Архив по тематике | "фотоаппарат"

Тoп 10 изобретений изменивших туристический мир

Теги: , , , , , , , , , , , , ,


Вылет задержан

Вылет задержан

Всего каких-нибудь 50 лет назад путешествия были не так популярны и комфортны. Транспорт тогда был медленным, багаж — тяжелым, и большинство людей вполне удовлетворялись праздниками, проведенными дома или на даче. Много воды утекло с тех пор, ученые трудились не зря — перемещаться по миру стало намного проще. BudgetTravel.com спросил читателей, что они считают самым важным изобретением для туристов, появившимся в последние годы. Результаты этого небольшого исследования оказались довольно любопытны.

10. Он-лайн карты

С их помощью путешественник не только может понять, где он находится, но и узнать самый короткий и быстрый путь от аэропорта до гостиницы, от гостиницы до ресторана или музея. Самые удобные — фотокарты: они позволяют своими глазами увидеть то, что находится на другом конце мира.

9. Цифровая фотография

Помните, еще совсем недавно, отправившись в отпуск, мы делали сотни снимков самых красивых мест на земле. И потом оказывалось, что половина фотографий неудачно сфокусированы, а половина — и вовсе засвечены. К сожалению, увидеть плачевный результат можно было только проявив пленку, как правило, после возвращения домой, когда уже невозможно ничего изменить. Теперь цифровой камерой можно делать тысячи фотографий, моментально оценивать их качество и тут же избавляться от брака, сэкономив нервы, время и деньги.

8. Он-лайн регистрация на рейсы

Эту новинку пока используют не все авиакомпании. А зря! Впрочем, если они хотят выжить в конкурентной борьбе, им придется перейти на регистрацию рейсов через интернет. Это так удобно: не тратить время, стоя в очереди, в толпе других взволнованных и нетерпеливых путешественников, а дома, с собственного компьютера самостоятельно выбрать место в салоне самолета и потом распечатать посадочный талон на принтере.

7. GPS-навигация

Абсолютно необходимая вещь для автомобиля. Она позволяет свободно ориентироваться в городах, где вы никогда не были. Все, что для этого потребуется — ввести точный адрес места, куда нужно доехать. Все остальное навигатор сделает сам: проложит самый удобный путь с учетом улиц одностороннего движения, пробок и прочих неожиданностей, при необходимости быстро предложит вариант объезда, заблаговременно предупредит о повороте, предостережет, если водитель превысит скорость.

6. Банкоматы

В любой точке цивилизованного мира в любое время суток можно получить доступ к своему банковскому счету и снять наличные. Причем они будут в местной валюте, вне зависимости от того, лежат ли в банке доллары, евро или рубли. А значит, не придется искать обменный пункт, ждать, пока откроется банк, а потом объяснять леди в окошечке, порой владеющей исключительно своим наречием, сколько необходимо поменять.

5. Мобильные телефоны

Больше не нужно искать в незнакомом городе телефон, разменивать мелочь и хранить ее в кармане на случай, если захочется позвонить. Чтобы сообщить о ЧП, все, что придется сделать — это лишь вынуть сотовый из кармана и набрать номер экстренной службы. Правда, есть у этой вещицы и «минусы». Например то, что ваша мама может теперь справляться о ваших делах и здоровье каждый божий день. Однако «плюсы» все же преобладают.

4. Повсеместный доступ в интернет

Во всемирную сеть в наше время можно выйти и из номера в гостинице, и из интернет-кафе, практически, в любом городе развитого мира. Соответственно, вы можете не терять связи с родственниками и друзьями, сообщать им новости о своем путешествии и показывать фотографии, даже находясь на противоположном конце земного шара. А также за считанные минуты удастся поменять маршрут, купить авиабилеты, забронировать гостиницу.

3. TripAdvisor

Тем, кто не знает, куда отправиться и в какой гостинице остановиться, придет на помощь TripAdvisor. На этом ресурсе можно узнать мнения других людей (реальных людей!) об интересных местах и событиях по всему миру и сделать собственный (правильный!) выбор. Нет грязным побережьям, паршивым отелям с отвратительным обслуживанием и ужасным ресторанам! На TripAdvisor найдется информация о самых непопулярных уголках планеты, о которых больше нигде ничего не написано.

