Архив по тематике | "смазка"

Уход за лыжами: с самого начала

Теги: , ,


Или что нужно сделать с лыжами после покупки и что будет, если этого не сделать.

Вне зависимости от того, новые лыжи или нет, после приобретения их необходимо заточить. Точнее, заточить необходимо канты лыж. Зачем нужно точить канты? Чтобы лыжам было чем цепляться за склон – это основное, для чего канты и предназначены. Нож режет, если он острый. Канты впиваются в жесткий снег тоже, только если они острые. Круглые канты – все равно, что тупой нож. Тупые канты просто соскользнут, причем сделают это в самый неподходящий момент. Таким образом, острые канты – это вопрос не «крутизны» лыжника, а безопасности. Что-то вроде защиты у сноубордиста, шлема у фрирайдера, лавинного датчика у тех, кто катается вне трасс в лавиноопасных местах.

Даже в том случае, если производитель – а такие есть – затачивает канты лыж перед отправкой, то по дороге есть и распаковка, и руки грузчиков, продавцов, покупателей, падения… На кантах могут появиться зазубрины, ржавчина, да и просто тупые участки. Так что в любом случае, точить их нужно. Да и в отношении производителей не заблуждайтесь: далеко не все из них точат лыжи перед отправкой в магазин. Не верите, что лыжи в магазинах продаются тупые? Зря. Как-то раз были куплены лыжи (детские) в одном из крупных магазинов, и после приобретения пришлось их точить (это делалось вручную) в течении нескольких часов, настолько они были тупыми…

Острый кант на ощупь кажется мягким и шелковистым. Именно так, поскольку палец скользит вдоль канта легко, не встречая ссадин. Помимо этого, можно проверить остроту канта по всей длине «на ноготь» — если легко поскоблить острым кантом ноготь, на канте остается небольшой завиток стружки. Как только канты становятся тупыми – кант скользит по ногтю, не оставляя следов, даже при нажатии.Как точить канты самостоятельно можно прочитать в материале о том, как готовить лыжи к лету, там же вы найдете и адреса мастерских в Москве, где вам и наточат, и смажут лыжи. А здесь немного о том, о чем пока не было написано.

Очень невредно заканчивать обработку кантов их полировкой. После работы напильником на кантах остаются очень маленькие заусенцы. Если их оставить, то они будут отламываться от канта, ускоряя его затупление. Для полировки используйте специальные камни: алмазный полировальный камень, а затем керамический полировальный брусок или абразивный полирующий брусок. Подробнее о таких полировальных камнях – или на сайте www.swix.ru, или в каталоге. На ощупь канты становятся как будто маслянистые, без единой зазубринки, палец скользит вдоль канта, не встречая ни малейшей зацепки.

Вот теперь канты острые. Можно подумать о защите скользящей поверхности. Пластик скользящей поверхности окисляется на воздухе, и многие производители лыж защищают его даже на время транспортировки при помощи специального мягкого парафина. Пока лыжи упаковывают, перевозят, перегружают, сверлят, устанавливают крепления, затачивают… этот парафин, как губка, вбирает в себя грязь, пыль и металлическую стружку. Соответственно, необходимо очистить скользящую поверхность от парафина вместе с грязью, то есть, помыть. Кончено, можно и не мыть. Что будет? Во-первых, вся эта грязь, подобно наждачной бумаге, будет царапать скользящую поверхность при катании. Во-вторых, этот парафин работает намного хуже специализированного, предназначенного для улучшения скольжения. Так что если хочется, чтобы лыжи послужили как можно лучше, да и подольше – смывать транспортный парафин необходимо. Для этой цели используются специальные смывки, которые производители называют base cleaner. А в их отсутствие – каким-нибудь растворителем, хотя это и не самый лучший выход – кто его знает, как к этим растворителям отнесутся клей, которым склеена лыжа, или декоративная отделка. Ну а после того, как скользящая поверхность очищена, ее нужно смазать. Хотя бы раз в сезон лыжи нужно смазать «горячим способом» – при помощи утюга. Очищенная и разогретая скользящая поверхность впитывает смазку, которая не только резко улучшает скольжение, но и предохраняет материал «скользячки» от того, чтобы он окислился и стал хрупким. Если скользящую поверхность не защитить, мелкие камешки и песочек, встречающиеся на трассах, выведут ее из строя намного быстрее, и придется обращаться в мастерскую.

