Архив по тематике | "Ремонт"

Простейший ремонт ботинок своими руками

Теги: , , ,


Dalbello CRX

Dalbello CRX

Как правило, большинство из описанных в этом материале проблем — обычное старение ботинок. Радикальное решение в этом случае — купить новые, выбрав их как можно более тщательно. О том, как выбирать ботинки, можно почитать в другом материале этого раздела, но если все же обстоятельства вынуждяют кататься в «том, что есть», приведенные ниже советы помогут восстановить ботинки, хотя бы на время. и конечно — при малейшей возможности обращайтесь в специализированную мастерскую…

Ремонт клипс
Если это возможно, начните с обращения в мастерскую по ремонту лыж и установке креплений. У мастеров, которые занимаются ремонтом, часто находятся необходимые детали, да и опыта подобного ремонта у них наверняка побольше, чем у вас. Кроме того, можно попытаться найти старые ненужные ботинки или части от них у знакомых горнолыжников со

стажем. В большинстве случаев дальнейший ремонт (особенно это касается клипс и их оснований) сведется к замене поврежденной детали на аналогичную, снятую со старого ботинка.

Наиболее часто встречающееся повреждение – сломанная (или потерянная) при падении на жестком склоне клипса или (и) основание клипсы. В случае, если повреждено основание – высверлить заклепку и установить новое основание, прикрепив его к ботинку винтом с гайкой или заклепкой. Необходимо только обратить внимание на то, насколько новый узел

крепления будет выступать внутрь ботинка, и не будет ли давить на ногу. Можно также заказать изготовление клипсы «по образцу» в мастерской, где есть фрезерный станок. Основание клипсы часто представляет собой согнутую стальную пластину с отверстиями для заклепок. Подобную пластину при наличии минимальных слесарных навыков можно

изготовить и в домашних условиях.

Во многих ботинках старых моделей встречаются клипсы с петлями из стального тросика. Можно изготовить потерянные или порванные петли из стальной проволоки, но такие петли жесткие и неудобные. Гораздо лучше работают петли из тонкого стального тросика. Скрепить концы тросика можно или при помощи достаточно мощного (100–200 Ватт)

паяльника, необходимо только хорошо обезжирить их и при пайке использовать соляную кислоту (флюс для пайки). После пайки необходимо тщательно промыть тросик от остатков кислоты.

Второй вариант соединения концов тросика – подобрать тонкую стальную трубочку такого диаметра, чтобы оба конца тросика туго входили в нее навстречу друг другу. Подобрать длину тросика и затем обжать трубку в тисках или опрессовать ее ударами молотка. Чтобы самодельная петля выглядела аккуратнее, перед закреплением концов тросика оденьте на него пластиковую трубочку подходящего цвета и диаметра (например изоляция от провода или «соломинка» для коктейля).

Трещины в наружном ботинке
Во-первых, оцените – а стоит ли овчинка выделки? Если трещины стали появляться в ботинке, которому «под 20 лет» — это признак глубокой старости, и скорее всего ваши усилия продлят ему жизнь совсем ненадолго. Но попытаться остановить развитие трещины в более «молодом» ботинке все же можно. Не пытайтесь трещину заклеить – скорее всего это приведет только к трате времени, поскольку правильно подобрать клей для материала, из которого изготовлены Ваши ботинки – весьма нелегкая задача во–первых, а во–вторых нагрузки на клеевое соединение в процессе эксплуатации ботинка будут достаточно большими.

Прежде всего, если трещина только появилась, просверлите отверстие диаметром 3–3,5 мм в том месте, где она заканчивается. После этого слегка раззенкуйте отверстие и заполируйте его внутренние стенки мелкой наждачной бумагой, свернутой в трубочку. Достаточно часто подобная операция останавливает развитие трещины, если это место ботинка не подвергается сильным нагрузкам.

Следующие два метода ремонта треснувшего ботинка неизбежно приведут к «потере товарного вида» (если таковой еще сохранился у ботинок, нуждающихся в ремонте), поэтому еще раз подумайте – а может быть уже пришла пора покупать новые ботинки?

