вкусностей… И надо сказать, вино здесь подают отменное. Не говоря уже о том, что Мартини славится своей кухней, и множество превосходных ресторанов, ресторанчиков и кафе здесь не знают проблем с посетителями. Понятное дело: еще Руссо и Гёте, Стендаль и Лист отдавали должное деликатесам здешних кулинаров.

История Мартини прослеживается на пару тысячелетий. Кельты, римляне, армии Наполеона – много кого видели окружающие этот городок вершины. В I веке городок назывался Октодурус и упоминался в записках Гая Юлия Цезаря. Причем остатки великой римской империи можно увидеть и сейчас: восстановленный в 1978 году амфитеатр, остатки римских терм, крепостей и жилых домов можно увидеть и сегодня. Позднее именно в Мартини был основан первый приход епископа в Швейцарии. Но это было давно.

Сегодня можно посетить музей собак породы сенбернар, перевала и приюта Сен Бернар (расположен на улице Rue de Levant). Рядом находится и «щенятник», где всегда находится достаточное количество живых сенбернарчиков. До приюта, откуда и пошла слава породы, можно доехать сначала на поезде Sankt Bernhard Express до Орсереса, а затем на автобусе, по красивой горной дороге. Или на машине, если она имеется. Недалеко от Мартини не только до Шамони, но и до таких курортов, как 4 Долины, Порт дю Солей и Овронна, так что очень рекомендую это местечко для посещения после катания, если вы приехали на один из этих курортов.

В 1978 году в Мартини восстановили римский амфитеатр, храм бога-солнце, и Теменос – комплекс, который состоит из церкви и помещений для паломников. Амфитеатр не только историческое место: здесь каждую осень, в начале октября, проводятся традиционные финальные бои коров распространенной в кантоне породы Херен. Причем быки в женских «разборках» не участвуют. Вот вам и тихая Швейцария…

Пожалуй, самым известной достопримечательностью Мартини является Фонд Пьера Джанадды (Fondation Pierre Gianadda) – музей, концертный зал, выставочный зал и ландшафтный парк со скульптурами великих мастеров. (Улица Rue de Forum 59, 1920). Здесь расположен Галло-Романский музей, музей старинных автомобилей. Коллекция авто-музея состоит из 50 редчайших старых автомобилей, которые были произведены в период с 1897 по 1939 г. и находятся в рабочем состоянии. Наряду с такими «грандами», как Бенц (1897!), Стэнли и Роллс Ройс, Альфа 1750с, Мерседес ССК, Бугатти, Пик-Пак в коллекцию входят и немало автомобилей, собранных в Швейцарии. В коллекции есть даже автомобиль Делано-Белльвилль, принадлежавший некогда Николаю II.

Музей старинных автомобилей .

В дополнение к постоянным экспозициям как минимум дважды в год здесь проводятся выставки самых известных художников, в этом году, к примеру, здесь пройдут две выставки из музеев России. А само здание построено вокруг найденных Пьером в 1976 году при строительстве своего дома остатков римского храма. (Сайт Фонда — http://www.gianadda.ch).

Мы приехали в Мартини, чтобы посетить выставку эротики Родена. Признаюсь: именно то, ради чего мы сюда приехали, оставило наименьшее впечатление. Нам понравился музей автомобилей, парк скульптуры, но самое глубокое впечатление на меня произвела экспозиция черно-белых фотографий Марселя Имсанда, швейцарского фотографа. Черно-белые фотографии рассказывают о жизни пастуха Луиджи де Бержера и его овец. Ничего сложного, но эта черно-белая простота гениальна. А для того, чтобы сделать эти работы, Марсель три лета прожил вместе с Луиджи… Интересно, кто-нибудь из наших известных фотографов может себе позволить три лета провести вдали от благ цивилизации, чтобы сделать несколько десятков черно-белых фотографий? Боюсь, что нет: его забудут.

Парк, окружающий музей, достоин отдельного рассказа. В очень красивом с точки зрения ландшафтного дизайна парке Фонда расположена постоянно действующая выставка скульптур. Помимо работ современных Швейцарских мастеров, всеобщему обозрению представлены работы Родэна, Бранкузи, Миро, Арпа, Шагала и других всемирно известных скульпторов. В дополнение к этой экспозиции, в парке регулярно проводятся и специальные выставки скульптур. Да и кафе с местным вином здесь тоже есть.