Как «пропарафинить» лыжи самому, да еще и подешевле? Легко!Для этого необходимо две вещи: утюг и парафиновая смазка. Самый дешевый вариант смазки – обычная свечка. Можно еще зайти в аптеку и купить медицинский парафин – очень даже ничего получится результат, во всяком случае, при температурах выше минус 15 градусов. Еще более дорогой вариант – посетить спортивный магазин и приобрести специализированные парафины скольжения (один из ведущих производителей – вы помните, www.swix.ru), диапазон цен на которые очень широк – в зависимости от дороговизны присадок-наполнителей: молибденовые, фтористые… Наиболее простой выход – спросить у продавца универсальную смазку с широким температурным диапазоном – к примеру, от минус 3 до минус 20 или от плюс 10 до минус 10. Если не участвуете в соревнованиях – то можно самую дешевую, без дорогостоящих присадок, улучшающих скольжение.Думаю, что в каждой семье найдется старый утюг без тефлона на подошве. То есть новый, с тефлоном — тоже можно, но женщины могут быть недовольны. Потом. Когда утюг будут использовать по прямому назначению. Утюг должен быть с регулятором температуры, который нужно установить на отметку капрон, то есть в районе минимальной поддерживаемой температуры. Затем кухонный стол для обеспечения сохранности скатерти или клеенки застилается старыми газетами, на них кладется лыжа скользящей поверхностью вверх и, расплавляя смазку об утюг, капаешь расплавленной смазкой на скользячку – образуется цепочка капель парафина, с шагом сантиметров пять. Признак правильной температуры утюга – парафин медленно плавится, но не дымит и уж тем более не потрескивает. После этого утюгом гладится скользящая поверхность с такой скоростью, чтобы парафин расплавился и полностью покрыл ее всю, но в то же время необходимо избежать перегрева.

Излишки парафина нужно соскоблить. Скребок – пластмассовая пластина с достаточно острым ровным краем: линейка из жесткой пластмассы, коробка от кассеты или CD. Хотя можно пользоваться и специальным пластиковым скребком, который также продается в тех же магазинах, что и смазка. Соскабливается весь парафин, без остатка. Ну а после всех испытаний разотрите оставшийся на скользящей поверхности лыжи слой смазки при помощи пробки – можно в ближайшем спортивном магазине купить самую обычную, можно в винном что-нибудь с пробкой натуральной, можно опять в каталог swix заглянуть и выбрать там растирку. Результат – скользящая поверхность будет глянцевая, словно зеркало.

Нужно ли парафинить лыжи во время использования в течение сезона и как часто? К примеру, в прокатах на курортах Европы лыжи смазывают после того, как клиент вернет их, как правило, после недельного катания. Отчасти благодаря этому лыжи и живут там по несколько сезонов, проводя на снегу по три –четыре месяца ежегодно. А свои лыжи смазывайте, как только на скользящей поверхности появится некий седой налет – верный индикатор того, что в этом месте скользящая поверхность уже не защищена слоем парафиновой смазки. Кстати, смазывать лыжи можно и прямо на склоне, безо всяких утюгов: есть варианты пастообразных смазок, жидких смазок в баллончиках с мягкой растиркой под крышкой, да и удобные упаковки универсальных смазок с растиркой в общей упаковке тоже можно приобрести в магазинах. Снова отсылаю интересующихся к каталогу.Если всяческие процедуры самостоятельно делать лень, а о лыжах позаботиться хочется, можно отвезти их в одну из специализированных мастерских – адреса Московских мастерских можно найти в разделе «справочная» этого сайта. Попросите мастера заточить, если на скользящей поверхности появились глубокие царапины – залить и отшлифовать, а затем смазать ваши лыжи.Конечно, не нужно бежать в мастерскую после каждого катания, даже если на скользящей поверхности появилось несколько царапин. Дело в том, что если каждый раз просить мастера вывести в ноль все дефекты шлифовкой, то можно и за один раз сточить всю скользящую поверхность полностью. Я обычно шлифую лыжи на станке в мастерской один раз в год, в конце сезона, если появились глубокие царапины, которые нельзя заплавить в домашних условиях. А в течение сезона просто слегка подправляю канты ручным инструментом, в основном снимаю алмазным камешком заусенцы, а после этого — напильником — и заваленную кромку, без стачивания значительного слоя канта.

Георгий Дубенецкий

Уход за лыжами и подготовка их к лету

Теги: , , ,


Уход за лыжами (ну и заодно — подготовка лыж к лету). Заточка лыж своими силами.