Если трещина длинная и проходит в месте, где нагрузки на ботинок достаточно велики, можно использовать следующий метод: возьмите тонкую (Ф 0,3–0,5 мм) мягкую проволоку и навейте из нее спираль, внутренним диаметром 3–3,5 мм. Шаг витков – около 2 мм. Затем расположите отрезок этой спирали нужной длины поверх трещины так, чтобы она (при взгляде сверху) проходила по оси спирали. Теперь разогретым паяльником медленно прогревайте и утапливайте спираль в пластик так, чтобы края трещины оказались как бы сшитыми. Еще один вариант данного метода – использование готовой спирали от электронагревательных приборов (электроутюгов, фенов…) с подключением к ее концам напряжения сети – может быть безопасно использован только людьми с определенными знаниями и навыками. Разогретая спираль в этом случае утапливается в материал ботинка при помощи пластинки или бруска из прочного дерева или термостойкого материала – гетинакса, текстолита.

Самым трудоемким, но в большинстве случаев и самым радикальным способом ремонта является металлическая заплата, выгнутая по форме по форме поврежденного места и приклепанная или привинченная маленькими шурупами к материалу наружного ботинка. В качестве материала используется латунь, мягкая сталь или дюралюминий толщиной 1–2 мм.

Ремонт сапожка
На поврежденный участок клеем, который остается пластичным после застывания, наклеивается заплата из тонкой прочной ткани или кожи. Если лопнул язык, то сначала края трещины стягиваются толстыми прочными нитками, отверстия в пластике проделываются шилом. После того, как шов наложен, сверху наклеивается заплата. В том случае, если язык сапожка лопнул поперек, края заплаты должны заходить на внутреннюю сторону языка.

Георгий Дубенецкий (материал обновлен в 2009 году)

Cтарые крепления на старые лыжи

Теги: , , ,


Нередко старые экспертные или боевые крепления на изношенных лыжах ценнее самих досок. Но вместе с ними Вы приобретаете ворох проблем согласования системы лыжи – крепления – ботинки. Хорошие лыжи надёжно держат саморезы при правильной установке, а вот проверить прочность резьбы на старых лыжах непросто. Если сомневаетесь в своих силах, — обратитесь к специалистам.

Они есть в «Канте», «Моските», далее по всем пунктам, ни кого не обижаю. На Сайкина установка по шаблону в сезон стоила от $10. Хорошая установка того стоит! Шаблон это почти гарантия правильной разметки. Без шаблонов и опыта на разметку может уйти час! Специальное сверло с упором – тоже плюс. Большинство продавцов опытные мастера, но загляните в конференции RASC – брак случается и в фирменных местах. Зато на рынке всё перед Вами. Возьмутся ли профи за старьё? Не все, но в сезон мастер на Сайке найдётся. Подходите до 11:00 или после 16:00, когда работы меньше, договоритесь. Захватите хотя бы один ботинок. Попросите настроить под себя или получите полную консультацию по настройке.