Парк-музей скульптуры .

Неподалеку от Мартини туристов привлекают еще три достопримечательности.
Расселина Триент – глубокая расселина в скале, через которую перекинут мост высотой 187 метров, сделанный из предварительно напряженного железобетона. Есть здесь и расселина Дюрнанд, к которой ведет тропа длиной около километра, состоящая из туннелей, лестниц, мостов и галерей.
Самый большой в мире лабиринт Эвионназ (Evionnaz), который формируют 18000 туй.
В 23 км от Мартини находится водохранилище Le Châtelard & Emosson Reservoir, плотину которого можно увидеть из региона Ле Тур (долина Шамони), на плотине расположены самый крутой в мире маятниковый фуникулер и узкоколейная железная дорога.
Неподалеку от Мартини есть небольшой музей военной техники, но он может быть интересен только настоящим энтузиастам.

Могу сказать, что на мой взгляд ехать в Мартини стоит только ради Фонда Джанадды и парка скульптуры. А если у вас осталось время, а по окрестностям ездить не хочется, можно совершить экскурсию по этому городку на туристическом поезде La Baladeur, который отвезет вас сквозь поля виноградников к замку XIII века Шато де ла Батиаз.

И информация о коровьих боях. Люди воспользовались уникальным бойцовым характером коров породы Херенс и организуют коровьи бои для публики. Такие «спортивные» мероприятия проходят в Вале с 1922 года. Похожие коровьи бои проходят в Долине Аоста в Италии и в Верхней Савойе во Франции. Небольшие подобные мероприятия проходят и в других регионах Швейцарии, например, в кантоне Во. В Вале дюжина соревнований является кульминацией большого финала. В Долине Аоста таких обычно двадцать, а в Верхней Савойе — два. За прошедшие годы эти соревнования приобрели строгие правила и четкую организацию. Чтобы соревнования были справедливыми по отношению к участницам, животные делятся на несколько категорий, обычно на пять.
Во время поединка коровы просто бодаются, толкаются лбами. Они также используют в борьбе свои рога. Некоторые колют соперниц рогами, другие сцепляют рога с противницей и стараются «свернуть шею» оппонентки. Более слабое животное покидает поле битвы, зачастую некоторые коровы сдаются еще до поединка, признавая, таким образом, превосходство соперницы. Эти дуэли происходят исключительно среди коров стада, быки в них не участвуют, и даже поверхностные раны коровы получают крайне редко.

Расстояния от Мартини:
Женева – 93 км
Лозанна – 60 км
Турин – 120 км
Шамони – 27 км
Интерлакен – 97 км

Использованы материалы chamonix.net, myswitzerland.com и других сайтов.

Георгий Дубенецкий

Швейцария, Мартини (Martigny). Парк-музей скульптуры .

Швейцария. Мартини (Martigny). Окрестности .

Саас-Фе, Лейкербад и Церматт глазами женщины

Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Путешествие по трем курортам

Лейкербад

Лейкербад

Если вы думаете о том, чтобы провести зимний отпуск в Швейцарии, поезжайте на один из курортов кантона Вале – не ошибетесь. Почему именно сюда? Все просто: каждый из здешних курортов достоин того, чтобы пожить здесь недельку. А если захочется разнообразия — достаточно просто встать на часок пораньше, после завтрака сесть в рейсовый автобус и максимум через два часа уже оказаться на любом из соседних курортов. Это — Швейцария, и вся система общественного транспорта настолько продумана, что поездка не причинит никаких хлопот, и от самостоятельного путешествия останется самое приятное впечатление. Билеты продаются в автоматах, а если не сразу понятно, как не скормить этому железному чудищу лишние деньги – зайдите в кассу. Там обаятельный служащий не только подробно расскажет о том, где и какие нужно сделать пересадки, не только продаст билет сразу и на поезда, и на автобусы (общий билет на все путешествие), но и распечатает весь ваш маршрут со всеми пересадками, так что запоминать ничего не придется. Пересадки очень удобны, максимум, что потребуется – перейти на другую платформу или пройти метров пятьдесят от поезда до остановки автобуса.

