Архив по тематике | "Крепления"

Новинки Atomic 2010 — 2011

Теги: , , , , , , , , ,


На весенней выставке ISPO в Мюнхене все производители традиционно представляют публике – собравшимся из разных стран профессионалам, коллекции следующего сезона.

Краткий обзор новинок, которые любителям горных лыж представила компания Atomic.

Крепления. Прежде всего, это новые крепления группы Race – например, модель X 20 RS. Понятно, что 20 – максимальное усилие затяжки. Конструкция разработана заново, из интересных опций – возможность регулировки продольного положения (у всех моделей) и EGA – регулировка цепкости кантов (только у модели 20), которая осуществляется за счет перемещения опоры передней головки ближе или дальше от кантов. Еще одна особенность новой линейки креплений Atomic – контур передачи усилий FTC, основа конструкции – силовая рама, как бы окружающая и переднюю, и заднюю головку (в моделях 18 и 20). Новая линейка включает 4 модели – 12, 16, 18 и 20. В коллекции также сохранены Race 1018 и Race 614. Остальные линейки более привычные – это Neox TL, Evox/XTL, Z TL, XTO и FFG Team.

Ботинки. Очень большой интерес вызвала новинка принципиально новой концепции: ботинок, который в наиболее «давящем» месте – в самом широкой зоне плюсны, выполнен из относительно мягкого пластика и автоматически адаптируется в наиболее проблемных зонах – вокруг косточек. Новая колодка получила название Live Fit. Зона из мягкого расширяющегося PU / PP соответственно — Live Fit Zone. Конструкция из жесткого привычного пластика окружает зоны Live Fit и обеспечивает боковую и торсионную жесткость внешнего ботинка. Выглядящие просто огромными всего две клипсы и широкий силовой ремень добавляют конструкции оригинальность. По утверждениям специалистов Atomic, для равномерной затяжки наиболее важной области – подъема, применяется специальное решение – специальная пластина, благодаря которой усилия затяжки распределяются по всей площади внешнего ботинка. В общем-то, можно согласиться по крайней мере с тем, что самую нижнюю клипсу на ботинке мы редко можем затянуть так, чтобы принципиально изменить ситуацию… Внутри – флис, эластичная зона пальцев выполнена из неопрена. Большой объем в голенище и подъеме + подстраивающаяся под проблемные зоны ширина ботинка + всего 2 клипсы + 6 моделей с жесткостью от 60 до 120. Не забыты и женщины – 4 модели с новой колодкой, жесткость от 60 до 90. Похоже, что продавцам в магазинах будет очень легко подбирать колодку новичку, каким бы требовательным он ни был. Внимание! Это не «новый ботинок Soft»! Интервью на эту тему читайте на этом сайте.

Новая линия ботинок Atomic, в которую входят по две мужских – Burner – и женских – Medusa, адресована наиболее требовательным райдерам: ширина колодки всего 98 мм, увеличенная высота шасси Enduro, очень мощные клипсы, рубчатая подошва для упрощения подходов к спускам. Конечно, никаких «растягивающихся» окошек на косточках. Любителям парка и пайпа предложены новые модели The Volt с колодкой 98 мм и Overload (намного более комфортная модель с зонами Live Fit). Самым опытным райдерам адресована модель Tracker 130 – жесткая, мощная, с высоким задним спойлером и колодкой 98 мм. Особенность данной модели – мощный переключатель «ходьба-катание» PCR для возможности облегчения подходов и удобные клипсы Carabiner, конструкция которых взята из альпинистского снаряжения.

А линии B-Tech, M-Tech и Hawx сохранились, хотя и претерпели изменения.

Лыжи. Atomic фактически «официально утвердил» уже ставшую привычной роль формы прогиба лыжи: новая коллекция сегментирована именно по этому признаку. Традиционный прогиб и максимальная рабочая длина канта при закантовке на жестком склоне – для лыж, ориентированных на подготовленные склоны, адаптивный прогиб и приподнятые носок и пятка – для многоцелевых моделей и прогиб рокер для внетрассовых моделей.

Группа Race – названия моделей сохранились. Верхние – конcтрукции D2, вторые сверху – Ti, ниже – Race LT и ST.

Карвинг – обновленные Vario Cut с талией 75 мм, конструкция Vario Cut изменена. Vario Flex с привычными талиями 70, 72, 75 и 82 мм, а также новая модель VF с талией 73 мм (5 ростовок – от 143 см до 175 см) – по радиусу выреза и характеру промежуточная между короткорадиусной 75 и более круизной 72. Младшие модели – новые, Vario Carbon, Vario Scandium и Vario Fibre в ростовках от 151 до 177 см.

Многоцелевые модели Nomad стали шире, получили новую геометрию и новый адаптивный прогиб, оставшись такими же универсальными, появилась новая экологичная модель Nomad Renu с талией в 93 мм. Линейка «неэкологичных» моделей выглядит так: Savage Ti – 93 мм, Crimson Ti – 88 мм, Blackeye Ti – 82 мм, Smoke Ti – 77 мм. Есть и две модели без титанала – Blackeye и Smoke. Обратите внимание – тенденция к расширению многоцелевых лыж сохраняется, модели даже для неагрессивных лыжников теперь начинаются с 77 мм в талии!

Твинтипы многоцелевые, с адаптивным прогибом Coax – 105 мм в талии, Snoop – 92 – 95 мм, новинка Panic – 87 мм, Deviant – 76 – 80 мм.

Твинтипы для парка, с традиционным прогибом Patent – 95 мм и Punx – 82 мм.

Линия Pow – с прогибом рокер. Atlas 125 мм, Bent Chetler 123 мм, Blog 110 мм и новинка — Access 100 мм с ростовками от 151 до 181 см.

Женщинам – новые Vario Flex 73 W, знакомые VF 75 W, популярные Cloud 6 – 7 – 8 – 9 (теперь в двух цветах – к черному добавился коричневый) – это все для подготовленных склонов. Многоцелевые женские Nomad – Seventh Heaven с талией 76 и 79 мм, Elysian 94 мм и новинка – Supreme с талией 87 мм. Еще одна новинка – с прогибом рокер, модель Century с талией 100 мм.

Ну и до кучи – шлемы и маски нескольких моделей, включая и детские модели, палки, защита Airshock, чехлы, сумки, рюкзаки…

Февраль 2010

Георгий Дубенецкий

Старый добрый Marker

Теги: , ,


«У меня на Саломоне передний Маркер раскрылся…»,
— слышал своими ушами и не раз.

Для советского человека слово «Маркер» означало не фамилию изобретателя и даже не название фирмы, а безопасное крепление вообще!

В начале 80-ых Marker М4-12 и М4-15 Rotamat-compact индийско-японской сборки продавались в советских магазинах (по 130 и 150 руб. соответственно). MR появились позже. Почти 10 лет это были единственные доступные в СССР крепления, на считая КЛС-4 и «Нева» (25 руб). Их любили, и не зря. Они до сих пор ещё попадаются на толкучке, даже новые. Просить за них больше $30 не принято. Можно найти старые лыжи с таким крепежом за символическую цену или даже получить в подарок. Стоит ли связываться с таким старьем? Если приходится экономить — СТОИТ! Особенно мощному лыжнику. Разве что самым начинающим и лёгким лучше поискать что-то помягче.