Для Любителей повозиться со старым снаряжением.
Для начала ботинок должен влезать в крепления. Пользуйтесь длиной подошвы, которая маркируется на боку каблука в мм, размер ботинка не всегда ёё определяет. У меня была Technica года 81, не больше 28 размера с длиной подошвы 336мм! Новая обувь короче (для 27.5см (42-43) средняя длина подошвы в 80-ых 322мм, а в этом веке- 310мм). Для настройки по длине механизм пятки перемещается относительно основы. Старые «автоматы» имеют диапазон перемещения от 24мм, современные – от 28мм, некоторые модели подороже – около 40мм, большинство детских креплений – не менее 30 мм, “боевые крепления” с поворотной пяткой — 16-18 мм (Marker M4 и MR) нормально работают в диапазоне 22мм.
Для правильной работы креплений ботинок должен прижиматься к головке с определённым усилием. Некоторые модели имеют простой индикатор натяжения (метки на салазках и на механизме задника, когда защёлкиваете ботинок, они должны совмещаться). Ориентировочно: каблук ботинка должен становиться на педаль раскрытого задника, касаясь той части крепления, которая упирается в подошву сзади в застёгнутом состоянии.
При настройке на «самый короткий» запас в 2-3мм не помешает: во время катания ботинок и крепления притираются друг к другу, да и сам ботинок немного «садится», может потребоваться подтяжка. С винтом проблемы возникают редко, например: разметил и просверлил обе лыжи по одной из пяток М29, а у второй диапазон перемещения пятки уже :-(!) При настройке пятки со ступенчатой регулировкой надо убедиться, что все «зацепилось» правильно. За минимумом встречается (например, Tyrolia-590) положение, при котором зацепляется только один ряд зубов (а их два!) – держать не будет, под нагрузкой пятка отъедет назад. За максимумом – зубцы не зацеплены, пятка упёрлась в ограничитель (если вообще не снимается) и не пружинит – крепление не будет нормально работать.
Очень важно, чтобы крепления центровали ботинок по длине лыжи. Все нормальные лыжи и ботинки снабжены метками “середина подошвы ботинка”, их надо совместить. В большинстве современные брэнды размечены правильно. По «формуле Усачёва» для свободного катания и слалома середина метка должна находиться на расстоянии 0.423 полной длины лыжи от пятки. Большая практика подтверждает её для классических лыж нормальной длины. Карвинговые лыжи требуют специфической центровки ботинка. Тут пока приходится доверять производителям. По ботинку отмечаем положение головки и пятки, теперь через крепления можно взглянуть на лыжу.
Не брезгуйте «чужими» отверстиями, например:
1) Передние шурупы пятки Salomon серии Quadrax становятся в две задние дыры Marker М4 под тот же ботинок.
2) Два несущих отверстия головки Marker от MR до М51 совпадают с М4, но старый крепёж даёт смещение назад около 18мм.
3) Если просверлить в пятке MR ещё 3 дырки симметрично от оси крепления (платформа выдержит!), можно переставить пятку на 23мм назад, просверлив только одну дополнительную дыру в лыже или на столько же вперёд, просверлив две. При этом в одном поперечном сечении лыжи дыры не добавляются.