2. Он-лайн бронирование путешествий

Это настоящая революция в туризме! Можно самостоятельно составить программу путешествия, забронировать все перелеты и гостиницы, а потом менять планы так часто, как этого захочется. Путешественники больше не зависят от туристических агентств. Не покидая собственную спальню можно не только решить вопрос, на чем ехать и где жить, но и заранее купить билеты в музеи и на выставки, в театры и на концерты.

1. Сумки на колесиках

Совершенно неожиданно, опередив различные высокотехнологичные новинки, победителем этого опроса стали простые и привычные колесики для сумок и чемоданов. И, тем не менее, большинство путешественников полагает, что в первую очередь именно это незамысловатое изобретение сделало путешествия более приятными и удобными.

Анастасия Гвендяева                Источник  turist.rbc.ru

Как улучшить свои фотоснимки

Теги: , , , , , , ,


Пятнадцать шагов к хорошему снимку

Вопрос, который часто задают авторы снимков, сделанных на склоне: «Как снять лучше?» Букв дальше будет довольно много. Впрочем, остановиться можно в любой момент, а если очередной «шаг» покажется элементарным, его можно просто пропустить: один из последующих может оказаться менее очевидным.

Шаг первый. Просмотрите снимки известных фотографов, снимающих горные лыжи, и попытайтесь проанализировать: что именно в этом кадре вам нравится, а что мешает: свет, фон, детали или люди в кадре, цвет одежды, летящий снег, весь снимок резкий или нет, фаза поворота и положение лыжника, линии горизонта и склона, что еще? И в дальнейшем перед съемкой каждый раз пробуйте «увидеть» свой будущий снимок исходя именно из этих «нравится – не нравится».

Шаг второй. Научитесь кататься на горных лыжах, в крайнем случае – на сноуборде. Даже просто попасть на подготовленный склон на подъемнике намного проще на лыжах или сноуборде (исключения – соревнования и парки), а к некоторым очень эффектным местам для съемки можно добраться, только весьма надежно владея лыжами или сноубордом и обладая определенным опытом катания в непростых местах. Лучше учиться на том, что будете фотографировать: только разбираясь в технике спуска можно понять, в какой именно момент нужно фотографировать. А поскольку движения сноубордера и лыжника разные, то понять лыжника проще, умея кататься на лыжах.

Шаг третий. Забудьте режим съемки «на автомате», автовыбор ISO, приоритет глубины резкости и прочие авто-радости современных камер. Прочитайте инструкцию к своему фотоаппарату. Поймите, как заставить это чудо техники обеспечить выдержку не длиннее 1/500, а еще лучше – 1/1000 секунды. Зачем? Примем скорость лыжника при спуске за 72 км/час (это в свободном катании реальность). Значит, если автоматика вашего фотоаппарата решит, что нужно снимать, к примеру, с выдержкой 1/200, то за это время фотографируемый успеет проехать 10 см, и вам вряд ли понравится его размазанная на это расстояние фигура. Конечно, все зависит от расстояния. Если модель совсем рядом, выдержка может потребоваться еще короче, а если настолько далеко, что 10 см не играют роли – подумайте, а может быть, его можно и вообще не снимать. Учтите, что выдержка сокращается с ростом ISO (условной чувствительности матрицы), но одновременно с этим растет уровень шумов. Встроенный в процессор камеры шумоподавитель свое дело, конечно, сделает, однако одновременно с шумами он благополучно сгладит и все мелкие детали, кадр получится «замыленный». Поймите, какой уровень шумов (и мыла) на готовом снимке вас устраивает и не повышайте ISO выше этого значения, а если это не удается сделать из-за недостаточного освещения, придется просто отказаться от съемки – полученный снимок все равно будет испорчен.

Шаг четвертый. Если ваша цель – запечатлеть лыжника в движении, постарайтесь, чтобы его фигура занимала ощутимую часть кадра. Фото, на котором в центре кадра виднеется черный червячок – не самый лучший сувенир об отдыхе в горах. Подойдите поближе, а точнее – просите фотографируемого проезжать на нужном расстоянии, обозначив место поворота веточкой или снежным комком.