Теория
М4 и MR – это не пластиковый автомат, они ВЕСЯТ; чтобы их застегнуть надо нагнуться. Но они обеспечивают приемлемый (даже по современным понятиям) уровень безопасности и рекордно надёжны. По-моему, это лучшее решение для песка: крепко, не очень жалко, а главное, М4 как автомат Калашникова – вытряс песок и вперед! Но смазку все-таки лучше снять совсем, а то песок набьется и заклинит даже в таком простом механизме (для снега смазка необходима!).
Строго говоря, последняя цифра на шкале затяжки у всех моделей – только 10DIN. Дальше идут внушающие уважение метки S (около 12DIN) и R (около 15DIN). В инструкции русским (!) языком было честно сказано, что после 10 усилие раскрывания не нормируется. М4-12 или MR могут послужить любому взрослому. А М4-15 — настоящие “рэйсовые” крепления, они могут оказаться единственным дешевым решением для агрессивного лыжника с хорошим весом. Старый MRR — то же отличная “боевая машина”, главное, что бы Ваши амбиции попали в диапазон регулировки: я видел на Сайкина MRR со шкалой 14-28DIN.
Кинематика M4 и MR (не Twincam) гениально проста (М3 ещё проще, но его в СССР было мало). Головка: длинные «щёки», они связаны пружиной, «губки» на щеках удерживают носок ботинка. Регулировка усилия срабатывания передвигает пружину вдоль губок и меняет плечо работы пружины. В других марках при регулировке изменяется предварительное натяжение (или сжатие) пружины, поэтому регулировки полезно отпускать на лето. Пятка не хуже: эксцентрик на трёх осях, регулировочный винт с левой резьбой (в нормальном состоянии он ни чего не касается). Когда ботинок при падении вперед «натянет» пятку вверх кнопка раскрывания упирается в этот винт. А я-то сначала думал, что самое главное спрятано в массивном резиновом «набалдашнике»! Очевидно: скручивать регулировки до минимума на лето не зачем: пружины НЕ НАТЯГИВАЮТСЯ при изменении усилия срабатывания.
Вращающаяся под подошвой ботинка пятка облегчает боковое раскрытие головки при нестандартных падениях. Одна пара солидных пружин пятки работает по диагонали, прижимая ботинок вперёд и вниз. Именно прижим каблука к пятке креплений обеспечивает точную закантовку лыжи, головка здесь бессильна. Поджим ботинка в М4 выставляется по специальным шкалам пропорционально усилию срабатывания. Вставьте ботинок в крепления, наступите на пятку лыжи и покачайте ботинок из стороны в сторону. Для контроля поставьте палец под каблук сбоку так, что бы чувствовать и подошву и лыжу. Если М4 настроен по инструкции не меньше 5DIN, люфта не будет. Современные пластмассовые автоматы «для начинающих» часто не обеспечивают такой связи, здесь усилие ограничивается, потому что при вращении ботинка приходится бороться с трением в пятке. Укороченная база Rotamat меньше, чем длинные автоматы, искажает профиль лыжи. Недаром рэйсовые MRR и Rossignol/Look до сих пор используют такую схему.
Одно время Marker прикладывал очень интересную таблицу для определения усилия срабатывания. Надо было померить длину малой берцовой кости L и ширину коленного сустава B (штангель–циркулем!). Дальше «среднее» усилие определялось по частному B/L ( а не по весу), вводились стандартные поправки. Только такой метод давал мне те цифры, которыми я реально и успешно пользуюсь (правда, для моего B/L строчки в таблице уже не нашлось :-), а «весовой» подход сильно занижал результат. Ещё там была инструкция по установке креплений на лыжи и прилагались ШАБЛОНЫ.

Практика
Не очень удачно в М4 сделаны скистопы. Они далеко выступают за габариты лыжи (и не «складываются»), цепляют за снег на буграх и при сильной закантовке на льду (тогда лыжа срывается), слабовато полукольцо, которое держит «рожки». В MR стопы уже складываюся, но это самое слабое место MR. Обе модели можно использовать без стопов, на старых лыжах, которые используются на небольшой горке это допустимо. Часто ломается пластмассовая подкладка М4 под носком ботинка, а при больших нагрузках постепенно вытягиваются шурупы из лыжи. Большой диапазон регулировки высоты губок позволяет надёжно установить головку прямо на лыжу без подкладки (шурупы уходят в лыжу почти на 10мм), а под носок ботинка поставить самодельную из фторопласта не толще стандартной. В походных условиях выручает много слоёв обычной изоленты.
В отличие от современных креплений головка не имеет механизмов, облегчающих раскрывание при вертикальных перегрузках и не имеет уплотнения (от промерзания и загрязнения). Однако большой опыт показывает, что неприятных сюрпризов не будет.
Надёжность «Ротамата» потрясающая. Разрушение декоративной пластмассы под жёстокими ударами не в счёт. На Тростянских буграх у меня вырвался винт, стягивающий верх и низ головы. Верх отогнулся на 90град, пластмасса отвалилась. Согнул голову обратно и затянул винт на место прямо под горой (спасибо хлопцам из спортшколы за инструмент) — до сих пор работает! Если пластмасса потерялась, придется вместо неё сделать шайбу-подкладку под винт регулировки и поставить сверху головки подходящую гайку. Не очень удобно пользоваться регулировкой без шкалы, но головка будет работать нормально.
Губки плотно держат подошву во всем диапазоне регулировки. Только раз мне попалась пара головок, в которых «люфтил» носок ботинка: уже стёрлись оси губок и шкворни пружины, может, и пружины подсели: это были «родные» немецкие М4 70-ых годов из проката! У одной из пяток этого комплекта было поломано основание (литьё пополам), но её сварили и она жива до сих пор!
Если в застёгнутом состоянии рычаг открывания далеко вылезает из кнопки и показывает «зуб» — стерта ось эксцентрика по которой скользит рычаг открывания. Кататься ещё можно, но пятка будет раскрываться нестандартно. Ось нетрудно сделать и заменить. Это короткая цилиндрическая деталька с 3-мя диаметрами (старая деталь послужит образцом), даже «чёрная» сталь простоит не один сезон. Однажды пришлось чинить пятку в горах, токарного станка не встретилось 🙂 Отпилил (напильником) кусок гвоздя по среднему диаметру, подточил концы тем же напильником. В середину надел кусок трубки. Всё замазал литолом и через 1.5 часа собрал пятку. Она ещё служит!
При разборке механизма не стоит до конца высверливать оси, достаточно лишь ослабить развальцовку и выбить ось керном. Тогда при сборке старые оси (кроме изношенной) встанут на место, достаточно немного раззенковать отверстия и слегка расклепать торец.
На сломанную кнопочку открывания можно не обращать внимания. Но лучше просверлить дырочку вплотную к верхнему углу, вставить винт с гайкой и запилить «затылок» напильником. Тогда и пальцем раскрывать не больно и рычаг открывания не «заскочит».
Никогда не помешает хорошо смазать старые механизмы «Литолом» или «Циатимом». Если крепления совсем грязные и скрипят, их можно постирать щёткой с порошком. Но мазать только сухие и тёплые. Смазку надо пропихнуть во все щёлочки между щеками и корпусом головки и нанести на оси, а потом подогреть феном и расшевелить детали руками на минимальной затяжке.