Сезон завершен, и надо подготовить лыжи к хранению летом. То есть ухаживать за лыжами надо и в течении сезона, но уж перед летом-то — обязательно. Ну а если весной руки не дошли или времени не нашлось, то уж перед сезоном -то… Существует несколько вариантов подготовки лыж к хранению м последующей эксплуатации, я изложу все, а уж вы сами решайте — какой вам лично больше по душе и по карману. Итак, приступим? Сначала разберемся, что именно надо сделать с изодранными и побитыми верными друзьями. Сначала залить дыры, затем отциклевать и заточить канты и наконец, смазать смазкой. Да-да, и смазать тоже, чтобы материал скользящей поверхности не окислялся во время хранения, а канты, защищенные парафином, не ржавели из-за влаги, содержащейся в воздухе. Готовить-ли лыжи к «летовке» или катанию самостоятельно… Сложный вопрос, тут советов давать не могу — все зависит и от близости мастерской, и от благосостояния, и от умения держать в руках напильник. Девушкам, думаю, надо воспользоваться услугами специалиста, а тем мужчинам, которые знают, как держать отвертку и напильник — можно и самим, если не требуется серьезный ремонт и не лень сначала найти подходящие материалы, а потом потратить несколько часов на вылизывание каждой пары лыж. Но ведь существует мнение, что каждый настоящий горнолыжник должен хотя-бы раз в жизни подготовить лыжи самостоятельно — так почему-бы и не в этот раз? Надо только порыться в инструментах и найти не тупой напильник для работ по металлу, паяльник, несколько старых пробок от шампанского, парафин, утащить у жены ее любимый новый утюг… Или посетить один из магазинов, в которых продается специализированный инструмент, приобрести необходимые материалы и инструменты, и занять на вечер-другой кухонный стол. Рассмотрим несколько вариантов, каждый из которых разделим на совсем любительский и чуть более близкий к профессиональному. При этом в качестве иллюстративного материала я использую каталог SWIX — одной из компаний, специализирующихся на поставке инструментов и средств ухода за лыжами — наиболее полный источник, доступный мне в настоящий момент. Кстати, обращаю внимание на то, что даже на сайтах компаний-производителей информация, к сожалению, неполная — некоторых, весьма полезных, инструментов и материалов я там не нашел, а вот каталог упомянутой фирмы во-первых достаточно полный, а во-вторых, что немаловажно — переведен на русский язык. Так что интернет-каталоги в данном случае имеет смысл использовать «для оценки ситуации».

Вариант 0. Лыжи планируется продать. В этом случае надо или как можно более качественно их подготовить к продаже для получения максимально высокой цены, или наоборот — оставить все как есть, чтобы во-первых быть абсолютно честным по отношению к покупателю, а во-вторых не дать себя заподозрить в том, что подготовкой к продаже вы пытались скрыть серьезные дефекты. И тот и другой варианты имеют право на существование, я-бы выбрал следующую тактику: если лыжи достаточно новые и дорогие, отвез-бы их в мастерскую — скользящая поверхность будет после шлифовки практически новой, канты — идеальными, а затраченные 10 — 30 долларов вернутся при продаже лыж. А если лыжики «не очень», да и выпущены давно, за большие деньги их не продашь — можно и оставить как есть, только смазать и продавать под девизом «ничего не скрываю». Ну, понятно, что если канты уже круглые, а на скользящей поверхности явственные глубокие следы от неравных битв с камнями, то лучше все-таки напильником поработать и дырки заплавить, хотя бы и самостоятельно – более привлекательный вид будут лыжи иметь. Но повторюсь — это на мой вкус.

Лирическое отступление номер один: Кстати, о смазке. Первое, что необходимо сделать — удалить остатки старой смазки, что можно сделать, например, при помощи специального фиберленового полотна SWIX и геля или смывки, которые носят название «Base Cleaner» (очиститель базы, то есть скользящей поверхности). Также можно встретить в продаже и наборы, которые представляют собой пластиковый пакет с вложенными… вышеназванными предметами — фиберленовыми салфетками и тем же Base Cleaner. А уже после этого смазывать. Сейчас в продаже есть и смазки для горячего применения, которые наносятся при помощи утюга, и синтетические смазки холодного применения, которые продаются, расфасованными в пластиковые упаковки, некоторые снабжены аппликатором — специальной салфеткой или подушечкой для нанесения и растирания смазки, и одноразовые пакетики. После того, как я перепробовал несколько различных смазок нескольких-же различных производителей, мнение сложилось следующее: для любителя самой удобной является универсальная смазка, которая одинаково хорошо работает в очень широком диапазоне температур, что позволяет готовить лыжи заранее, то есть тогда, когда есть время. На тестах лыж в Кировске мы использовали универсальную смазку из серии CERA NOVA, которую можно нанести холодную, а затем растереть специальной растиркой, или расплавить утюжком, а затем отциклевать пластиковой циклей (SWIX тоже такие делает). Кстати, предоставленный нам утюжок модели то-ли 7322, то-ли 7422 (точно не помню, на самом деле для дома оба хороши) гораздо более удобен, чем мой старый домашний, который еще без тефлона на подошве, но уже с терморегулятором. Правда денег этот утюжок SWIX стоит, зараза… Но очень удобен. Ну а с собой на склон очень советую брать полужидкую (пастообразную) смазку в тюбике, типа F4. Или наборчик в маленькой пластиковой сумочке, в состав которого входит и салфетка, и Base Cleaner, и смазка универсальная. Могу только упомянуть, что жидкая смазка мне нравится меньше, чем пастообразная. Ну да это опять-таки — на мой вкус. А если совсем лень чего-то тяжелое таскать в кармане – возьмите разовую салфетку, пропитанную смазкой. Такие тоже есть, и тоже F4.