Шаг пятый. Свет. По возможности избегайте съемок при «плоском» освещении или при рассеянном свете – удачных кадров почти наверняка получить не удастся. И даже при солнечной погоде снимайте «с умом». На каждом приличном курорте масса склонов с различной экспозицией. Оцените обстановку и запомните, в какое время и на каком склоне солнце будет освещать лыжника во время спуска спереди-сбоку, так, чтобы как минимум часть лица и часть «фасада» тушки были освещены. Очень многие кадры лыжника в движении портит именно черная фигура на ослепительно белом снегу. Конечно, многие снимки, запечатлевшие спуски по целине, снятые именно против солнца по-настоящему великолепны. Но только в том случае, если они снимаются осознанно, с учетом всех условий освещения, то есть специально именно так, а не потому, что «ну там вот солнце было сзади, а он сюда ехал».

Шаг шестой. Фон. Даже самые удачные кары могут испортить опоры подъемника или вешки, «торчащие» из головы или тела фотографируемого. Если не удалось при съемке убрать их из кадра – научитесь пользоваться редактором изображений и убирайте эти предметы перед печатью фото или выкладыванием их в Интернет. То же самое касается и ненужных предметов и людей, которые могут очень сильно отвлекать внимание от основного объекта съемки.

Шаг седьмой. Горизонт. Деревья и дома растут вертикально, а уровень горизонта не зря называется именно так. Конечно, если камеру наклонить, склон будет казаться круче. Но это допустимо, только если фон не содержит предметов, позволяющих однозначно идентифицировать горизонтальность. И в любом случае нельзя злоупотреблять наклоном камеры вправо-влево – если уж хочется сделать склон покруче, то лучше это сделать потом, с помощью редактора изображений.

Шаг восьмой. При возможности старайтесь выбирать модель, которая умеет кататься. «Поймать» хорошего лыжника в неудачный момент почему-то удается гораздо чаще, чем неумелого катальщика именно тогда, когда он случайно принял приемлемое положение в нужный момент и в нужном месте. Лет пять назад в разговоре с известным фотографом Андреем Каменевым я спросил, могут ли российские фотографы делать снимки, которые были бы сравнимы со снимками лучших западных и американских фотографов. Андрей ответил: «снять-то можно, было бы кого…» Тогда мне показалось, что он несколько сгущает краски – у нас же масса хороших лыжников??? Сейчас наши райдеры на равных соперничают с лучшими в мире лыжниками и бордерами, а хорошую съемку в редакцию журнала «Горные лыжи» приносит куда больше фотографов, чем раньше. А вот большинство тех, кого фотографируют, давно и хорошо известны всем любителям фрирайда, так что теперь я готов с Андреем согласиться.

Шаг девятый. При возможности выбирайте яркую одежду. Особенно сложно снимать на белом снегу лыжника в черной одежде – или получится черный силуэт и проработанный снег, или белое, без теней, пятно на месте снега, но тогда черная одежда обретет детали. А лыжник в белом просто может потеряться на пестром фоне.

Шаг девятый. Организация процесса съемки. Спуститесь по выбранному склону вместе с фотомоделью и покажите, в каком именно месте вы будете ее «ловить». Оцените, откуда он(а) должен стартовать, чтобы к моменту съемки скорость была именно та, какая необходима. Договоритесь об условных сигналах «жди», «пошел», о том, где он(а) должен будет остановиться, чтобы вы успели сменить свою позицию и сфотографировать его в новом месте. Четко укажите, в какую сторону модель будет поворачивать, на каком расстоянии от вас, что на склоне модель будет использовать в качестве своеобразной вешки, откуда начинается поворот. Лучше, если и место предыдущего поворота также будет промаркировано на склоне – в этом случае траектория движения модели и места поворотов будут четко определены, и вы сможете снять именно ту фазу поворота, которая с вашей точки зрения выглядит наиболее эффектно. Постарайтесь избежать съемки в периоды перед перекантовкой, во время или сразу после нее (в момент выполнения укола палкой) – они не слишком интересны.