Зачем ехать на другой курорт? Хотя бы затем, чтобы увидеть новое место, ведь каждый курорт хорош по-своему. В затерянном в горах тихом Саас-Фе и тусовочном Церматте на ледниках можно кататься и в межсезонье. Внизу трава и цветочки, а наверху – великолепно подготовленные трассы. Катание осенью и весной значительно продлевает катальный сезон. Зимой трасс, конечно, значительно больше, особенно в Церматте, регион катания здесь входит в пятерку самых больших в мире. А сам город царственный и одновременно какой-то очень уютный, игрушечный и настоящий, улицы этого города весь день заполнены туристами со всего мира – их привлекает сюда в первую очередь царящий над всей долиной Маттерхорн. Сюда приезжают и за катанием, и за неповторимой аурой международного курорта. А Лейкербад – спокойный и неторопливый, с термальными источниками и бассейнами. Здесь горные лыжи – лишь один из вариантов отдыха. Здешние завсегдатаи приезжают сюда в первую очередь из-за термальных вод – в небольшом городке 22 термальных комплекса, и если сначала провести несколько часов на склоне, а потом почти столько же времени в бассейнах с термальной водой, то на следующий день на склон выходишь свежий, как будто накануне и не катался. Саас-Фе – тихий и маленький. Очень красивые виды. Можно пройти всю улицу и не встретить ни одного человека. Но это в межсезонье. В сезон туристов значительно больше, но все равно немного. В Саас-Фе есть своя, неповторимая аура, как-то все по-домашнему, и абсолютно некуда спешить. А когда смотришь из окна отеля сквозь красные гроздья рябины на горы, то чувствуешь себя где-то далеко-далеко, на краю света. Долина уже в 4 часа вечера погружается в сумрак – солнце скрывается за одним из четырехтысячников, которых вокруг множество.

Каждый может выбрать курорт по своему вкусу. Нужно просто понять, чего ты сам хочешь. В любом случае вам обеспечены ухоженные трассы и хорошая еда.

Саас-Фе

Путешествие по трем курортам у нас началось в Саас-Фе. Длительной прогулки по Саас-Фе не получится – маленький городок, расположенный на высоте 1800 метров, можно сказать камерный, не тусовочный. Местные жители трепетно относятся к своей истории. Древняя кухонная утварь, садовый инвентарь, прослуживший не один десяток лет – все это украшает дворы и переносит вас в то давнее время, когда основным занятием швейцарцев была добыча хлеба насущного. Дворики небольшие и ухоженные. В одном из них  на стене старого сарая прикреплены старые, отслужившие свой век лопаты  грабли и прочие садовые инструменты. В стороне – старая телега, какие-то бочки, коромысла  и корыта…Ощущение музея под открытым небом. На отдельной небольшой территории, почти черные от времени, особенно в сумерках, красуются почти черные от времени старые амбары, в которых когда-то хранилось зерно. Высоких зданий почти нет. Городок очень уютный и красивый. Он красив своей лаконичностью и простотой.

Очень красива дорога от подъемника вниз в город. Можно идти по асфальтовой дороге, а можно и по лесной тропинке, ощущая  запах хвои и мечтая о вкусном обеде. Надо кататься, кататься, кататься, а потом неторопливо пообедать в деревенском ресторанчике, например «У Джоржа» (на самом деле La Gorge – «ущелье»), что расположен прямо под горой. Переодевшись, совершить неторопливый променад по узеньким улочкам, неторопливо посидеть в по-венски уютной кофейне…

Когда окажетесь за столом ресторанчика, обязательно попробуйте бокал местного белого вина — Fendant, Johannisberg или менее известных марок, а если предпочитаете красные вина, насладитесь знаменитым Dole, Goron или настоящим Pinot Noir в одном из маленьких ресторанчиков, которых очень много на любом из курортов. Занятная деталь: чуть ли не каждый местный житель является владельцем виноградника, пусть совсем крохотного – в одну-две сотки. А поскольку небольшое количество винограда перерабатывать самостоятельно не имеет смысла, многие из таких виноградарей сдают свой урожай на один из винных заводов, что дает им возможность за столом с гордостью говорить: «В этом бокале есть капелька сока из моего винограда!»