Если деньги тратить на специальные смывки мази «жаба душит», или попросту нет их, денег, можно попробовать удалить старую смазку и грязь при помощи тряпки и бензина, ацетона или других растворителей, не содержащих масел, но эти растворители хорошо смывают лишь масляные пятна, а по поводу качества смывки мазей ничего сказать не могу. Да и есть риск, что мощный неспециализированный растворитель еще чего-нибудь растворит, например клеевой слой между материалом скользящей поверхности и керном лыжи, или клей, которым декоративным слой приклеен… Так что тут осторожно попробовать необходимо, а уж потом любимых друзей купать. Ну а смазать можно лыжи или вульгарной свечкой, или (что гораздо правильнее) медицинским парафином, продающимся в аптеках — нет в нем всяческих ароматических добавок и красителей. Но сразу оговорюсь, что скользить будет хуже, честное слово – проверяли. То есть лучше, чем без смазки, но хуже, чем при использовании специальной смазки. Так что хотя бы для участия в соревнованиях используйте смазку. Да, еще одно: как минимум после окончания сезона очень советую применить все-таки грунт и мазь, требующие использования утюга, а не мази холодного применения и не простую натирку парафином: при разогреве поры в скользящей поверхности раскрываются и грунт проникает внутрь, а это способствует лучшему сохранению свойств материала, из которого эта самая скользящая поверхность изготовлена.

Следующие два варианта, на мой взгляд, имеет смысл рассмотреть в том случае, если лыжи планируется оставить для себя.

Вариант 1. Взять лыжи и отвезти их к умелому мастеру, который все и сделает. В Москве можно отвезти любимые лыжики в «Кант», в «Москит», «Фишер» или в «Спортлэнд» (адреса — внизу страницы). Наверняка можно отвезти их и еще куда-то, и если вы знаете куда — напишите мне, а то тут не все места указаны. Из недостатков такого варианта мне лично существенными кажутся два: во-первых, довольно высокая цена данного мероприятия относительно стоимости хорошо поживших Atomic или Fischer, а во-вторых, если Вы не обладаете автотранспортным средством, довольно забавно наблюдать за реакцией везущих рассаду дачников и девушек в кислотных миниюбках на индивидуума, волокущего в мае (!) лыжи в метро. Но это мелочи — главное, лыжи надо привести в порядок до лета — скользящая поверхность целей будет. То есть с виду-то она будет в любом случае одинаковая, а вот ее свойства при хранении без смазки ухудшаются довольно сильно, что может привести к нежелательным последствиям — легче повреждается, понимаешь! Ну да ладно, по поводу смазки – смотри «Лирическое отступление 1».

Вариант 2. Самостоятельный.

Шаг 1. Заготовить необходимые материалы, инструменты, и — вперед! Начать надо с очистки лыж от остатков старой смазки и всей той грязи, которая водится на склонах и около — смазка от подъемника, автомобильные масла и проч. Чем — уже написал чуть раньше.

Шаг 2. Залить дыры и крупные царапины на скользящей поверхности, отциклевать, заточить канты, смазать. Процесс заливки великолепно изложил Саша Михайлов в своей статье, расположенной на http://rasc.ru/gear/skiarticle02.shtml. Могу упомянуть, что опять-таки после экспериментов я остановился на фирменном материале для заливки — при простейшем «закапывании» копоти практически не образуется, а заплавленные заплатки очень пластичные, очень приятно выглядит отциклеванная поверхность, не выкрашивается при обработке. А из фирменных материалов мне больше всего понравился тонкий пластик, предназначенный для ремонта лыж в мастерской, при помощи специального пистолета. Работать удобно, результаты – блеск! А если заплавлять скользящую поверхность паяльником — то прочность заплатки очень приличная, просто циклей, даже стальной SWIX — не вдруг отциклюешь. О заточке — чуть ниже, в «Лирическом отступлении 2».

Шаг 3. В отношении креплений — достаточно установить пружины на минимальное усилие и закрыть пятки. Некоторые производители считают, что пружины в современных креплениях можно и не отпускать. Правда, они (производители) и не подозревают, что в нашей стране крепления могут и по 20 лет работать… Так что лучше все-таки отпустить пружинки-то, пусть себе отдыхают… В отношении смазки — если Ваши крепления находятся в работе меньше пяти сезонов, и никто их бензином не промывал, и по песку Вы на них не катались — не забивайте себе голову, не лазьте в них. А вот если или возраст уже у них приличный, или еще какая напасть (типа песка) — тут без частичной разборки, промывки бензином-керосином и без смазки какой-нибудь консистентной смазкой типа Литола (в автомагазинах и в небольших тюбиках продается) не обойтись. Правда, частично-разобрать современные крепления довольно сложно, но в некоторые модели можно забраться, полностью вывернув и вытащив (вместе с пружиной) регулировочный винт установки усилия срабатывания… Но я этого не говорил!!! То есть надеюсь, всем понятно, что эта операция делается на свой страх и риск…

Шаг 4. Поставить лыжи в шкаф или за шкаф, главное — не надо их ни выставлять на балкон, где на них будет лить дождь и гадить птички, ни в лоджию, где температура может и 40 градусов превышать — а это ведь не совсем то, для чего они предназначены, не так-ли? Можно вешалку соорудить где-нибудь за дверью, можно на шкаф или на антресоли забросить… Кстати, о вешалке: Самая простая – упорчик снизу, чтобы лыжи плоско на стенке располагались, и некое подобие деревенской вертушки на калитку наверху: повернул горизонтально – и носки лыж к стенке зафиксированы, повернул вертикально – лыжи свободно падают на владельца или его домашних…