PS 20 лет только М4 и MR берегли мои ноги.

Егор Светогоров

Регулировка креплений

Теги: ,


Регулировка креплений (для образца взяты SALOMON)

После того, как крепления установлены на лыжи или в случае, если Вы сменили ботинки, необходимо отрегулировать крепления так, чтобы обеспечить нормированное усилие срабатывания. Первое, что необходимо сделать — попытаться застегнуть ботинок в креплении. Все крепления Salomon можно застегнуть вручную, подняв блокирующий рычаг. В случае, если это не удается из-за того, что крепление отрегулировано на слишком большой или маленький размер ботинка, необходимо при помощи плоской отвертки приподнять скобу 7 и сдвинуть пяточную часть крепления относительно салазок основания вперед или назад так, чтобы ботинок надежно фиксировался в закрытом креплении. В креплениях серий 850 и 900 используется передняя головка Driver с ручной регулировкой фиксации носка ботинка в поперечном направлении (на рисунке). Отвинтите регулировочные винты 4 (в креплениях серии 900, а также в моделях 897 и 997 — раздельная регулировка губок — два винта, с каждой стороны передней головки) для того, чтобы носок ботинка не упирался в крылья. Убедитесь, что носок ботинка упирается в специальный упор на передней головке. Застегните ботинок в креплении. Убедитесь, что стрелки, расположенные на скобе 7, попадают на середину углублений в нижней задней части коробки (для моделей 900). В других моделях (правый рисунок) треугольник, отштампованный на корпусе креплений (закрашен красным) должен выровняться с рифленой зоной на скобе 7. В случае необходимости при помощи регулировочной скобы 7 передвиньте пяточную часть на салазках (отмечены стрелкой на правом рисунке) так, чтобы добиться правильного положения стрелок. Можно встретить модификации креплений Salomon, в которых данная регулировка осуществляется не передвижением скобы, а вращением специального винта, расположенного между винтом регулировки усилия срабатывания 6 и салазками. В случае регулировки таких креплений необходимо добиться того, чтобы внешняя сторона головки регулировочного винта находилась в рифленой зоне на поверхности салазок. Не вынимая ботинок из крепления, отрегулируйте положение губок головки Driver винтами 4 так, чтобы обе губки касались носка ботинка, но не зажимали его. В передней головке Quadrax крылья устанавливаются автоматически. Не вынимая ботинок из крепления, отверните регулировочный винт 1 высоты положения крыльев передней головки. Нажмите на ботинок, пытаясь отклонить его назад. Заверните винт таким образом, чтобы между подошвой ботинка и фрикционной площадкой сохранился зазор в пределах 0,5 мм. В передней головке Quadrax высота крепления устанавливается автоматически. Вращением регулировочных винтов 3 и 6 выставьте необходимые усилия срабатывания на шкалах 2 и 5.

Установка усилия срабатывания в зависимости от параметров лыжника и длины подошвы ботинка. Таблицу с такими параметрами используют в прокатах.

Вес, кг Рост, см < 250 мм 251 — 270 мм 271 — 290 мм 291 — 310 мм 311 — 330 мм > 331 мм
10 — 13 0,75 0,75
14 — 17 1 1 0,75
18 — 21 1,5 1,25 1
22 — 25 1,75 1,5 1,5 1,25
26 — 30 2,25 2 1,75 1,5 1,5
31 — 35 2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,75
36 — 41 3,5 3 2,75 2,5 2,25 2
42 — 48 < 148 3,5 3 3 2,75 2,5
49 — 57 149 — 157 4,5 4 3,5 3,5 3
58 — 66 158 — 166 5,5 5 4,5 4 3,5
67 — 78 167 — 178 6,5 6 5,5 5 4,5
79 — 94 179 — 194 7,5 7 6,5 6 5,5
> 95 > 195 8,5 8 7 6,5
10 9,5 8,5 8
11,5 11 10 9.5

Определите, к какому типу лыжника Вы относитесь: 1 тип — катается аккуратно, на небольших скоростях, на малых и средних по крутизне склонах. Пытаясь уменьшить риск травм, устанавливает на своих креплениях меньшее, чем необходимо, усилие срабатывания, что приводит к несвоевременному срабатыванию креплений. 2 тип — средний лыжник, катается на различных скоростях и по различным склонам, включая и сложные. 3 тип — агрессивный, динамичное катание на высокой скорости, в основном на средних и крутых склонах. Пытаясь уменьшить вероятность несвоевременного срабатывания креплений, устанавливает на своих креплениях большее, чем необходимо, усилие срабатывания, что приводит к повышенному риску. По таблице выберите соответствующую Вашему росту и весу строку. Если эти параметры находятся на разных строчках, выберите верхнюю. По таблице выберите соответствующую длине подошвы Вашего ботинка колонку. Находящаяся на пересечении строки и колонки цифра соответствует рекомендованному усилию срабатывания для лыжников 1 типа. Для лыжников типа 2 необходимо опуститься ниже на строку, типа 3 — на 2 строки. Для лыжников старше 50 лет надо после этого подняться на 1 строку. Примечание: если на соответствующем пересечении пусто, выберите ближайшее значение, находящееся в выбранной строке правее.

Cтарые крепления на старые лыжи

Теги: , , ,


Нередко старые экспертные или боевые крепления на изношенных лыжах ценнее самих досок. Но вместе с ними Вы приобретаете ворох проблем согласования системы лыжи – крепления – ботинки. Хорошие лыжи надёжно держат саморезы при правильной установке, а вот проверить прочность резьбы на старых лыжах непросто. Если сомневаетесь в своих силах, — обратитесь к специалистам.

Они есть в «Канте», «Моските», далее по всем пунктам, ни кого не обижаю. На Сайкина установка по шаблону в сезон стоила от $10. Хорошая установка того стоит! Шаблон это почти гарантия правильной разметки. Без шаблонов и опыта на разметку может уйти час! Специальное сверло с упором – тоже плюс. Большинство продавцов опытные мастера, но загляните в конференции RASC – брак случается и в фирменных местах. Зато на рынке всё перед Вами. Возьмутся ли профи за старьё? Не все, но в сезон мастер на Сайке найдётся. Подходите до 11:00 или после 16:00, когда работы меньше, договоритесь. Захватите хотя бы один ботинок. Попросите настроить под себя или получите полную консультацию по настройке.

