map-winter

С наступившим всех!

Вернулись из очень интересной поездки, которую организовали сами. К сожалению, погода не позволила привезти много фотографий, но впечатлений привезли просто тьму. Удалось не только покататься в Вербье и Курмайоре, Пиле и Ла Туиле, но и увидеть многие легендарные места, побывать в замке и музее Фенис, поздним вечером побродить по средневековому городку Бар, полюбоваться Рождественскими вертепами, походить на снегоступах в национальном парке Гран Парадизо, встретить Новый Год у друзей в Шамони, объехать вокруг Монблана на машине, погулять по улочкам Турина, попробовать признанную лучшим коктейлем минувшего года в Италии «Граппу со снегом» в энотеке крохотного местечка Арно, проехать по тоннелям в Валлорсине, под Монбланом и сквозь массив перевала Гран Сен Бернар, выкручивать руль на очень крутых серпантинах узеньких альпийских дорог...

Наш маршрут по долине Аосты — на приведенной карте.

В разделе «Поездки» мы будем делиться своими впечатлениями. И уже начали это делать. А в разделе «Фотоальбомы 2010 — ...» опубликованы фотографии. Не так много, как бы хотелось — погода... Но в любом случае — заходите!

Деревня Арвье (Arvier) была выбрана из-за месторасположения: 10 км от Аосты в сторону Курмайора и Ла Туиля — двух крупных курортов, находящихся в получасе езды на машине. Если сюда добавить Пилу — регион, гондола в который стартует прямо из Аосты, в нашем распоряжении находились три очень немаленьких зоны катания. Вдобавок до Шамони ехать около часа, до Вербье — часа полтора. Но в случае снегопадов дорога в Вербье (к перевалу Гран СенБернар) и в Ла Туиль может существенно усложниться, это нужно иметь в виду. Курмайор и Пила доступны в любую погоду без каких-либо сложностей.

Арвье — полугородок-полудеревня: есть своя мэрия, полуразрушенный замок, церковь, небольшой супермаркет со всем необходимым, бар, ресторан, в котором помимо традиционных пицц и блюд вальдостанской кухни был широкий ассортимент мексиканских блюд (повар и официантки из мексики), еще одна пиццерия и скрытая в глубине домиков траттория «тильки для себе» — ресторанчик, в котором не бывает туристов. Все пункты питания находились в радиусе 300 метров от дверей нашего «белого замка» — так переводится название апартаментов.

Подробно о ценах и прочем можно узнать на сайте www.auchateaublanc.it, добавим, что это очень уютный и «домашний» вариант, да и недорого — в сутки комната на двоих с завтраками в высокий сезон стоила 75 Евро. Завтраки традиционные: джемы, сделанные хозяйкой, мед от местных пчел, колбаска вяленая, ветчина двух сортов, круассаны, хлеб, масло, сыр, печеньки, кофе в двух вариантах (обычная кофеварка и эспрессо), чай в ассортименте,...

Мы были первыми русскими, хозяйка по имени Эде очень переживала, что мы будем недовольны — итальянцы считают, что русские «балованные» и богатые. Мы ее разубедили: небалованные, довольствуемся стандартными условиями. Тем более что в нашем «шато» было все необходимое: уютная гостиная, несколько комнат с отдельными санузлами на разных этажах, наша — двухэтажная комната с возможностью размещения семьи 2+2, зона для приготовления завтраков, в цокольном этаже — сушилка для обуви и кухня, на улице — паркинг. Если надумаете сюда ехать, спишитесь с ней — на сайте есть все координаты, приглашение на визу она обещала сделать: по-английски говорит с трудом, но общаться можно. Жильцам этого «шато» выдается гостевая карта национального парка Гран Парадизо, по которой в некоторых магазинах и пунктах общепита получаете скидки. Проверено — действует.

Несколько фотографий Арвье и наших апартаментов:

Италия. Валь дАоста. Арвье. декабрь 2009 — Январь 2010..

А фотографии из этой поездки смотрите здесь.