Все эти вина отлично возбуждают аппетит и тарелка местных деликатесов из вяленого на открытом воздухе мяса, местных сортов сыра и ржаного хлеба будет как раз кстати. А может быть, вы проголодались настолько, что с удовольствием закажете крайне сытные рюсти – картошку с ветчиной и расплавленным сыром, залитую сверху яйцом, или раклет из плавящегося сыра и картошки – традиционные блюда этой области Швейцарии. Крестьянская кухня крайне несложная, и базируется на самых распространенных компонентах: сыре, ветчине, вяленом мясе, картошке… А вот некоторые из сортов местного хлеба весьма своеобразны. Дело в том, что в те времена, когда пастухи отправлялись на верхние пастбища, им требовался такой хлеб, который бы не портился в течении недель, даже в ущерб мягкости и вкусовым качествам. Но попробовать его, как и не менее традиционное сырное фондю, имеет смысл.

Но можно пообедать или позавтракать наверху, в самом высокогорном в мире вращающемся ресторане. Наверх, к трассам и ресторану туристов доставляют три очереди подъемников, в том числе и метро на высоте 3000-3500 метров. Это метро — самое высокогорное в мире. Еда в этом ресторане непритязательная, но не это главное, главное – это то, что за окном: перед вами медленно раскрывается панорама швейцарских Альп и вид на долину Саас-Таль. Полный оборот ресторан делает примерно за один час. Наши туристы называют этот ресторан «таблеткой» Еще одна диковинка – это самый большой в мире ледовый музей, который находится в гроте. В толще ледника вырублена даже ледовая часовня. В музее представлены скульптуры диких зверей, лабиринт для детей, галереи и залы.

Трасс в Саас-Фе немного, всего 100 км и еще примерно 50 км находятся в соседних регионах, куда можно добраться на автобусе, стоимость проезда входит в цену ски-пасса. Автобусного сообщения в самом городе нет, здесь вообще нет машин. Для них есть паркинг на окраине Саас-Фе, внутри города передвижение только на электромобилях. Сложных трасс почти нет, что не мешает тренироваться сборным разных стран мира по горным лыжам. Сезон катания в Саас-фе очень длительный, трассы закрыты только с мая по июль. Все оставшееся время года можно кататься. В зависимости от сезона вы можете кататься по трассам протяженностью в 100 км или в 20 км. Не так много мест в горах, где катание обеспечено почти круглый год. Поэтому члены Клуба «Русская Неделя» открывают сезон в начале ноября именно здесь.

Лейкербад

После Саас-Фе неплохо прокатится до Лейкербада, расположенного в другом ущелье на высоте 1400 метров. Лейкербад был открыт еще древними римлянами. Это поистине райское место, где когда-то «патриции в термах…» Как курорт, Лейкербад существует уже 500 лет. Очень необычно смотрятся горы: с одной стороны каньона — это «лысые лбы», похожие на Доломитовы Альпы, а с противоположной стороны – привычный для небольших высот ландшафт с могучими елями и соснами. Среди этой красоты и находятся отели, клиники, шале. Рассказывают, что сюда нередко наведывались Марк Твен, Ги де Мопассан, Пабло Пикассо – здоровье поправлять и творческое вдохновение черпать, поскольку о красоте пейзажей Лейкербада слагают легенды.

Термальные источники Лейкербада – это не только лечение. Можно сказать, что вся «экономика» курорта строится на рациональном использовании термальных источников.  На первом этапе водой с температурой 56 градусов отапливаются дома, затем вода поступает в бассейны с температурой 45 градусов, далее – в бассейны с температурой 40 градусов, после чего в бассейн с температурой 36,6, который расположен уже на улице, далее вода еще больше охлаждается и поступает в спортивные бассейны с температурой 29 градусов. Но и это еще не все. Затем вода попадает в трубы, которые расположены под дорогами Лейкербада и подогревает их, так что ходить по дорогам можно без опасения, что поскользнешься. А дальше … вода поступает в паркинг, чтобы стоящие там машины не замерзли. Ну а после всего этого длинного маршрута вода наполняет местную речку, а уже та, соответственно, заставляет работать местную электростанцию, так что и энергетический кризис Лейкербаду не грозит.