Лирическое отступление номер два. Заточка лыж
Подробно и очень правильно смысл заточки лыж изложен в книжке All-Mountain Skier, русский перевод которой расположен по адресу http://rasc.ru/school/book/?content=ch10 Там-же приведено объяснение того, зачем притуплять канты по концам лыж.
Ниже приблизительно описана процедура заточки лыж, которой следуют профессионалы. Начальные условия: скользящая поверхность плоская, без выпуклостей и вогнутостей, дырки залиты, отшлифована. А вот шлифовать базу лучше на станке в мастерской — хотя-бы раз в сезон. Зачем? Чтобы выровнять ее поверхность и снять тонкий слой металла с побитых землей, камнями и закругленных (подтупленных об снег и лед) кантов, как минимум. Во всяком случае, именно так поступают имеющие такую возможность люди, серьезно относящиеся к лыжам. Я уже не говорю о том, что такая шлифовка удаляет тонкий верхний слой скользящего пластика, наиболее исцарапаный и состарившийся. Знаю, что есть умельцы, которые шлифуют скользящую поверхность при помощи электродрели, цилиндра и шкурки, но поскольку сам я подобного не делал, то и советовать не могу. Также сам я никогда не выравнивал скользящую поверхность лыжи по всей длине и ширине при помощи напильника, что также делается некоторыми мастерами. Но упомянуть надо. На этом же сайте есть и другие материалы по этому вопросу – почитайте статью Егора Светогорова в которой автор делится опытом «свежевания лыж» при помощи… «болгарки» и материалы из журнала «Лыжный Спорт» Саши Козлова о ремонте лыж в мастерской СК «Кант».

Точка кантов со стороны базы (заваливание кантов).
Выполняется на новых лыжах или после шлифовки базы. Для этого существуют и хитрые (и довольно дорогостоящие) импортные приспособления (общее название, используемое в обиходе в России — канторезы) для заточки, например SWIX XACTOR с регулируемым углом заточки, существуют также пластиковые или металлические направляющие SWIX и целые наборы, которые обеспечивают неизменность угла наклона напильника к канту (выпускаются с углами 0,5 – 1 – 1,5 – 2). Но (как ни парадоксально) профессионалы, работающие с лыжами серьезно — индивидуально, а не «на потоке», используют следующий простой и дешевый способ:
Сначала подготовьте инструмент, а если опыта недостаточно — то и лыжи.

1 На дальний от ручки конец напильника (тот его конец, в сторону которого будете двигать напильник при заточке) намотать изоленту синюю или черную пластиковую: если хотите получить угол заточки 0,5 градусов — два слоя изоленты, 1 градус — 4 слоя изоленты. Изолента используется во-первых потому, что уже известна ее толщина, а во-вторых она хоть как-то скользит по базе. Если у вас есть штангенциркуль и вы способны измерить толщину имеющейся у вас липкой ленты (скотч, лейкопластырь, самоклеющаяся бумага…) — можете использовать все, что угодно. Для получения угла в 0,5 градусов толщина намотки должна составлять примерно 0,45 мм, 1 градус — 0,9 мм и так далее. Желающие получить более точные цифры отсылаются к школьному курсу тригонометрии.

2 Для того, чтобы были хорошо видны результаты ваших трудов, фломастером закрашиваете канты со стороны скользящей поверхности. Лучше использовать толстый спиртовой маркер — он не стирается рукой, а только стачивается напильником, естественно — вместе с кантом. После десятка заточенных пар лыж вы сможете легко контролировать результаты заточки и без закрашивания, а пока — мажьте чернее.
Собственно, сам процесс прост: кладете напильник на базу концом с намотанной изолентой к себе под углом примерно 45 градусов и точите длинными плавными движениями по направлению «к себе» до тех пор, пока во-первых не сточатся чернила фломастера, во-вторых канты не станут одинаково матовыми по всей длине, но не стачивайте скользящую поверхность! При этом необходимо выдерживать расстояние в 50 мм от намотанной изоленты до края того канта, который точите. См. рисунок слева.