Для Любителей повозиться со старым снаряжением.
Для начала ботинок должен влезать в крепления. Пользуйтесь длиной подошвы, которая маркируется на боку каблука в мм, размер ботинка не всегда ёё определяет. У меня была Technica года 81, не больше 28 размера с длиной подошвы 336мм! Новая обувь короче (для 27.5см (42-43) средняя длина подошвы в 80-ых 322мм, а в этом веке- 310мм). Для настройки по длине механизм пятки перемещается относительно основы. Старые «автоматы» имеют диапазон перемещения от 24мм, современные – от 28мм, некоторые модели подороже – около 40мм, большинство детских креплений – не менее 30 мм, “боевые крепления” с поворотной пяткой — 16-18 мм (Marker M4 и MR) нормально работают в диапазоне 22мм.
Для правильной работы креплений ботинок должен прижиматься к головке с определённым усилием. Некоторые модели имеют простой индикатор натяжения (метки на салазках и на механизме задника, когда защёлкиваете ботинок, они должны совмещаться). Ориентировочно: каблук ботинка должен становиться на педаль раскрытого задника, касаясь той части крепления, которая упирается в подошву сзади в застёгнутом состоянии.
При настройке на «самый короткий» запас в 2-3мм не помешает: во время катания ботинок и крепления притираются друг к другу, да и сам ботинок немного «садится», может потребоваться подтяжка. С винтом проблемы возникают редко, например: разметил и просверлил обе лыжи по одной из пяток М29, а у второй диапазон перемещения пятки уже :-(!) При настройке пятки со ступенчатой регулировкой надо убедиться, что все «зацепилось» правильно. За минимумом встречается (например, Tyrolia-590) положение, при котором зацепляется только один ряд зубов (а их два!) – держать не будет, под нагрузкой пятка отъедет назад. За максимумом – зубцы не зацеплены, пятка упёрлась в ограничитель (если вообще не снимается) и не пружинит – крепление не будет нормально работать.
Очень важно, чтобы крепления центровали ботинок по длине лыжи. Все нормальные лыжи и ботинки снабжены метками “середина подошвы ботинка”, их надо совместить. В большинстве современные брэнды размечены правильно. По «формуле Усачёва» для свободного катания и слалома середина метка должна находиться на расстоянии 0.423 полной длины лыжи от пятки. Большая практика подтверждает её для классических лыж нормальной длины. Карвинговые лыжи требуют специфической центровки ботинка. Тут пока приходится доверять производителям. По ботинку отмечаем положение головки и пятки, теперь через крепления можно взглянуть на лыжу.
Не брезгуйте «чужими» отверстиями, например:
1) Передние шурупы пятки Salomon серии Quadrax становятся в две задние дыры Marker М4 под тот же ботинок.
2) Два несущих отверстия головки Marker от MR до М51 совпадают с М4, но старый крепёж даёт смещение назад около 18мм.
3) Если просверлить в пятке MR ещё 3 дырки симметрично от оси крепления (платформа выдержит!), можно переставить пятку на 23мм назад, просверлив только одну дополнительную дыру в лыже или на столько же вперёд, просверлив две. При этом в одном поперечном сечении лыжи дыры не добавляются.
4) Два коренных отверстия пятки Look-пушка и М4, MR совпадают, а осевое смещено вперёд. Дополнительное отверстие в центре платформы MR позволит отодвинуть третий шуруп от старой дыры, а под М4 эту дыру надо засмолить (залить эпоксидной смолой с наполнителем). К сожалению, под головкой новые дыры ложатся в одной плоскости со старыми.
5) Понятно, что разметка «Невы-2» совпадает с М3 и М4. Однако «Нева» комплектуется шурупами меньшего диаметра. Они не будут держать в маркеровских дырах без усиления! Наоборот – легче, но капнуть клея всё же не помешает.
Теперь проверьте резьбу тех отверстий, которые Вам подходят. В идеальном случае затянутый до упора шуруп сорвать по часовой не легко. Но большого усилия лучше не прикладывать, особенно на лыжах с лёгким заполнителем. Крайние случаи:
— Шуруп провернулся по часовой после упора или при выкручивании не поднимается – это уже гвоздик, а не шуруп.
— Шуруп последние 3 оборота входит с усилием и чётко упирается, притянув крепёж к лыже – это хорошее соединение.
Если крепления хоть как-то держаться, не торопитесь их снимать. Защёлкните ботинок (или хотя бы вставьте в носок, если пятка не подходит) и отметьте точно положения метки середины подошвы ботинка на лыже. Это ориентир. Он поможет решить, что и куда надо двигать. Если размечаете только под данный ботинок, ставьте пятку в среднее положение по длине (новые крепления упакованы в таком положении). Нужно подогнать под разные ботинки – корректируйте, но не стоит при разметке пользоваться крайними положениями пятки, надо отступить хотя бы на 3-4мм (1шаг). Если есть сомнения, придётся провести опытную установку креплений на доску, это быстро.
Наверное, плохо, если дыры расположены ближе 7мм одна от другой или по 4 в одной плоскости (переход с одного поколения пяток Marker на другой). Ещё неприятнее расползаются отверстия под головками разных моделей Tyrolia: ширина по осям 40мм и 42.5мм в одном сечении.
Но! Мне не встречалась ни одна лыжа (Polsport – не лыжа), которая сломалась из-за многократного пересверливания. В одной моей Fischer C-4 года 77 было 24 дыры (во второй – 25), так они благополучно доездили до конца скользячки! Конечно, надо использовать старые дыры, особенно, если они ещё держат саморезы. Но если они не подходят под новые крепления или неправильно центрируют ботинки (более 6-9мм) – смело сверлите. В крайнем случае, всё можно засмолить, а потом просверлить как новые.
Накернить можно шилом, без стука. Ещё раз всё проверяем (однажды ночью я нормально поставил крепления… задом на перёд :-))), сравниваем разметку двух лыж. Можно сверлить. На современных лыжах обычно указан диаметр отверстий под стандартные шурупы: 3.5-3.6мм для пластика и дерева и 4.1мм для лыж с толстым металлическим верхним слоем (но глубже этого слоя достаточно 3.6мм).
В старину КЛС (крепления лыжные слаломные) комплектовался шурупами «с запасом» по длине. Представьте:
Просверлил тонкие детские лыжи, закрутил от души родные саморезы, пошел спать. Утром хозяйка обнаруживает крепления на кухне прочно прикрученные к столу. Лыжи выполняют роль прокладки.
В нормальных креплениях длина стандартных шурупов в теле лыже – 8мм, в детских – 6-7мм. Проблемы с толщиной на классике – редкость.

Задача: Volkl F-11 138cm и Tyrolia 690 под подошву 330мм.
Проблема: из-за малой длины лыж под задними шурупами до нижнего слоя металла осталось 5.5мм!
Решения от худшего к лучшему:
-распереть лыжу;
-просверлить насквозь, скользячку потом залить;
-сточить шурупы;
-поставить 3мм прокладку под задник и засмолить шурупы;
-поставить крепления на специальную платформу.
При окончательной установке полезно капнуть в дырку герметика, ПВА или чего покруче. Это защита от воды и стопор для шурупа. В лыжи с деревянным сердечником пойдёт любой водостойкий клей. А легкий наполнитель может размягчаться даже от «Момента»! Положено пользоваться специальным клеем. Один джентльмен утверждал, что наполнитель недорогих Rossignol боится эпоксидки! Может, кто подтвердит? Но лучше пусть опровергнет!