Шаг десятый. Если вы планируете снимать «в спину», то фон (Шаг шестой) приобретает решающую роль. Неинтересный фон полностью лишит снимок хоть какой-нибудь привлекательности.

Лирическое отступление. В журналах можно видеть просто великолепные снимки, авторы которых, казалось, не выполнили и половины из этих «шагов». Да, это реально. Но поверьте: это как раз тот случай, когда для того, чтобы нарушать правила, нужно их не только очень хорошо знать, но и уметь применять. А потом еще нужно научиться их правильно нарушать…

Шаг одиннадцатый. Оцените экспозицию. Сделайте пробный кадр выбранного места с той точки, с которой вы будете снимать, просмотрите гистограмму (возможно, для этого снова придется лезть в инструкцию, да и еще куда-нибудь) и скорректируйте параметры съемки. Убедитесь, что на самых ярких местах нет «пересветов», абсолютно белые пятна часто портят снимок очень сильно. Еще раз проверьте выдержку, вспомните Шаг третий.) Если ваша камера умеет снимать не более 3-х кадров в секунду, не используйте режим серийной съемки, это бесполезно. Лучше получить единственный удачный кадр, сделанный в нужный момент, чем серию неудачных.

Шаг двенадцатый. Автофокус. У компактных камер он не слишком быстр, да и задержка от нажатия на кнопку спуска до момента съемки весьма большая, а значит, лыжник успеет далеко уехать с намеченной точки (вспомним его скорость и Шаг третий). Если есть возможность, переключите камеру в режим ручной наводки на резкость, сфокусируйтесь на лежащей в нужной точке веточке, вокруг которой будет выполняться намеченный к съемке поворот и только потом давайте сигнал «пошел». Если вы заранее поймете, насколько раньше намеченной точки нужно нажать на кнопку спуска, то кадр может получиться. Даже довольно быстрый автофокус зеркальных камер – функция, которой необходимо научиться пользоваться: зачастую в качестве объекта фокусировки автоматика выбирает далекое дерево, а не близкого лыжника, который в этом случае будет расплывчатым. Сделайте все эксперименты с фокусировкой заранее и выберите режим и точку фокусировки, которые позволят при съемке избежать ошибок.

Еще одно отступление. При возможности используйте съемку в RAW (NEF). Эти форматы файлов позволяют исправить ошибки выбора экспозиции и определение баланса белого, сделанные при съемке. Возможно, снова придется читать инструкцию, а вдобавок и использовать программное обеспечение, поставляемое в комплекте с камерой… Будем реалистами: при нынешней цене флеш-карты большого объема стоимость даже тысячи кадров, сделанных в отпуске, будет весьма скромной по сравнению с остальными расходами.

Шаг тринадцатый. Выбор кадров для демонстрации или печати и их обработка. Начните с выравнивания уровня горизонта, затем кадрирование – оставьте место лыжнику «куда ехать», обрежьте большие пустые куски. Затем нужно убрать из кадра лишние детали, деревья, вешки, комки снега или фигуры, мешающие восприятию. Потом проверка и корректировка гистограммы, выравнивание баланса белого, повышение или понижение контрастности, возможно – повышение резкости.

Шаг четырнадцатый. Напечатайте снимки как минимум размером 15 х 20 см, а лучше – 20 х 30 см. На такие снимки гораздо приятнее смотреть. Кстати, для печати даже такого приличного для домашней съемки формата при хорошем «исходном материале» вполне достаточно файла размером всего в 4 Мп. Конечно, 8 или 10 Мп файл после печати будет выглядеть более детализированным, но за неимением гербовой… Напечатайте, потому что восприятие фотографии, которую держишь в руках, другое.

Маленький совет, который можно пропустить. Если файл получился относительно небольшой, то ситуацию может исправить использование рамочки для украшения вашей работы. Простейшую рамку можно сделать прямо в распространенном графическом редакторе, например:

Canvas Size – увеличение размера на 4 пиксела по горизонтали и вертикали, в качестве фона используйте один из цветов, взятых со снимка. Этот шаг нужен, чтобы четко ограничить снимок в тех областях, где есть снег или облака.