Сейчас это популярный горный курорт-спа, оздоровительный и спортивный центр. В Лейкербаде находится самое большое количество альпийских термальных бань в Европе. Каждый день около 3 миллионов литров термальных вод с температурой выше 50 градусов из различных источников попадают в термальные бани курорта. Уникальное место, где можно и покататься, и подлечиться, и расслабиться «по полной». Для катания предлагается 50 км трасс разной сложности: в основном синие и красные трассы, но есть и черные.

Лейкербад совсем небольшой, очень уютный и тихий. Даже сувенирных магазинчиков всего два на весь городок, идеальный вариант для семейного отдыха. За шопингом сюда ехать все-таки не стоит. Зато отдых в Лейкербаде в полном понимании этого слова самый что ни на есть полноценный. С утра можно покататься на горных или беговых лыжах, на сноуборде, на санях, а во второй половине дня  можно пойти в любой из спа-центров, а если совсем лениво куда-то идти, то можно посетить бассейны отеля, где есть бассейны с термальной водой разной температуры, от 50 градусов до ледяной, в которую приятно окунуться после посещения био-сауны. В бассейнах много самых разнообразных гидромассажеров на все вкусы. Главное не переусердствовать, а то не хватит сил дойти до ресторана, где вам предложат самые изысканные блюда разных кухонь мира.

Лейкербад очень отличается от других курортов. Он сам по себе и весь в себе. Есть очень много именно горнолыжных курортов, где катание на горных лыжах – основное. В Лейкербаде все по-другому. Горные лыжи – это только одна из составляющих колоссального комплекса услуг. В первую очередь Лейкербад – это здравница в полном понимании этого слова. Сюда приезжают «на воды», как в Баден-Баден, только стоит весь комплекс услуг гораздо дешевле. К слову сказать, дешевле и по сравнению со многими горнолыжными курортами Швейцарии. Но при этом Лейкербад производит впечатление дорогого курорта. В городке много бутиков, маленьких магазинчиков, около 50 ресторанов и баров. Один из таких баров – для любителей виски. Там вам предложат самые разные сорта этого благородного напитка. В другом баре помимо напитков предложат размяться в боулинг. По городу очень приятно просто пройтись. Тихо и неспешно, прислушиваясь к себе. Ощущение полной оторванности от мира и тишины. Для нашей кипучей жизни это уже релакс, а если к этому добавить спа-процедуры, то ощущение невесомости не покидает вас до тех пор, пока вы сами не захотите из этого состояния выйти.

Еще 10 лет назад Лейкербад принимал только швейцарцев. Швейцарские пенсионеры имели возможность 2-3 недели лечиться на курорте, проживая в отеле 5*, при этом все расходы по их лечению и проживанию брала на себя страховая компания. Сейчас ситуация изменилась, и оплачивается только лечение, а проживание швейцарские пенсионеры оплачивают сами. С некоторых пор Лейкербад стали посещать гости из разных стран: Германии, Италии, Японии. Наши сограждане тоже приезжают, но пока их число не превышает 1% всех туристов.

Для привлечения молодежи и не только, на курорте устраиваются романтические вечера с ужином в бассейнах: при свечах, под открытым небом, с соответствующей музыкой, фейерверками и  прочей атрибутикой. Но все это удовольствие возможно только при полной луне. Желающих принять участие в этом мероприятии очень много.

В городе два так называемых «народных» водных центра: спа-центр Burgerbad и Linder Alpentherme. В центре Burgerbad предлагается огромное количество водных развлечений и процедур в крытом и открытом бассейнах, бассейне с эффектом джакузи, на водной горке длиной 70 метров, в парной с гротом, …и пр.