Смолим
Усиление смолой полезно при любых осложнениях: очень старые лыжи, мощный лыжник, крепления с концентрацией усилий в одной точке (головка Marker М4, задний шуруп в новом MRR). Если хорошо засмолить отверстия, крепления можно будет аккуратно переставлять с одних лыж на другие, при этом усиленная резьба выдерживает большие нагрузки даже после многократной перестановки.
Через открытые дырки вода проходит к основе, размораживание и осмос разрушают силовые слои лыжи. Пустые отверстия должны быть защищены от попадания воды. В большинстве случаев для «пломбы» достаточно силиконового герметика. Он хорошо наполняет дырки, надёжно держится. Кататься можно почти сразу. Если дыры расположены близко друг к другу, их надо залить эпоксидной смолой. С наполнителем это сделать легче, например, натолкать спичек.
Плохая резьба тоже исправляется смолой. Даже старая «Автомобильная» смола прекрасно держит саморезы, если давно не пользовались клеем — разведите на пробу. Разводить лучше по инструкции, для удобства можно слегка подогреть ёмкость. Отверстия надо очистить, хорошо высушить и по идее обезжирить. Но большинство дешёвых растворителей оставляют после себя следы, которые смола очень не любит (особенно бензин), а ацетон может растворить наполнитель лыжи. Разлохмаченные грязные дыры можно просто рассверлить. После зачистки плохого «дупла» полезно поковырять в стенках шилом. Внешний диаметр резьбы стандартного самореза – 5.5мм. Если сверлить для зачистки диаметром меньше 5мм шуруп ещё сможет подтянуть крепления и встать на место сам. Если больше – лучше засмолить дыру целиком, а потом рассверлить заново. Так можно добиться небольшого смещения отверстия, как в случае с разными моделями Tyrolia. Не стоит заранее нарезать резьбу или «всухую» закручивать шурупы для пробы: саморез оставит в зачищенном отверстии следы масла и усиление резьбы будет не так эффективно.
Если Вы когда-нибудь собираетесь снимать крепления, шурупы стоит протереть смазкой и вытереть сухой тряпочкой перед установкой, иначе для отворачивания понадобится паяльник. Тёпленькую смолу капаем в дырки и размазываем по стеночкам. Не мешкая, прижимаем крепления точно на место и прямо сквозь них заворачиваем шурупы (и режем резьбу). Смола не только формирует нарезы, но и впитывается в микротрещины основы, которые образуются при нарезке. Это лучше чем втулка. Сами крепления не приклеятся к лыже, даже если всё измазано смолой.
Сначала затягиваем коренные шурупы (задние в носке, передние в пятке), потом остальные по очереди. При нарезке не так легко почувствовать «упор». Но уж очень обидно после всего сделанного сорвать резьбу! Это возможно даже в отверстии 3.5мм и в плотном сердечнике. Не стоит усердствовать, достаточно посадить шурупы до конца, а смола обеспечит плотность соединения. Если боитесь недотянуть, со всех сторон проверьте просветы между лыжей и креплениями, покачайте носок и пятку.
*Что бы хорошо нарезать резьбу, нужна отвёртка, точно соответствующая кресту шурупа.
Проблемы и возможные решения:
1) Шуруп пошёл криво.
— В самом начале стоит выкрутить и попробовать перерезать ровно.
— Если узел уже сел на место, а головка затянутого самореза ни чему не мешает – пусть так и стоит!
— Если шуруп «тащит» крепление в сторону, попробуйте сперва затянуть остальные саморезы: «кривому» будет некуда деться.
2) Шуруп прокручивается: резьба сорвана.
— Пока смола жидкая в чистой дырке можно оставить, как есть.
— Если шуруп намотал на себя застывающий клей – прочистить и всё с начала.
3) Крепление поднимается над лыжей, саморез в лыжу не идёт: что-то пошло криво. В любом случае шуруп надо вывернуть.
— Прижать крепление струбциной точно на место. Видно ли все «дупла» через крепёжные отверстия? Может, придётся чуть рассверлить дырку.
— Попробуйте сперва затянуть остальные саморезы до конца.
— Сильнее давите вниз на отвёртку.
При температуре ниже 18С смола, скорее всего, не затвердеет. Рекомендуемый минимум + 25С. Любой нагрев, не вредный лыже (думаю — до 60С) пойдёт на пользу смоле. Остатки смолы поместите около лыжи для контроля, как затвердеет – можно кататься. Но лучше сутки подождать. Подождите ещё 5-7 дней перед тем как проверять качество резьбы: смола набирает прочность постепенно.

Техника безопасности

*Смола токсична и очень неприятно пачкается. По мере затвердевания испарения уменьшаются. Проветривайте от души. Не стоит класть засмоленные лыжи на батарею в спальне! Подстилайте полиэтилен или хоть газеты. Для рук лучше всего перчатки. Хороша специальная защитная паста. Жирные крем или мыло помогают защитить руки, но отвёртка скользит.
*Если придётся сильно нагревать засмоленные насмерть шурупы и вообще палить застывшую эпоксидку, знайте – дым ядовит! Я бы использовал вытяжной шкаф, на худой конец открытое окно и вентилятор.
*При сверлении лыж сыплются волокна основы (стекло, карбон, кевлар,…). Это сильный аллерген.

Е. Светогоров

Крепления в вопросах и ответах

Теги:


КРЕПЛЕНИЯ. ТЕОРИЯ
Почему крепления так важны?
Лыжи, жестко прикрепленные к ногам, позволяют горнолыжнику легко поворачивать на спуске и контролировать скорость. Но именно эта жесткая связь превращает лыжи в мощные рычаги, угрожающие ногам при падении. Крепления отвечают и за связь, и за безопасность ног. Решить эти противоречивые задачи не просто.

Как крепления обеспечивают безопасность ног?
Крепления должны фиксировать ботинок на лыже в пределах допустимых нагрузок на ногу и отпускать его при превышении установленного порога. Этот порог устанавливается регулировками креплений. Хорошие правильно настроенные крепления срабатывают только в экстремальных ситуациях (при спокойном катании довольно редко).
Главную роль в безопасности играет носок крепления.

Как крепления обеспечивают связь с лыжей?
Головка крепления удерживает носок ботинка на оси лыжи и моментально возвращает его на место после коротких ударов. Пятка работает так же: прижимает каблук вниз. Чем больше выставлено усилие срабатывания креплений, тем жестче связь.

В современной технике важнее всего передача усилия закантовки лыжи (наклона вбок), здесь главную роль играет пятка крепления.

Какие нагрузки на ногу самые опасные?
Чаще всего возникают винтовые перегрузки, опасные для малых и больших берцовых костей и коленей. Для защиты от винтовых травм все современные крепления выпускают носок ботинка вбок при превышении установленного порога срабатывания. Это самое главное направление срабатывания.