Заточка кантов со стороны боковой поверхности лыжи под любой требуемый угол
Выполняется (правда, правда!) примерно раз в три дня, если снег мягкий и чуть не каждый день, если лед жесткий а катание интенсивное. Если снег мягкий — то вроде-бы зачем точить? Чтобы не шлифовать лишний раз, поскольку в снегу пыли и грязи хватает, и канты скругляются даже если не прыгать по камням и не кататься по льду. Если долго не точить — потом канты могут оказаться настолько сильно завалены, что их придется интенсивно стачивать на машине, чтобы вернуть им былую остроту.
Требуется уголок (на рисунке справа — отфрезерованый под угол 92 градуса, что обеспечивает угол заточки 88 градусов), хороший плоский напильник (не «бархатный», но и не фрезерованый), зажим или струбцина. Конечно, все эти инструменты – и зажимы, и напильники всех размеров, и уголки с углами 86 – 90 градусов, и наборы направляющих — выпускаются любой уважающей себя компанией, и SWIX не исключение. Можно и канторезом воспользоваться – и упомянутым выше XACTOR, и попроще, без регулировки угла, под 89 градусов – EDGER. Кстати — если вы не хотите часто покупать напильники – есть еще и щетка для чистки напильника: из стальной проволоки, в магазине инструментов продается, иногда (например) такие щетки продаются в хозяйственных магазинах под видом щеток для чистки посуды. На всякий случай – если хочется все фирменное, то у SWIX и это есть.

Подробнее об уголке. Уголок металлический (дюралевый, чтобы канты ненароком не загубить) — можно купить уже указанной фирмы — дорого и очень точно, можно заказать фрезеровщику — дешевле и без гарантии точности угла и прочности конструкции, и наконец самое простое решение, приведенное на правом рисунке с красненькой полосочкой. Берете обрезок обычного (под 90 градусов) уголка дюралюминиевого, и в 25 мм от его прямого угла, вдоль него, приклеиваете эпоксидным клеем узкую полоску металла по всей длине уголка — как раз она и показана на левом рисунке в виде красной полосочки — или стальную проволоку толщиной (диаметром) 0,45 мм для угла 89 градусов, 0,9 мм для угла 88 гралусов и так далее. О том, что с уголка необходимо ободрать все заусеницы и проверить, насколько он точен, а то глядишь — и потолще проволоку придется приклеивать я не упоминаю… Надеюсь, рисунки достаточно понятны. На рисунке вверху — отфрезерованый уголок, а на рисунке слева — аналогичного назначения, но обычный, с приклеенной дополнительной полосочкой.

Прижимаете к уголку напильник и в направлении «на себя» точите канты со стороны боковых поверхностей лыжи, плотно прижимая уголок к базе. Для наглядности результатов работы, особенно если канты раньше были заточены под прямой угол, также имеет смысл закрасить их черным фломастером, теперь уже с боков лыжи. Для оценки результатов можно также использовать лупу.
После того, как канты стали острыми по всей длине лыжи (точнее, от точки соприкосновения носков сложенных база к базе лыж до точки соприкосновения их пяток) необходимо снять мелкие заусеницы и шероховатости. Есть специальные приспособления и у SWIX — алмазные напильники (diamond file) разной шероховатости, например, или «резиновый камень» (rubber stone), представляющий из себя сплав резины и абразивного порошка, но можно воспользоваться и куском достаточно жесткого пластика (например, оргстекла) с приклееной к нему мелкой шкуркой. Со стороны базы можно легонько прижать это приспособление поочередно к каждому из кантов и мягко их обработать. А со стороны боковой поверхности — можно зажать этот инструмент при помощи уголка и зажима так же, как и напильник при точке лыжи, и пройтись по кантам. После такой обработки канты должны остаться острыми, но не шероховатыми. Кстати, именно при помощи такой пластинки с наклеенной шкуркой (конечно, если в арсенале отсутствует diamond file) имеет смысл удалять заусеницы перед тем, как подтачивать лыжи в горах. Дело в том, что после удара о камень заусеница можеть быть настолько прочной, что напильник ее не возьмет. А шкурка (не стеклянная, конечно, а корундовая) в этом случае может помочь сгладить закаленные при ударе заусенцы перед тем, как подточить канты напильником. Можно также придумать вариант использования плоского алмазного надфиля, но я этого не пробовал, хотя и знаю, что такие приспособления народ делает и успешно использует. Думаю, что лучше применить те же уголок и зажим, только между зажимом и надфилем в этом случае нужно будет проложить достаточно прочную металлическую пластину (стальную, миллиметра 4 — 5 толщиной), чтобы надфиль не выгибался и не менял угол заточки канта. Собственно, все. То есть потом идет финишная обработка сначала при помощи особо мелкого diamond file, затем особо искушенные применяют ceramic stone – уже для зеркальной полировки, но это уже настолько “высший пилотаж”, что страшно подумать…

Безусловно, я не упомянул о массе инструментов – о щетках для растирания мазей, о подборе мазей, не перечислил весь ассортимент принадлежностей, но не уверен, что это надо – искушенному в настройке лыж любителю, а тем более профессионалу, этот материал и не нужен. А для того, что познакомиться с минимально необходимыми инструментами и материалами, этой статьи, пожалуй, достаточно.

Более подробные сведения об инструментах — сайты и каталоги SWIX, Holmenkoll, Toko, Kunzmann

Очистка скользящей поверхности при помощи мази

Теги: , ,


Очень важный метод очистки скользящих поверхностей лыж и сноубордов – использование мази вместо растворителей. Данный метод также применим для очистки базы после использования Cera F.