Canvas Size – увеличение размера на 10 мм по горизонтали и вертикали, в качестве фона – белый.

Canvas Size – увеличение размера до требуемого формата печати (например, 20 х 30 см), в качестве фона используйте тот же цвет, что и в первый раз.

Шаг пятнадцатый. Достаньте напечатанные снимки еще через полгода. Если все они вам по-прежнему нравятся – вы просто мастер. Но возможен и второй вариант: вы просто не прогрессируете. Это ведь как с катанием: если вам пофиг, как вы катаетесь, или вам все нравится — прогресса не будет. А если все время хочется что-то изменить-улучшить, значит, впереди дорога к все более сложным и интересным спускам (и фотографиям, кстати).

Этот материал – лишь пятнадцать простейших шагов. Короткая статья ни в коей мере не заменит те книги, которые, по большому счету, должен проработать (именно проработать, а не пролистать), каждый, кто задумывается над тем, чтобы получить хороший снимок.

Но… Темп жизни и полное отсутствие свободного времени (да и желания, чего уж скрывать) привели к тому, что подавляющее большинство предпочитает получить ответ на возникающие вопросы немедленно, в любимой Интернет-конференции. Правда, подробные ответы и в конференциях найти можно крайне редко. Причина все та же: отвечающим тоже некогда, да и лень в десятый раз писать одно и то же. Эта сжатая статья и представляет собой развернутый ответ на упомянутый в начале вопрос. Вдруг у кого-то из горнолыжников с фотоаппаратом нашлось десять минут…

Георгий Дубенецкий

Особенности фотосъемки в горах

Теги: , , , , , ,


Зельден

Зельден

Этот материал написан в расчете на довольно узкий круг людей. Почему? Все очень просто: во-первых, горнолыжников мало. Во-вторых, горнолыжников с фотоаппаратом еще меньше. Ну и, наконец, многих из них удовлетворяет качество получаемых снимков, поскольку эти снимки просматриваются нечасто, печатаются в формате 10х15 см, и используются в основном как фотоотчет о поездке. Редко, когда эти снимки просматриваются кем-либо кроме автора и членов его семьи, более одного раза.

Но! Существует тонкая прослойка горнолыжников, которые относятся к фотосъемке не только как к процессу «достал мыльницу — нажал на кнопку — убрал мыльницу». Эту тонкую прослойку, в свою очередь, можно разделить на еще более малочисленные группы людей, часть из которых давно и всерьез занимается фотографией, и не только в горах, а другая, совсем малочисленная, задумалась о том, почему качество полученных снимков очень редко напоминает рекламные каталоги и календари.

Вот на эту крохотную группу людей и рассчитан данный материал. А если после его прочтения у кого-то еще возникнет желание истратить побольше пленки, но получить одну-единственную фотографию, которую можно будет повесить на стенку и потом долгими летними днями нет-нет, да и полюбоваться искрящимся веером снега, летящим из-под кантов Salomon-ов приятеля или заснеженными фонарями улочек Шамони — я буду только рад. Больше фотографий — хороших и разных!

При подготовке этого материала использованы советы и обсуждение данной темы с фотографами и фотографами-горнолыжниками-непрофессионалами.

Оговорюсь сразу: данный материал исходит из следующей точки зрения: при наличии качественного файла, с ним работать гораздо легче, чем долго «вытягивать» файл посредственного качества, используя мощь программы Adobe Photoshop. Спорить на данную тему заранее отказываюсь, поскольку просто знаю, что результат этого «вытягивания» все равно плохой. Хотя в одной из коенференций rasc прозвучало как-то хвастливое заявление «а я снимаю телефоном». Каждому – свое.

Итак, собственно об особенностях:

Особенность первая (присутствует не всегда): большое количество так называемых «паразитных засветок» в кадре, вызванных отражениями солнца от поверхности ледника, кристаллов снега и тому подобное.