Самые опасные нагрузки на ногу возникают при сложных падениях (вперед или назад) с вращением, особенно если колено выпрямлено или согнуто на острый угол.

Какие еще нагрузки опасны?
Если вонзиться носками в снег по ботинки и двигаться дальше по стойке «смирно», возникает угроза ахилловым сухожилиям и задним крестообразным связкам колена. В этом случае пятки креплений освобождают каблук ботинка вперед-вверх, это второе стандартное направление срабатывания. Все современные пятки раскрываются при прямом падении так, как будто Вы сами нажали рычаг открывания. Пятка раскрывается редко, многие лыжники никогда не раскрывали пятку, особенно на коротких мягких лыжах.
Падение вперед со скручиванием выпрямленных ног – одно из самых травматичных.

Зачем головки раскрываются вверх?
При глубоком провале назад (например, при падении) возникает угроза передним крестообразным связкам колена. Поэтому большинство универсальных креплений могут выпустить носок ботинка вверх. Это может пригодиться при кувыркании в рыхлом снегу, а также лыжникам со слабой физической подготовкой. Опытный лыжник с мощными ногами может создать большую вертикальную нагрузку на головку, хотя опасности еще нет. Поэтому некоторые гоночные модели не раскрываются вверх.

При падении назад боковое раскрывание головки затрудняется. Для компенсации при небольшом боковом смещении ботинка головка креплений для неопытных лыжников должна становиться «мягче» в вертикальном направлении, даже если она не раскрывается прямо вверх.

Какие нагрузки на ноги допустимы?
Те, которые не приводят к травмам. Кстати, вес здесь не причем!

Опасное усилие определяется формой костей, прочностью связок, мощностью мышц ног и их тренированностью. Для начинающего со средним физическим развитием нагрузка определяется приблизительно, по весу.

Очень важно положение суставов. Обуйтесь, встегнитесь в лыжу и попробуйте стоя на месте медленно открыть носок своих креплений вращением корпуса, согнув ногу в колене на 90 градусов. Повторите то же, выпрямив ногу. Почувствовали разницу?

Крепления должны расстегиваться только при падении?
Необязательно. Крепления не знают, упали Вы или нет. Важно усилие в определенных направлениях.
Можно грохнуться на льду на скорости 80 км/ч через голову и прокатиться на спине, любуясь собственными лыжами на ногах. А можно выпрыгнуть из этих же креплений почти на месте, неловко подцепляясь к скоростному подъемнику.

Почему нельзя настраивать крепления слишком слабо?
Понятно, что слишком сильная затяжка креплений угрожает травмой. Но недотянутые крепления – вещь тоже очень неприятная. Дело в том, что даже начинающий чувствует нормальное падение заранее и падает ловко. Неожиданная потеря лыжи моментально сбивает лыжника с ног. К сожалению, это обычно происходит на максимальной скорости, на буграх, на льду. Подготовиться к этому невозможно, значит — синяки как минимум. Да и на любительских соревнованиях обидно сойти с трассы из-за «пляжной» настройки креплений. На большой скорости вне подготовленной трассы неожиданное падение может быть очень опасно.

Что такое эластичность креплений?
Это максимальное расстояние, на которое может сместиться ботинок под нагрузкой и вернуться на место, не раскрывая креплений, если нагрузка пропадет. Эта характеристика важна для всех направлений срабатывания: носок вбок, вверх и каблук вверх.

Большинство головок креплений отпускают носок ботинок при небольшом усилии, когда максимум уже пройден.

Почему так важна эластичность креплений?
Потому что крепления должны работать по-разному в разных ситуациях. Например:

Удар носка лыжи о лёд на большой скорости вызывает мощные пиковые нагрузки, которые ноге не опасны. Такие импульсы крепления должны эластично поглощать и сохранять связь с лыжей.
Запутавшись в лыжах на сыром снегу можно скрутить кости при меньшей нагрузке. Это «медленная» нагрузка. Если опасное усилие сохраняется какое-то время, крепление должно освободить ботинок.
Крепления с максимальной эластичностью головки самые лучшие?
Необязательно. Marker не приводит эту характеристику, это и понятно, его головки не могут похвастаться эластичностью в 45 мм, как, например, у Look. Но максимальное усилие (именно оно и нормируется по стандарту) возникает при меньшем смещении, дальше усилие сперва плавно, а потом резко падает. 45 мм – это расстояние, с которого ботинок еще может сам вернуться назад в идеальных условиях. Практически важнее диапазон смещения до максимума усилия. Здесь Marker со сложным механизмом Twincam – один из лучших.

Старые крепления с низкой эластичностью приходится сильнее затягивать, иначе они будут часто срабатывать раньше времени.

Какие усилия реально действуют в креплениях?
Для опытного лыжника со «средними» параметрами (рост 175 см и вес 75 кг) и ботинком около 42 размера (подошва длиной 315 мм) большинство производителей рекомендуют установить регулировку усилия срабатывания на 6 DIN. Это означает, что максимальный момент скручивания (вокруг малых берцовых костей) не должен превышать 58 Нм. Максимальный момент раскрывания вперед — 229 Нм (данные взяты из таблицы Rossignol). Практически это означает, что на пятку может действовать отрывающее усилие в 70 кг, а на полной затяжке 9 DIN – 100 кг. Пиковая нагрузка может быть гораздо больше, при этом крепления не должны раскрываться или ломаться.

Какие усилия срабатывания у разных типов горнолыжных креплений?
Типичные диапазоны регулировок креплений:

Для самых маленьких 0.5-2.5 DIN.
Детские универсальные — 0.75-4.5 DIN.
Юниорские 2-6 (иногда 7) DIN.
Простые модели для начинающих и совершенствующихся – 2.5-9 DIN.
Универсальные модели — 3-10 DIN, 3.5-11 DIN.
Для опытных и экспертов – 4-12 DIN.
Спортивные крепления можно затянуть до 14, 15 или даже 16 DIN
Профессиональные несерийные крепления (спортцех) еще мощнее. Типичные шкалы — 8-18 DIN, 12-24 DIN и даже больше.
Правда ли, что все крепления одного типа разных марок одинаковые?
Нет! Если не считать «клонов» под разными торговыми марками, основные разработчики (Look/Rossignol, Salomon, Tyrolia/Fischer, Marker/Nordica, Atomic/Dynamic) используют разную кинематику головок, а иногда и пяток.

Чем отличаются крепления для дам?
Иногда – более высокой пяткой, но обычно – только раскраской. Некоторые модели дамских креплений с максимальным усилием 9 DIN оснащены как более дорогие модификации. Это хороший выбор для легкой лыжницы.

Чем отличаются детские крепления?
В первую очередь — усилием срабатывания. Обычно оно регулируется в большом диапазоне.

Очень важно, чтобы крепления соответствовали подошве. Подошва детских ботинок до размера 22-23 см уже и ниже, чем у взрослых. Некоторые детские крепления (Tyrolia, Look, Rossignol) универсальны по подошве, другие (Marker) – должны строго соответствовать типу колодки (либо детские, либо взрослые).