4) Два коренных отверстия пятки Look-пушка и М4, MR совпадают, а осевое смещено вперёд. Дополнительное отверстие в центре платформы MR позволит отодвинуть третий шуруп от старой дыры, а под М4 эту дыру надо засмолить (залить эпоксидной смолой с наполнителем). К сожалению, под головкой новые дыры ложатся в одной плоскости со старыми.
5) Понятно, что разметка «Невы-2» совпадает с М3 и М4. Однако «Нева» комплектуется шурупами меньшего диаметра. Они не будут держать в маркеровских дырах без усиления! Наоборот – легче, но капнуть клея всё же не помешает.
Теперь проверьте резьбу тех отверстий, которые Вам подходят. В идеальном случае затянутый до упора шуруп сорвать по часовой не легко. Но большого усилия лучше не прикладывать, особенно на лыжах с лёгким заполнителем. Крайние случаи:
— Шуруп провернулся по часовой после упора или при выкручивании не поднимается – это уже гвоздик, а не шуруп.
— Шуруп последние 3 оборота входит с усилием и чётко упирается, притянув крепёж к лыже – это хорошее соединение.
Если крепления хоть как-то держаться, не торопитесь их снимать. Защёлкните ботинок (или хотя бы вставьте в носок, если пятка не подходит) и отметьте точно положения метки середины подошвы ботинка на лыже. Это ориентир. Он поможет решить, что и куда надо двигать. Если размечаете только под данный ботинок, ставьте пятку в среднее положение по длине (новые крепления упакованы в таком положении). Нужно подогнать под разные ботинки – корректируйте, но не стоит при разметке пользоваться крайними положениями пятки, надо отступить хотя бы на 3-4мм (1шаг). Если есть сомнения, придётся провести опытную установку креплений на доску, это быстро.
Наверное, плохо, если дыры расположены ближе 7мм одна от другой или по 4 в одной плоскости (переход с одного поколения пяток Marker на другой). Ещё неприятнее расползаются отверстия под головками разных моделей Tyrolia: ширина по осям 40мм и 42.5мм в одном сечении.
Но! Мне не встречалась ни одна лыжа (Polsport – не лыжа), которая сломалась из-за многократного пересверливания. В одной моей Fischer C-4 года 77 было 24 дыры (во второй – 25), так они благополучно доездили до конца скользячки! Конечно, надо использовать старые дыры, особенно, если они ещё держат саморезы. Но если они не подходят под новые крепления или неправильно центрируют ботинки (более 6-9мм) – смело сверлите. В крайнем случае, всё можно засмолить, а потом просверлить как новые.
Накернить можно шилом, без стука. Ещё раз всё проверяем (однажды ночью я нормально поставил крепления… задом на перёд :-))), сравниваем разметку двух лыж. Можно сверлить. На современных лыжах обычно указан диаметр отверстий под стандартные шурупы: 3.5-3.6мм для пластика и дерева и 4.1мм для лыж с толстым металлическим верхним слоем (но глубже этого слоя достаточно 3.6мм).
В старину КЛС (крепления лыжные слаломные) комплектовался шурупами «с запасом» по длине. Представьте:
Просверлил тонкие детские лыжи, закрутил от души родные саморезы, пошел спать. Утром хозяйка обнаруживает крепления на кухне прочно прикрученные к столу. Лыжи выполняют роль прокладки.
В нормальных креплениях длина стандартных шурупов в теле лыже – 8мм, в детских – 6-7мм. Проблемы с толщиной на классике – редкость.