Продолжение — Аоста, замки и вертепы в ночи

Долгожданный отпуск… Традиционная суета с визой, поиск билетов, новый рейс Alitalya в Турин, билеты по 9 с хвостиком тысяч рублей — и это на Новый Год! Успели выкупить, но… прилет 26 декабря поздно вечером, почти все прокаты машин закрываются рано — Рождество. Да и дорога незнакомая, а гарантии получения ключей в праздничную ночь весьма призрачны. Махнули рукой, зарезервировали машину со следующего утра — переночуем в Турине, потом поедем. Поиски недорогой гостиницы недалеко от аэропорта. Остановили свой выбор на отеле в городке Боргаро Туринезе на полпути в Турин, чтобы утром можно было быстро заскочить в аэропорт и взять машину. Подтверждение всех броней, долгие и мучительные размышления на тему «тащить ли лыжи с собой»… Всегда с собой лыжи возим — свои все же привычнее. Но в этот раз полетели без лыж. Почему? Был опыт — майская поездка в Шамони с перелетом в Милан запросто могла обойтись на 220 Евро дороже, если бы не поднятый организаторами фестиваля бунт в аэропорту — «группа руссо туристо, Итальянское гостеприимство…»

Если летите Alitalya, будьте осторожны: вполне могут снять за перевес по 20 Евро за килограмм, так что две пары лыж с крепежом обойдутся в 200 с хвостиком Евро. Причем 20 Евро не за чехол, а именно за каждый килограмм. В каждую сторону. Прецеденты были. К сожалению, это непредсказуемо и зависит от «девушки за стойкой», тут как повезет. В прошлый раз обошлось. В этот раз летели сами, ссылки на «группо туристо» не катили и на обратном пути нам даже три лишних кило на двоих не простили — пришлось в аэропорту перетряхивать сумку и перекладывать ботинки в рюкзак. Затаренное вино и «Женепи», да шопинг в Турине не прошли даром. Кстати: еще и кормят на борту самолета холодными салатиками, которые далеко не всем по вкусу. Правда, вино наливают.

Прилетели. Турин. Аэропорт.
Поздно, сумки, да и где там в ночи в незнакомом городке Боргаро Туринезе (Borgaro Torinese) искать пешком дорогу от остановки автобуса в отель, у кого спрашивать… Взяли такси. Таксист честно вез нас по самому длинному из возможных маршрутов, получилось аж 12 км. Утром на автобусе выяснилось — километров 6. А разница в цене оказалась еще больше, ну да ладно. Отель Pacific Hotel Airport уровню 4 звезды соответствовал с натяжкой, но было тепло, тихо, уютно, а ценник на двоих был вполне съедобен. Если соберетесь останавливаться здесь, имейте в виду: найти его от остановки автобуса очень просто, идти метров 250, так что можете смело ехать на автобусе, если не пугает перспектива перетаскивания лыж. Кофе на завтраке — полный отстой, так что берите капуччино — он великолепен. Еще один минус — жутко непривычные тонкие и очень жесткие подушки. Спать было плохо. Но это, увы, в Италии сплошь и рядом — за здоровье позвоночника борются… Сайт отеля — www.pacifichotels.it.

Прокат — бронировали и оплачивали машинку через Holiday Autos, в EuropCar выдают Citroen C3 Picasso. В небольшой, на первый взгляд, багажник, наши весьма объемистые сумки влезают без проблем — отлично! Забегая вперед: лыжи длиной 175 см укладывались чуть наискось при сложенной маленькой части спинки заднего сиденья. На двоих или троих — отличный вариант. Цепей не спрашиваем, будут нужны — купим на заправке. GPS выводит на трассу. Поехали!

Спустя примерно полтора часа, не считая короткого «переписа» возле большого AutoGrill — типичного на Итальянских дорогах центра с заправкой, магазинами и кафе, паркуемся возле маленького, но очень уютного Chalet Blanc. Прибыли, наконец.

Фотографии из поездки публикуются частями, смотрите здесь

Продолжение — житье-бытье.