Все детские крепления имеют большой диапазон настройки по длине подошвы ботинка (32-40 мм).

Зачем нужны тормоза?
Чтобы отстегнувшаяся лыжа не укатилась. Еще ими очень удобно скреплять лыжи, но перетянуть носки липучкой все-таки стоит.

Зачем нужны подкладки-лифтеры под крепления?
Простые «лифтеры» служат на карвах для увеличения плеча закантовки и подъема широкой части ботинка над снегом. Часто они выполнены из эластичных материалов для гашения вибраций. Обычно лифтеры ставятся для носка и пятки отдельно. Их высота 4-10 мм.

Иногда лифтер располагается по всей длине креплений и выглядит как сложная платформа. Но пока крепления крепятся прямо к лыже на сквозных шурупах, эта деталь остается просто подкладкой. Дополнительный подъем может достигать 15 мм.

Зачем нужны специальные платформы?
Для подъема ботинка для карвинга (как и простая подкладка-лифтер).
Для уменьшения искажения профиля лыжи под креплениями при сильном прогибе.
Для гашения вибраций.
Для обеспечения независимости работы креплений от прогиба лыжи.
Кусок пластика (или металла), жестко закрепленный по всей длине сам по себе, даже без креплений, сильно искажает прогиб лыжи. Поэтому обычно жестко крепится только середина платформы, а концы скользят по лыже. Более сложные платформы имеют специальные тяги-распорки, которые поддерживают расстояние от пятки до носка креплений более-менее постоянным. Но главная задача усложнения любых платформ – спасти лыжу от искажения самой платформой! Поэтому все чаще используются разрезанные посредине или двухярусные платформы высотой до 25 мм. Самые высокие платформы (до 35 мм) — жесткие в форме наковальни с коротким основанием используются для радикального карвинга. Платформы могут быть предустановлены на лыжах, поставляться как деталь креплений или отдельно.

Зачем нужны вживленные в лыжу рельсы под крепления?
Прежде всего для интеграции лыж-креплений в единую систему. Это очень удобно.
Рельсы могут делать все то же, что и специальные сложные платформы.

Все больше моделей лыж предлагаются с такими системами. Крепления легко ставятся-снимаются и настраиваются на любой размер подошвы. Упрощается выбор (только соответствующие модели лыж-креплений).

На сколько должен быть поднят ботинок над снегом?
Подъем ботинка складывается из толщины лыжи, платформы (лифтера) и креплений.

Для начинающих дополнительного подъема не нужно, крепления ставятся прямо на лыжу. Средняя высота — 35 мм. Также ставятся крепления на лыжи для мягкого снега.
На универсальные карвы и вездеходы рекомендуется установить небольшую платформу. Большинство комплектов (в том числе и интегрированных) поднимают ботинок на 35-45 мм.
По международным правилам для классических дисциплин (слалом, слалом-гигант) высота подъема подошвы ограничена: 45 мм – для женщин и 55 мм для мужчин. Такие же параметры рекомендуются для экспертных карвов.
Для радикального карвинга можно поднять ботинок еще выше. Серийные модели – до 65 мм, однако для специальных соревнований по карвингу допускается высота до 100 мм.
Зачем в головках Salomon Driver нужна регулировка ширины губок?
Зачем в головках Look/Rossignol нужна самонастройка ширины губок?
В обеих конструкциях головки не касаются с боков носка подошвы ботинка. Губки этих креплений расположены выше подошвы и охватывают расширяющуюся часть колодки. Размеры этой части ботинка жестко не регламентируются стандартом и могут иметь разную ширину. Поэтому приходится подстраивать под ботинок разводку губок. За счет такой геометрии губки очень длинные, это обеспечивает рекордную эластичность работы головок как вбок, так и вверх. Головки Salomon Qwadrex, Marker, Tyrolia, Atomic взаимодействуют только с подошвой, им настройка по ширине не нужна.

КАК ВЫБИРАТЬ КРЕПЛЕНИЯ
Что самое главное при выборе креплений?
Усилие срабатывания, которое надо выставить для Вас, должно попадать в диапазон регулировки и не на самый край. Еще лучше пользоваться серединой диапазона.
Для широких лыж нужны специальные широкие тормоза, а для очень высокой платформы – удлинненые.
Крепления, рекомендуемые производителями для определенной модели лыж почти всегда – правильный выбор.
На специальные рельсы, предустановленные на лыжи можно поставить только строго определенные модели креплений.

Как выбрать крепления ребенку (не спортсмену)?
Обычно подходит любая детская модель, взятая по весу. Т.е. вес кг/10 должен попадать примерно в середину диапазона.
Крепления должны соответствовать подошве (детский или взрослый стандарт).

Какой диапазон по длине подошвы ботинка можно вставить в крепления?
Большинство креплений имеют диапазон перемещения от 22 до 28 мм, некоторые больше, детские – не менее 30 мм, рэйсовые модели с поворотной пяткой — 16-18 мм. Прокатные крепления имеют очень большой диапазон перемещения пятки (60-80 мм), но не обеспечивают правильную центровку в крайних положениях.

Демонстрационные модели и крепления на рельсах позволяют установить практически любой ботинок за счет перемещения головки.

Я ни разу не стоял на лыжах. Гонять не собираюсь. Мне надо брать самые простые крепления?
Можно самые простые. Хотя специальный антифрикцион более дорогой модели не помешает. Однако мужчине (даже начинающему) под 100 кг весом стоит подумать о более мощной модели креплений с регулировкой до 11-12 DIN.

Я только начинаю. Надеюсь быстро прогрессировать. Стоит ли сразу брать серъезные крепления?
Скорее всего, Вам лучше подойдут обычные универсальные крепления с регулировкой до 10-11 DIN. Выбор экспертных креплений оправдан только при большом весе и отличной ОФП.

У меня старые цельнометаллические крепления. Все новые модели имеют пластмассовые детали. Это значит, что они не такие прочные?
Если говорить о столкновении со скалой – конечно, металл прочнее. Но все современные крепления достаточно надежны, если использовать их по назначению. Пластмассовые детали не только легче и дешевле, они снижают трение и обеспечивают высокую эластичность, особенно при сложных падениях.

Специальные антифрикционы не используются в самых дешевых креплениях и в моделях для спортсменов. Нужны ли они средним лыжникам?
По крайней мере, они не помешают. Дело в том, что при опасном падении вперед со скручиванием трение под носком ботинка мешает раскрыться головке. Усилие может возрасти в несколько раз! Антифрикционы ослабляют это влияние.

Платформа на лыжах имеет отверстия под свою марку креплений. Можно ли установить крепления другой марки?
Нет. Специализированные платформы усилены в определенных местах. Шурупы другой марки могут попасть в край отверстий или в слабое место платформы. Лучше не рисковать.

Что нужно знать мастеру для установки креплений?
Самое главное — установщик должен знать длину подошвы ботинок, под которые устанавливаются крепления. Длина подошвы маркируется сбоку каблука. Если Вы планируете использовать лыжи под разными ботинками – обязательно скажите об этом мастеру. Это возможно не всегда. Если ботинки отличаются по подошве более чем на 3 см – выбирайте специальные модели креплений.