В горах достаточно много моментов, которые хочется запечатлеть независимо от условий освещения, и в этом случае часто помогает использование поляризационного светофильтра. Этот фильтр устроен так, что при повороте его вокруг оптической оси практически исчезает отраженный свет. Данный эффект может сильно помочь в случае необходимости съемки великолепной панорамы против солнца, изумительной лысины, «очкарика», да и многого другого, что сильно отражает солнечный свет. С его (фильтра) помощью можно «убрать» ненужные в кадре блики от фар автомобилей или фонарей на мокром асфальте, отражение солнца в капоте автомобиля, блики на изогнутой поверхности бутылочного стекла. Кстати, этот же фильтр совершенно классно притемняет небо, то есть можно получить кадры с очень темным небом, весьма драматические картинки. Необходимо только помнить, что использование одновременно двух и более светофильтров (УФ-фильтра и поляризационного) может привести к виньетированию (затемнению) углов кадра из-за того, что длинная выступающая перед передней линзой часть объектива может заслонить часть изображения. Проверьте это перед выездом, не пожалейте нескольких кадров — а то потом обидно может быть.

Особенность вторая (очень часто хочется именно этого): съемка против солнца. Ведь как эффектно смотрится пейзаж в контровом свете.

Если у вас камера и оптика (то есть объектив) так называемого «бюджетного» а не профессионального класса (а именно такая оптика и находится в эксплуатации у подавляющего большинства любителей), до поездки в горы опять-таки не пожалейте денег — «отщелкайте» пленку с сюжетами, снятыми против солнца, с солнцем в углу кадра, с солнцем рядом с кадром — на всех фокусных расстояниях объектива, если у вас объектив с переменным фокусным расстоянием, конечно. Рассмотрите полученные снимки и удалите их. Но теперь благодаря этому эксперименту вы знаете, что получится на снимках, сделанных в горах — а ведь эти мгновенья повторить не удастся.

Ведь многие (если не подавляющее большинство) недорогих объективов не обладают просветлением достаточно высокого качества, из-за чего на всех или почти всех кадрах, снятых с солнцем в кадре или с солнцем за кадром, но рядом с ним, присутствуют так называемые «зайцы», то есть отражения солнца на многих поверхностях линз объектива. Самых разнообразных цветов и размеров, эти «зайцы» испортят вам немало кадров. Кстати — первая вещь, которую необходимо приобрести для вашего фотоаппарата перед поездкой в горы — это бленда. Эта дешевая пластмассовая штуковина прикрывает объектив от бокового света, и во многих случаях помогает повысить контраст изображения. Необходимо только купить именно ту, которая рассчитана на применение с имеющимся у вас объективом. Конечно, в случае ее отсутствия вы сможете прикрывать объектив от солнца рукой, но она рано или поздно попадет в кадр, испортив его.

Особенность третья (присутствует очень часто): Очень высокий контраст между снегом, облаками, небом и лыжником (елкой) на переднем плане. Ну… тут очень многое зависит от соотношения темного и светлого в кадре, применяйте экспокоррекцию или используйте точечный замер экспозиции. Кроме опыта, вам ничто не поможет, советов на все случаи жизни не бывает. Один, правда, есть: при возможности, используйте формат RAW, который позволяет «вытягивать» недо-пере-экспонированные снимки в процессе постобработки.

Кроме вышеописанных способов коррекции, существует еще несколько советов по уменьшению контраста при съемке портретов в горах. Поскольку этот материал писался в расчете на малоопытного фотолюбителя, приведу только ряд рекомендаций:

Старайтесь избегать съемок лиц, обращенных к солнцу. Яркий блин с бликами на жжирном носу и жжирных щеках обеспечен в большинстве случаев.

При съемке в условиях наиболее выгодного, бокового освещения, используйте вспышку для уменьшения контраста типа «левая щека черная, правая белая».

Если снимаете «против света», подойдите максимально близко, чтобы лицо занимало максимальную площадь кадра.

Постарайтесь снимать портреты на темном фоне, а не на фоне снега.

Особенность четвертая (хочется всегда): съемка лыжника в движении.