Спа-центр Lindner Alpentherme состоит из 4 архитектурных частей снаружи, которые внутри делятся на 3 главных зоны: терапевтическая, галерея и источники (римско-ирландские бани). Терапевтическая зона отвечает за оздоровительные, восстановительные и лечебные процедуры. Римско-ирландские бани представляют собой большой зал, где находятся одновременно 11 человек в неглиже, которые перемещаются поочередно из одного помещения в другое, проходя позтапно процедуры: душ – парная – сауна – сухой массаж – термальная баня – джакузи – прохладный бассейн. Посещение каждой из этих процедур рассчитано так, чтобы гости не сталкивались между собой, так что конфузы практически исключены. Да и вообще – сюда приходят за здоровьем и релаксацией. Процедуры в римско-ирландских банях длятся 2 часа. В этом же центре находится и спортивный плавательный бассейн с температурой 28 градусов. Один этаж центра занимают косметологи – и что они вам только не предложат… Выбирайте, что по душе и по средствам. Есть даже винотерапия: это когда вы сначала принимаете стаканчик очень приличного швейцарского вина, а потом вас обернут в теплое полотенце с виноградными косточками, а потом – пилинг с молотыми виноградными косточками.

Спа-центр Lindner Alpentherme предлагает и аюрведическое лечение, талассотерапию, традиционную китайскую медицину, различные массажи и обертывания.

В Лейкербаде расположены несколько клиник: Курортная Клиника Ревматологии, Ортопедический Реабилитационный Центр, Неврологическая реабилитационная Клиника.

На курорте можно подобрать для себя самый разнообразный фитнес. Это и катание на беговых лыжах, и катание на санях, собачьих упряжках. Можно пройтись к горному озеру, расположенному на высоте 2200 метров. В Лейкербаде очень много пешеходных горных маршрутов. Для любителей эстрима предлагается скалолазание. Здесь проложен самый длинный в Швейцарии маршрут Via Ferrat». На высоте птичьего полета к скале прикреплен трос, при помощи которого можно передвигаться по горе и чувствовать себя супер-альпинистом. Для катания предоставлены всего 50 км трасс, но половина из них – для уверенно катающихся, а вторая половина – для экспертов. Скоро будут размечены  трассы на высоте 2700 метров для любителей фрирайда. Для начинающих трасс немного, но они тоже есть.

Ну а после того, как вы покатались, расслабились в бассене, отрелаксировали в термальных водах с фтором, йодидами, кальцием, хлоридами, железом, гидрофосфатами, сульфатами и т.д. очень приятно отужинать в местном ресторанчике замечательным фондю, с бокальчиком швейцарского вина и со словами, произнесенными чуть-чуть нараспев: «viva!» или Жора – Наташа посмотреть в глаза друг другу, прочитать в этих глазах: «а как ты провел сегодня день?» День в этом маленьком раю под названием Лейкербад.

Церматт

И наконец – Церматт. Если ты не горнолыжник, то задумайся о жизни. Как же так? И вроде умный, а Церматте не бывал…. Немного изменив текст песенки Георгия, задаешь себе этот вопрос. Почему не бывал? Ответ прост. Где мы и где —  Церматт? Но если находишься в Швейцарии, да еще всего в двух часах езды от Церматта, то вопрос решается просто – это даже и не вопрос.

Мы отправились в Церматт из Лейкербада, сказочного городка, куда можно съездить «на воды», подлечиться, отдохнуть (и покататься на горных лыжах в том числе). Доехав до узлового городка Висп на поезде, пересели на другой поезд, который идет до Церматта. Всего около 1,5 часов, и мы на месте.

Церматт деревушкой не назовешь. Это город. Точнее городок. Но со своим вокзалом, очень приличным количеством магазинов, улицами и горной рекой. И с какой-то своей, особой аурой. Дома в Церматте в основном из дерева. На центральной улице – аж в 4 этажа, есть и большие здания отелей, но они чуть в стороне. А в центре улица узенькая,  поэтому здания кажутся высокими. Старая древесина цвета очень горького шоколада. Сам город выглядит шоколадным, только в зависимости от возраста домов «молочка» в шоколаде побольше или поменьше. Невольно всплывает картинка из очень раннего детства. В центре Москвы было много старых деревянных домов. Назывались они независимо от этажности почему-то бараками. В них не было горячей воды, а удобства — ну одно, может два на этаж. И был великим счастьем переезд из этих самых бараков в так называемую хрущевку, но в отдельную квартиру, да еще и с ванной.

Швейцарцы стараются сохранить свою историю. В нашем понимании «сарайчики» также холятся и лелеются как и четырехэтажные здания.