1.
Сначала обработайте базу бронзовой щеткой Т0158 или грубой щеткой Т0190В с сильным нажимом, чтобы удалить оксидированный слой, а также грязь и старую мазь.
2.
Выберите мягкую мазь (с низкой температурой плавления), например СН10 или СН8. Температура утюга должна быть примерно 100 — 120C. Разглаживайте мазь утюгом до тех пор, пока доска или лыжа тщательно не прогреется и мазь не будет оставаться жидкой на поверхности. Нагрев базы и жидкое состояние мази «откроют» микроструктуру поверхности и вытянут все частицы грязи из базы в мазь.
3.
Пока мазь еще жидкая, соскребите её. Возможно стирание мази тканью, с последующей обработкой скребком.
При необходимости повторите операцию. После езде по загрязненному снегу может понадобиться повторная обработка горячей мазью 2-3 раза с дополнительной чисткой грубой щеткой между наложениями мази.
Это метод «горячего циклевания» помогает избежать пересыхания базы, вызываемого некоторыми растворителями.
Внимание:
Эта процедура также используется для подготовки базы к нанесению мази, необходимой на данный день. Например, если вы выбрали LF8, нанесите мазь утюгом и соскребите ее, пока она ещё жидкая или мягкая. Снова нанесите LF8, размажьте ее утюгом и оставьте остыть до комнатной температуры перед обработкой скребком. Это подготовит скользящую поверхность к использованию мази LF8.

Хорошие лыжи — чистые лыжи.

Подготовка лыж к соревнованиям

Теги: , , ,


Общая схема, используемая мастерами высшего класса
1.
Удалите транспортировочную мазь с поверхности лыжи и желобка скребком из оргстекла.
2.
Обработайте поверхность бронзовой щеткой (Т0158) или грубой щеткой (Т0190В).
3.
Продолжите обработку фибертексом Т266.
4.
Произведите заточку скользящей стороны кантов под требуемым углом (см. раздел «Точка кантов»).
5.
Заточите боковую сторону кантов под требуемым углом. Используйте соответствующие направляющие и держатели для напильника. Некоторые специалисты во время точки кантов закрывают базу специальной лентой, чтобы защитить её от воздействия опилок.
6.
Отполируйте канты алмазным полировальным камнем (Т0235).
7.
Удалите мелкие заусенцы абразивным бруском Т0994 или фибертексом Т265.
8.
Очистите базу мягкой мазью (см. раздел «Очистка скользящей поверхности мазью»).
9.
Нанесите необходимую гоночную мазь. При холодной погоде предварительно обработайте базу вдоль кантов мазью СН3 для защиты от «обжогов».
10.
При использовании LF4, HF4 и СН4 — более твердых и хрупких мазей для низких температур, удаляйте лишнюю мазь в неостывшем, мягком состоянии, чтобы избежать впоследствии сколов мази.
11.
По остывшим лыжам или сноуборду снова пройдите острым скребком, удаляя легкими движениями излишки мази. Используя скребок Т0087 и фибертекс Т266, удалите излишки мази с боковин и из желобка.
12.
Обработайте базу белой нейлоновой щеткой (Т0161 или Т0194В) или комбинированными щетками (Т0155 или Т0193В).
13.
Сделайте еще несколько легких проходов скребком из оргстекла.
14.
Продолжите обработку белой нейлоновой щеткой (Т0161 или Т0194В). Для более твердых мазей и для поверхностей с мелкой структурой используйте комбинированную щетку Т0155.
15.
Произведите финальную обработку синей нейлоновой полировальной щеткой (Т0160 или Т0195В). Протрите фиберленовой салфеткой (Т0151).
16.
Нанесите F4 или твердую Cera F на боковую поверхность и отполируйте её.

Работаем утюгом

Теги: , ,


Существует несколько факторов, влияющие на обработку базы лыж утюгом. Среди них:

1. Использование соответствующего утюга.
2. Правильный температурный режим.
3. Правильное время обработки утюгом.
4. Соответствующая комнатная температура.
5. Надлежащим образом подготовленная поверхность лыжи.
Электрический утюг для смазки Swix (T7411/7422).
Экономичный утюг с настройкой температуры. Стандартная поверхность нагрева. Световой индикатор для правильной регулировки температуры.
Электрический утюг для смазки Swix (T7311/7322).
Поддержание постоянной температуры. Двойная поверхность нагрева. Зелёный индикатор нагрева до нужной температуры. Красный индикатор окончание нагрева. Цвет изменяется при быстром ведении утюга вдоль лыжи.
Swix Thermonator (T7211/7222).
Цифровой электронный утюг. Выбор ведущих техников Кубка Мира. Цифровой дисплей, показывающий температуру скользящей поверхности. Точный контроль температуры для лучшего впитывания мази. Точное распределение тепла большой рабочей пластиной. Точный температурный контроль +/- 4?С. Переключатель на шкалу Фаренгейта.