Прежде всего, сделать хороший снимок движущегося на достаточно приличной скорости темного предмета на белом фоне не сложно, а очень сложно. Думаю, что не ошибусь, сказав о том, что 99% таких снимков неудачны. Прежде всего, и в этом случае чаще всего необходима коррекция экспозиции, о которой было рассказано выше. Кроме того, лыжник движется быстро, и чтобы он не получился на фотографии «смазанным» (за исключением тех случаев, когда именно этот эффект и требуется) необходимо использовать достаточно короткую выдержку, никак не длиннее 1/700 сек для большинства средне-катающихся любителей, и еще короче для экспертов, катающихся на крутых склонах и спортсменов. В одном из обзоров прекрасных фотографий, сделанных выдающимися мастерами своего дела были приведены параметры съемки известных горнолыжников. Выдержка большинства кадров составляла около 1/750 сек. А для получения большой глубины резкости (то есть, чтобы можно было получить резкий снимок и тогда, когда лыжник уже проехал точку, по которой производилась фокусировка при использовании фотоаппаратов более высокого, чем «focus-free» класса, автофокусных или с ручной наводкой на резкость) необходимо использовать минимально возможную диафрагму («дырку» в объективе).

Кроме того, для успешной «поимки кадра» необходимо использовать объектив с большим фокусным расстоянием, чтобы можно было снимать с возможно большего расстояния, и при этом лыжник получился бы достаточно крупно и не успел уехать из кадра за время съемки. А у таких объективов уже сужается глубина резко отображаемого пространства, так что на первый план выходит необходимость точно наводить на резкость. Вдобавок желательно в процессе одного спуска лыжника успеть сделать побольше кадров, чтобы затем отобрать наиболее удачный (или наименее плохой, у кого что получилось), а для этого нужен аппарат с высокой скоростью протяжки пленки. И уж совсем хорошо при этом использовать такую модель аппарата, которая обладает «следящим автофокусом», то есть способна отслеживать перемещение объекта и корректировать фокусировку объектива. Но не надейтесь, что при использовании серьезной техники получите снимки, которыми можно любоваться, с первой попытки — только опыт и большое количество снимков сможет вам помочь. Снимает не аппарат, снимает фотограф.

Особенность пятая (техническая) — батарейки.
Вы на улице зимой. Поэтому во-первых, старайтесь использовать литиевые батарейки — они лучше сохраняют работоспособность на морозе. А во-вторых — не забудьте брать с собой запасной комплект. Известны случаи, когда батарейки на морозе (особенно, если действительно холодно — 25 градусов) — оканчивали свое существование без предупреждения.

Особенность шестая — снег, ясное дело — зима на дворе. Дело в том, что системы экспонометрического замера фотоаппаратов считают, что перед ними находится серая поверхность с коэффициентом отражения = 18%. Что это значит? Это значит, что фотоаппарат считает, что снег, равно как и абсолютно черный шерстяной свитер — серого цвета. То есть, если в кадре только снег, он получится на снимке серым, поскольку автоматика решит, что перед ней — серая поверхность, и сделает так, чтобы и на снимке поверхность была серой — то есть недодержит этот кадр. Белый снег получится серым, а если на этом фоне кто-то мелкий (занимающий малый процент площади кадра) едет в темном комбинезоне, то детали комбинезона и лица вообще потеряют все свои краски, получатся очень темными. В этом случае необходимо увеличить экспозицию на 1/3 — 2/3 ступени. Но только в случае, если снег занимает практически все пространство в кадре! Честно говоря, я сам практически всегда, когда делаю снимки зимой в горах, увеличиваю экспозицию на 1/3 ступени. А уж в описанных случаях — иногда и на целую ступень.

Особенность седьмая — низкие температуры.