Соседка соседку с утра призывает к войне
Та ставни раскрыла, а город так густо заставлен
Что если окно растворить на одной стороне
Напротив уже не раскроешь до вечера ставен...
Ш. Абряров

Замок Грюйер

Из автобуса выходить не хотелось: окружающие холмы были «выше пояса» укутаны плотным слоем белых облаков, сквозь которые виднелись заснеженные поляны. Ниже облачного покрывала шел дождь. То ли городок, то ли замок, к которому мы подъехали пообедать, был мокрым. Попали мы сюда случайно — заехали пообедать по дороге из Церматта в Берн. Ну — город, ну — сыроварня... Однако любопытство взяло верх над ленью и чувством голода, и мы отправились вверх по каменной лестнице ко входу в городок. Может быть, даже деревню, которая состояла из одной-единственной, раздваивающейся как буква Y, улочки, мощеной булыжником. Сувенирные лавочки по обе стороны улочки перемешались с ресторанчиками, где подают знаменитое фондю из одноименного с замком сыра Грюйер, сваренного на местной сыроварне, известной по всей Европе на протяжении многих сотен лет. На полках и витринах сувенирных лавочек царствовали мыши и сыр. Это сочетание можно было видеть на столовых сервизах и декоративных тарелках, фартуках и полотенцах, книгах, ручках, значках, галстуках... Эдакий Швейцарский город Мышкин. Видимо, в давние времена местным сыроделам крепко доставалось от этих мелких серых друзей.

Идя по мокрым камням мостовой, мы обратили внимание на то, что здесь повсюду стараются сохранить не только здания, но и традиционные мелочи: так, возле дверей жилых домов отсутствуют кнопки звонков — их заменяют кованые и литые рукоятки для стука в виде львиной морды с кольцом, стилизованного молотка или изящной женской ручки. Как потом выяснилось, пока я фотографировал эти детали, за моей спиной терпеливо стояла и ждала, не желая мешать, хозяйка одного из домов... Встретили несколько подмокших музыкантов в костюмах швейцарских гвардейцев, которые явно принимали участие в каком-то празднике, а теперь спешили из средневековья к своим «повозкам» — каждая явно поболее сотни лошадей.

Узкий проход в высокой башне и сразу же — вход в музей художника, придумавшего «Чужих». Времени было мало, и мы, сделав несколько снимков у входа в царство сюрреализма, пошли дальше. Дождь заглушает шаги, сквозь серую пелену проступают то тонкий силуэт собора, то вековые деревья по обочинам, то тяжелые приземистые башни замка. Еще одни ворота, и вход в замок Chateau De Gruyeres. В помещении кассы — магазинчик сувениров, из которого уходить не хотелось. Гигантское количество фигурок: драконы, принцессы, всадники в черном, гномы — словно сошедшие со страниц книг Толкиена. Здесь же великолепные репродукции с картин, на которых угадывались уже знакомые очертания замка на холме, в окружении облаков, и мастерски нарисованные герои «Властелина колец»...

Двор настоящего замка. Уже потом мы узнали, что нам посчастливилось побывать в замке XI века... Погружение в средневековье продолжалось. Толстые стены, узкие бойницы, крытые внутренние деревянные галереи, состарившиеся вместе с каменными стенами, колодец, посыпанная гравием земля, редкие деревья удивительным образом сочетаются со скульптурами улиток, которые поливает мелкий осенний дождик. Камин размером с жилую комнату, спальни с целой тяжелой мебелью, узкие винтовые лестницы в круглых башнях, зал пиршеств, тяжелые стол и стулья с высокими спинками, гобелены, витражи в окнах, отполированные тысячами ладоней деревянные перила каменных лестниц с вытертыми ступенями... Осень в средневековье... Симпатичный дворик окольцован крытой галереей, с которой, прогуливаясь, дамы двора графа Грюйерского любовались, наверное, строгими геометрическими узорами клумб с яркими цветами. Но нам пора, да и осень не вечна: сквозь кованые решетки на окнах виднеется снег, уже покрывающий верхушки зеленых холмов.

Осень здесь скоро сменится зимой, закрутятся канатные дороги на виднеющихся чуть в стороне горнолыжных станциях. Конечно, они не такие известные, как Церматт или Саас-Фе, но покататься здесь тоже можно, и весьма неплохо. А после катания можно, не торопясь, пройтись по средневековью, посидеть в скрипучей повозке под деревянной галереей, посмотреть на укутанные облаками холмы. А если закрыть глаза, посидеть тихо-тихо, медленно вдохнуть запах тысячелетия и прислушаться, сквозь шелест мелкого осеннего дождя вы услышите далекий смутный гул толпы, грубые крики, ржание раненой лошади и звон мечей. Считаете, что я фантазер-романтик? Нет проблем, согласен. Но если представится такая возможность — сделайте, как мы: пожертвуйте обедом и, не торопясь, прогуляйтесь по средневековой осени...

Георгий Дубенецкий Осень 2003