КРЕПЛЕНИЯ. ПРАКТИКА
Как встегиваться в крепления?
Без опыта это лучше делать на ровном плотном снегу без уклона.

Проверить готовность креплений: пятки должны быть раскрыты.
Очистить подошву ботинка. На носке и каблуке не должно быть снега, льда или грязи. Обычно достаточно постучать по подошве ручкой палки.
Аккуратно вставить носок ботинка в головку крепления.
Поставить каблук на педаль раскрытой пятки. Если пятка слишком далеко от каблука или, наоборот, оказалась под каблуком – крепления не настроены по подошве. Необходимо проверить и (если необходимо) подогнать крепления. При неправильной настройке лыжник рискует не только креплениями, но и ногами!
Если все нормально — резко нажать пятку вниз. Некоторые модели (особенно на максимальной затяжке) довольно упрямы, приходится «топать» всем весом.
Как выстегиваться из креплений?
Нажать палкой на конец рычага пятки (там обязательно есть специальное углубление) и поднять каблук.

Крепления застегиваются и расстегиваются резким щелчком. Если расстегиваете их ладонью, берегите пальцы! Надо быть особенно внимательным, если застегиваете крепления руками без ботинка.

Какие инструменты нужны для регулировки креплений?
Если Вы активно катаетесь, нередко приходится изменять настройку креплений, чаще всего – усилие срабатывания. Для этого нужна одна плоская отвертка среднего размера. Даже если шлиц регулировочного винта крестообразный, обычно плоская отвертка нормально работает. На всякий случай проверьте инструмент перед выездом в горы. Но если Вы не очень уверены в своих силах, можно понадеяться на сервис. И уж точно не стоит кататься с обычной отверткой в кармане: при падении это слишком опасный острый предмет.

Как настроить крепления по усилию срабатывания?
Усилие срабатывания креплений устанавливается регулировочными винтами. Усилие измеряется в стандартных единицах DIN. На головке креплений — шкала винтовой нагрузки, на пятке – усилия срабатывания при падении вперёд. Настроить усилие срабатывания лучше всего с помощью ski-мастера или по таблице, прилагающейся к креплениям.

Если ее нет, начинающие могут воспользоваться проверенной на практике схемой. Разделите свой вес на 10, и отнимите 20%. Начинающим и пожилым лыжникам – 30%. Установите эту цифру на всех четырёх шкалах, с этого можно начинать. Если окажется мало — быстро поймёте. Добавляйте усилие по 1/4 — 1/3 деления, только на тех узлах, которые Вас явно не держат. В начале сезона, на тяжёлом сыром снегу, если Вы не в форме, стоит ослабить всё на 10-20%: лучше потом затянуть, чем получить травму.

При затяжке 10 DIN и более усилие срабатывания обычных креплений не строго нормируется, даже если шкала продолжается за 12 DIN. Эксперты и спортсмены хорошо знают, какое усилие им необходимо. Они настраивают крепления по приближению к болевому порогу, обычно выше, чем по весу.

Что делать с креплениями после падения?
Для начала убедитесь, что с Вами все в порядке! Уйдите с трассы в безопасное место. Оцените падение и осмотрите снаряжение, особенно крепления. Обычно при серьезном (по ощущениям) падении одна или обе лыжи отстегиваются. Но если ногам не было больно, а лыжи на ногах – все нормально.

Если пятка креплений отстегнувшейся лыжи осталась закрыта – сработал носок.
Если пятка креплений отстегнувшейся лыжи раскрыта – она и сработала.
Если лыжи отстегиваются без падений или перегрузок – проверьте настройку (в том числе по длине). Не торопитесь затягивать их сильнее! Если крепление настроено явно слабо – увеличивайте затяжку плавно, по 1/4-1/2 DIN.

Как настроить крепления по длине подошвы?
В обычных креплениях для настройки по длине механизм пятки перемещается по рельсам основания. Двигать пятку не сложно, попросите продавца показать, как это делается и Вы сможете сами перестраивать свои крепления под разные ботинки. Для перемещения надо поднять фиксатор или вращать специальный винт (не тот, которым выставляется усилие). Для правильной работы креплений ботинок должен прижиматься к головке с определённым усилием. Некоторые модели имеют простой индикатор натяжения (метки на салазках и на механизме задника, когда защёлкиваете ботинок, они должны совмещаться).

Винтом можно регулировать прижим пятки прямо при встегнутом ботинке, ступенчатый фиксатор можно переставлять только без ботинка.

Ориентировочно: каблук ботинка должен становиться на педаль раскрытого задника, касаясь той части крепления, которая упирается в подошву сзади в застёгнутом состоянии. Самый надежный способ контроля: при встегивании ботинка пятка должна упруго отъехать назад на 2-6 мм.

Как беречь крепления?
Старайтесь не пачкать крепления (весной на горе много песка и глины) и защищайте их от соли (например, на верхнем багажнике). Если мыть крепления только холодной водой (не струей), заводская смазка продержится 4-7 сезонов. Для переноски сведите лыжи скользячками вместе, держа их на разной высоте, и аккуратно сдвигайте до зацепления рычагами скистопов, связывайте липучкой перед носками — это продлит жизнь тормозам.

Некоторые модели не любят, когда пятку защелкивают без ботинка, особенно при максимальной регулировке.

Как хранить лыжи с креплениями во время сезона?
Лучшее место для хранения в сезон — дома в тепле. Можно оставить лыжи в прохладном месте и даже на морозе, но только если в крепления не попала вода. Оставлять мокрые крепления в холоде очень опасно – они могут сломаться при встегивании или еще хуже – не сработать вовремя. Даже при температуре + несколько градусов за ночь вода вытекает и испаряется (быстрее, если лыжи стоят вертикально). Сухой снег креплениям не мешает.

Как хранить крепления (на лыжах) в межсезонье?
Вымыть или протереть чистой водой (не струей) и просушить.
Если очень любите свои крепления:
дайте пружинам «отдохнуть» — скрутите все регулировки усилия срабатывания до минимума;
вспрысните их защитным силиконовым спреем;
защитите их от пыли.
Хранить в темном прохладном месте. Можно в гараже, только в сухом.
Как перевозить крепления?
Защищайте их от соли и от сильных ударов. На верхнем багажнике, в самолете очень помогает лыжный чехол.

Как установить крепления?
Лучше всего обратиться к профессионалу. Он должен знать длину подошвы ботинок, под которые устанавливаются крепления.

Обычная цена – от $10 в самом простом случае. В некоторых магазинах крепления ставят бесплатно, в качестве бонуса при покупке лыж и креплений. Нередко это обязательное условие магазинной гарантии на комплект.

Установить крепления качественно самому не то, чтобы очень сложно, но достаточно хлопотно. Лыжник с опытом установки без специального оборудования обычно тратит на это 1.5 часа! Самое главное (и трудоемкое) – правильно разметить лыжу. Профессионал имеет специальный кондуктор, это решает проблему точной разметки.

Автор: Егор Светогоров