Церматт географически великолепно расположен. Само ущелье и город в нем очень гармонично связаны между собой. В первую очередь – видом на Маттернхорн. Величественный и красивый –  он виден практически отовсюду. Но если идти по набережной вдоль горной речки цвета бирюзы, то Маттернхорн кажется особенно близким. «Вот только руку протяни и можно потрогать». И не случайно поставлены именно на набережной скамейки. Все выверено: отсюда самый лучший ракурс, сиди и любуйся. Его величеством Маттернхорном. Интересно, а что если поставить скамейки напротив храма Василия Блаженного или напротив Кремля? Это же наше достояние. Нам тоже есть, чем гордиться.

Исходив Церматт вдоль и поперек, мы решили осмотреть окрестности с другой точки и отправились опять же на вокзал, откуда ползает «кукушка» аж на самый верх ущелья, огибая горный массив. Медленно забираясь наверх при помощи шестеренок, поезд оставляет позади себя Церматт. Видно, что где-то что-то строится, люди как муравьи куда-то неспешно торопятся по своим делам. Город живет своей курортной жизнью, а мы забираемся все выше. И вот уже совсем другая картинка. Перед нами простираются во всей своей первозданной красоте Альпы. Виден Кляйнматтернхорн. Небо было облачным. Темно-серые тучи закрывали «зуб» Маттернхорна, и где-то вдалеке проблескивал кусочек солнышка и освещал только узенькую заснеженную полоску. Это и была та зона катания, где хорошо были видны опоры подъемников, белый снег. О трассах Церматта сказано очень много. В сезон мест, где можно покататься, в открытых для катания регионов просто немеряно.

Трассы ухожены, а про инфраструктуру и говорить нечего. Все просто идеально. Но сейчас – ноябрь, межсезонье. Кататься можно только на леднике. Поэтому добираться до зоны катания на подъемниках нужно около часа. В Церматте хватает трасс для новичков, а эксперты тоже себя не обидят и найдут немало красных и черных трасс. При желании можно покататься и в итальянских Альпах. Переход в Италию займет некоторое время. Но если рассчитать время и силы, то можно похвастаться тем, что покатался сразу в двух странах. К слову сказать, на всякий случай шенгенскую визу лучше все-таки иметь. Швейцария пока в Шенген не входит.

Ну а мы ползем дальше и все выше забираемся на маленьком поезде и впереди только ледники грязно-голубого цвета с колоссальными трещинами, куда не дай бог провалиться, скальные обвалы и дикий горный ландшафт, не тронутый человеком. Неожиданно для нас поезд сделал остановку. У отеля 5*, около которого проложена узенькая рельсовая дорога, со своим крошечным поездом-такси для удобства гостей отеля (для того, чтоб не пешком). Судя по тому, что кто-то из пассажиров поезда на остановке вышел, там живут.

Конечная остановка на самом верху. Там находится обсерватория. Это большое старое здание с соответствующей своему назначению архитектурой. Очень «внушает». В хорошую погоду открывается очень красивый вид на Альпы, но даже в облачную погоду все равно очень красиво и масштабно.

Церматт – место тусовочное. Несмотря на межсезонье, народу предостаточно. Много детей разного возраста, мамочек с детскими колясками, местных жителей с сумками и без, просто туристов. Если добавить еще тех, кто катался в этот момент на горе, то можно сказать, что уже народу немало. Шопинг в Церматте очень приличный. Много магазинов и магазинчиков, как спортивных, так и сувенирных. Только дешевого не очень много. Ведь «класс» дешевым не бывает.

В поезде, который увозил нас из Церматта, к нам подошел контроллер, молодой и красивый, разговаривающий на нескольких языках.  «Мадам замерзла? Может включить посильнее отопление? Вы только скажите, я быстренько включу.» Но трудно было объяснить этому милому человеку, что просто уезжать из Церматта не хотелось, что хорошо было бы еще погулять по шоколадному городку, откушать еще чего-нибудь вкусненького, еще больше пропитаться аурой этого города, заглянуть в очередной дворик, где и развернуться-то негде, но место для горшков с цветами и лавочкой с видом на Маттернхорн всегда найдется, что просто очень понравился сам Церматт…

Но нас ждали друзья в Саас-Фе, впереди был праздник закрытия Русской недели, и мы спешили на этот праздник. Праздник, который всегда остается с тобой.

Наталья Дубенецкая