Рекомендации по технике безопасности.
— Вентиляция комнаты для смазки. В обязательном порядке убедитесь, что помещение, где вы работаете, имеет принудительную вытяжную вентиляцию и приток свежего воздуха. Организаторы соревнований обычно уделяют недостаточно внимания помещению для подготовки инвентаря, и часто комнаты для смазки имеют плохую вентиляцию или не имеют её вовсе.
— Не подвергайте мази действию открытого огня: пламени горелок для смазки, паяльных ламп, отопительных приборов и т.п. Не курите во время обработке лыж фторосодержащими мазями. Лучше, конечно не курить совсем! Фторосодержащие мази при нагревании выше температуры 300?С разлагаются с выделением токсичного газа. Обычная температура утюга не вызывает опасного разложения мазей Swix.
— При использовании вращающихся щеток заметное количество мази рассеивается в виде пылевидных частиц. Для предохранения органов дыхания рекомендуется применять защитную маску (например бумажную маску, применяющуюся в деревообработке).
— При работе с вращающейся щеткой используйте защитные очки.
— Если у вас вызывает сомнение качество используемой мази или вы чувствуете, что уже сильно надышались парами мази, используйте респиратор патронного типа для защиты от паров органических растворителей. Такого рода респиратор важен при ремонте скользящей поверхности горящей полиэтиленовой ремонтной свечкой или аппаратом для сварки скользящей поверхности.
— Соблюдайте меры безопасности в соответствии с типом растворителя, используемого для очистки скользящей поверхности. Обеспечьте хорошую вентиляцию. Выбрасывайте салфетки или ветошь в предназначенное место.

Выбор смазки

Теги: , ,


Факторы, влияющие на выбор мази

Температура
Обычно на упаковках мазей Swix указаны как температуры воздуха, так и снега. Если указана только одна шкала температур, то это температуры воздуха. Первая отправная точка при выборе мази — замер температуры в тени. Это необходимо сделать в нескольких точках вдоль трассы, особенно наиболее критические точки вроде плоских участков. Температура снега также может быть полезной. Но помните, что когда температура снега достигла точки замерзания (0C), то далее она расти не будет независимо от повышения температуры воздуха. В этом случае лучше использовать температуру воздуха и обратить внимание на содержание воды в снеге.

Влажность
Влажность важна скорее как локальная тенденция климата и нет необходимости в ее точном измерении. Важно знать, проходят ли соревнования в зоне сухого климата, со средней влажностью до 50%; в зоне нормального климата при влажности 50% — 80% или при влажном климате от 80% до 100%. Помимо этого, необходимо учесть возможность выпадения осадков.

Зернистость снега
Для правильного выбора мази также важен вид снежных кристаллов и тип получающейся поверхности. Падающий или очень свежий только что выпавший снег — самая сложная ситуация для смазки. Острые кристаллы требуют мази, которая не допускает проникновения кристаллов снега, но при более высоких температурах она должна еще обладать и водоотталкивающими свойствами. Именно в этой сложной ситуации наилучшей является Cera F.
Искусственный снег является сейчас самым распространенным покрытием. Свеженапыленный снег при низкой температуре особо требует синтетических парафиновых добавок, таких как CH4, LF4, HF4 и CH6, LF6, HF6. После того, как искусственный снег «вылежался» несколько дней, в результате действия окружающей атмосферы его скользящие свойства улучшаются и условия для смазки нормализуются.
При повышении температуры воздуха выше 0C, температура снега остается 0C. Количество воды, окружающей кристаллы снега возрастает до тех пор, пока снег не становится насыщенным водой. В этом случае требуются сильно водоотталкивающие мази и глубокий структурный рисунок скользящей поверхности.

Трение
Трение на льду и снеге является смешанным, то есть не является как чисто сухим, так и жидкостным трением. При очень низких температурах, механизм трения должно описывать законам сухого трения.
Трение при средних температурах, от -4C до -10C, водяная прослойка между трущимися частями имеет оптимальную толщину, обеспечивая низкое кинетическое трение.
При приближении температуры к точке таяния, водяная прослойка утолщается и возникает свободная вода. При этом увеличивается площадь контакта лыжи и снега, что влечет за собой увеличение трения. При увеличении количества воды усиливается эффект присасывания лыж к снегу.

Многие гонки сейчас проходят на искусственном снегу или на смеси искусственного снега и естественного. При низких температурах это означает, что необходимо выбрать мази для использования именно в таких условиях. Если снег идет в ходе соревнований или когда поверхность снега становится влажной из-за оттепели или сильного нагрева солнцем, то только в этом случае условия выбора мази становятся «естественными». Мази для холодного искусственного снега содержат большее количество твердых, хрупких синтетических парафинов. Мази для более теплой погоды содержат меньше синтетических добавок и больше фтороуглеродных.

Обработка лыж щеткой
Перед обработкой лыж или доски щеткой их следует остудить в течение 15 минут. Используйте не скребущие нейлоновую (Т0161) или конскую (Т0157) щетки. FC040 хорошо прилипает к базе и поэтому рекомендуется также использование щетки со смешанной набивкой (Т0155). Закончите обработку полирующей щеткой (Т0160). Окончательная полировка производится от носка лыжи к пятке.