Задача: Volkl F-11 138cm и Tyrolia 690 под подошву 330мм.
Проблема: из-за малой длины лыж под задними шурупами до нижнего слоя металла осталось 5.5мм!
Решения от худшего к лучшему:
-распереть лыжу;
-просверлить насквозь, скользячку потом залить;
-сточить шурупы;
-поставить 3мм прокладку под задник и засмолить шурупы;
-поставить крепления на специальную платформу.
При окончательной установке полезно капнуть в дырку герметика, ПВА или чего покруче. Это защита от воды и стопор для шурупа. В лыжи с деревянным сердечником пойдёт любой водостойкий клей. А легкий наполнитель может размягчаться даже от «Момента»! Положено пользоваться специальным клеем. Один джентльмен утверждал, что наполнитель недорогих Rossignol боится эпоксидки! Может, кто подтвердит? Но лучше пусть опровергнет!

Смолим
Усиление смолой полезно при любых осложнениях: очень старые лыжи, мощный лыжник, крепления с концентрацией усилий в одной точке (головка Marker М4, задний шуруп в новом MRR). Если хорошо засмолить отверстия, крепления можно будет аккуратно переставлять с одних лыж на другие, при этом усиленная резьба выдерживает большие нагрузки даже после многократной перестановки.
Через открытые дырки вода проходит к основе, размораживание и осмос разрушают силовые слои лыжи. Пустые отверстия должны быть защищены от попадания воды. В большинстве случаев для «пломбы» достаточно силиконового герметика. Он хорошо наполняет дырки, надёжно держится. Кататься можно почти сразу. Если дыры расположены близко друг к другу, их надо залить эпоксидной смолой. С наполнителем это сделать легче, например, натолкать спичек.
Плохая резьба тоже исправляется смолой. Даже старая «Автомобильная» смола прекрасно держит саморезы, если давно не пользовались клеем — разведите на пробу. Разводить лучше по инструкции, для удобства можно слегка подогреть ёмкость. Отверстия надо очистить, хорошо высушить и по идее обезжирить. Но большинство дешёвых растворителей оставляют после себя следы, которые смола очень не любит (особенно бензин), а ацетон может растворить наполнитель лыжи. Разлохмаченные грязные дыры можно просто рассверлить. После зачистки плохого «дупла» полезно поковырять в стенках шилом. Внешний диаметр резьбы стандартного самореза – 5.5мм. Если сверлить для зачистки диаметром меньше 5мм шуруп ещё сможет подтянуть крепления и встать на место сам. Если больше – лучше засмолить дыру целиком, а потом рассверлить заново. Так можно добиться небольшого смещения отверстия, как в случае с разными моделями Tyrolia. Не стоит заранее нарезать резьбу или «всухую» закручивать шурупы для пробы: саморез оставит в зачищенном отверстии следы масла и усиление резьбы будет не так эффективно.
Если Вы когда-нибудь собираетесь снимать крепления, шурупы стоит протереть смазкой и вытереть сухой тряпочкой перед установкой, иначе для отворачивания понадобится паяльник. Тёпленькую смолу капаем в дырки и размазываем по стеночкам. Не мешкая, прижимаем крепления точно на место и прямо сквозь них заворачиваем шурупы (и режем резьбу). Смола не только формирует нарезы, но и впитывается в микротрещины основы, которые образуются при нарезке. Это лучше чем втулка. Сами крепления не приклеятся к лыже, даже если всё измазано смолой.
Сначала затягиваем коренные шурупы (задние в носке, передние в пятке), потом остальные по очереди. При нарезке не так легко почувствовать «упор». Но уж очень обидно после всего сделанного сорвать резьбу! Это возможно даже в отверстии 3.5мм и в плотном сердечнике. Не стоит усердствовать, достаточно посадить шурупы до конца, а смола обеспечит плотность соединения. Если боитесь недотянуть, со всех сторон проверьте просветы между лыжей и креплениями, покачайте носок и пятку.
*Что бы хорошо нарезать резьбу, нужна отвёртка, точно соответствующая кресту шурупа.
Проблемы и возможные решения:
1) Шуруп пошёл криво.
— В самом начале стоит выкрутить и попробовать перерезать ровно.
— Если узел уже сел на место, а головка затянутого самореза ни чему не мешает – пусть так и стоит!
— Если шуруп «тащит» крепление в сторону, попробуйте сперва затянуть остальные саморезы: «кривому» будет некуда деться.
2) Шуруп прокручивается: резьба сорвана.
— Пока смола жидкая в чистой дырке можно оставить, как есть.
— Если шуруп намотал на себя застывающий клей – прочистить и всё с начала.
3) Крепление поднимается над лыжей, саморез в лыжу не идёт: что-то пошло криво. В любом случае шуруп надо вывернуть.
— Прижать крепление струбциной точно на место. Видно ли все «дупла» через крепёжные отверстия? Может, придётся чуть рассверлить дырку.
— Попробуйте сперва затянуть остальные саморезы до конца.
— Сильнее давите вниз на отвёртку.
При температуре ниже 18С смола, скорее всего, не затвердеет. Рекомендуемый минимум + 25С. Любой нагрев, не вредный лыже (думаю — до 60С) пойдёт на пользу смоле. Остатки смолы поместите около лыжи для контроля, как затвердеет – можно кататься. Но лучше сутки подождать. Подождите ещё 5-7 дней перед тем как проверять качество резьбы: смола набирает прочность постепенно.

Техника безопасности

*Смола токсична и очень неприятно пачкается. По мере затвердевания испарения уменьшаются. Проветривайте от души. Не стоит класть засмоленные лыжи на батарею в спальне! Подстилайте полиэтилен или хоть газеты. Для рук лучше всего перчатки. Хороша специальная защитная паста. Жирные крем или мыло помогают защитить руки, но отвёртка скользит.
*Если придётся сильно нагревать засмоленные насмерть шурупы и вообще палить застывшую эпоксидку, знайте – дым ядовит! Я бы использовал вытяжной шкаф, на худой конец открытое окно и вентилятор.
*При сверлении лыж сыплются волокна основы (стекло, карбон, кевлар,…). Это сильный аллерген.

Е. Светогоров