Конечно, большинство лыжников катается при температурах до -10, редко -15 градусов. А если холоднее? Есть данные о том, что камеры даже любительского класса способны работать и при таких температурах, когда горнолыжники уже не катаются. Но если все же вам приспичит фотографировать на морозе «за 20», воспользуйтесь следующими советами:

Не рекомендуется держать камеру на сильном морозе. При морозах более 20 градусов есть немалая вероятность, что умрет ЖК-дисплей. Причем навсегда. Это не зависит от производителя. Такова физика. Сам снимал, с проблемами не сталкивался. Но предупреждаю…

Фокусировка на морозе может сбиваться. Причина — температурные расширения/сжатия. Существуют данные, что сфокусированный на бесконечность штатный объектив (фокусное расстояние 50 мм) при морозе 30-40 градусов может на самом деле быть сфокусированным на 3-5 метров. Впрочем, это не должно быть большой проблемой – подъемники обычно выключают при гораздо менее морозной погоде… Гораздо хуже — случайное запотевание на морозе любых внутренних, (и довольно нежных) оптических элементов (включая, например, приемный визир фокусировочной системы, и т.п.). Поскольку съемка чередуется с активным движением, то стеклышко видоискателя моментально может покрываться инеем. Один из вариантов — тонкие перчатки, одетые под обычные теплые перчатки или варежки — в зависимости от температуры.

При высокой влажности даже при комнатной температуре камеры навороченные электроникой, могут отказаться работать. А уж на холоде…

Особенность восьмая — необходимость сочетать активное движение (а зачастую и падения) с перевозкой фотоаппарата.

Существует масса специально предназначенных для этого рюкзаков и поясных сумок. (Понятное дело, что речь идет не о малогабаритных камерах, которые можно просто убрать в один из карманов.) Почти неразрешимое противоречие между весом и габаритами всего, что может потребоваться при съемке, и желанием еще и активно двигаться, вынуждает идти на компромиссы. Тут «каждый выбирает по себе», мне больше всего нравятся или малогабаритная камера в кармане или … специальный рюкзак, из которого камеру можно извлечь, расстегнув его спинку — это особьенно ценишь, если приходится быстро доставать камеру, поднимаясь в кресельном подъемнике. Хочу только предостеречь вас от приобретения совершенно прекрасных специальных фотосумок, по объему приближающихся к чемодану. Влезает туда очень много всего, но вот кататься с таким грузом, напоминающем о себе при каждом повороте, не вполне комфортно. Один мой приятель после дня катания с таким «баулом» на следующий день сказал, что ему одного дня вполне достаточно, и у него болит все. Сегодня он не фотографирует, а только катается. Лучший выбор – специализированный фоторюкзак с плотными стенками. И не забудьте во время катания застегивать ремень на груди. А то после падения в глубокий снег придется долго выбираться из-под рюкзака, съехавшего на голову.

Совершенно отдельное дело — закат солнца в горах. Потрясающая по красоте картина, которую очень хочется запечатлеть. Как же это сделать, чтобы не было мучительно жалко. Широко известно следующее правило для аппаратов с TTL-замером: экспозиция замеряется с наличием солнца в самом углу кадра. Потом кадрируется как нужно (например солнце — в центр) — и снимается. Если у вас камера с TTL-точечным экспозамером, можно применить экспокоррекцию в «+» на 2 или 3 ступени, замерив перед этим солнце (или самое яркое место в кадре, если солнце за облаками или уже село. Тут уже скорее всего, потребуется штатив, а то вместо красивого солнца получится жирный яркий червяк. Кстати, для того, чтобы определить, какую максимальную выдержку можно использовать при съемке с рук надо разделить единицу на фокусное расстояние вашего объектива. Например если у вас объектив 50 мм, то снимать можете без проблем с выдержками короче, чем 1/50 сек. Конечно, при том условии, что вы не «после вчерашнего». Внимание — нельзя мерять прямое, незакрытое солнце — рискуете сжечь фоторезистор. Я бы еще рекомендовал делать «вилочку» — несколько снимков +/- 1/3 ступени, но при съемке в формате RAW это уже неактуально.

Некоторые предостережения:

При «плоском» освещении, в снегопад или в облаке можно получить красивые кадры, только снимая крупным планом какую-либо интересную деталь: заиндевевшую ветку, облепленный снегом трос подъемника, след лыж на снегу, защищающихся от ветра и снега людей. Попытки снять что-то «как обычно» чаще всего дадут серый, невыразительный результат.

А уж если вы в снегопад вспышку используете — классные белые пятна разнообразного размера у вас точно получатся, а вот то, что вы хотели — это вряд ли.

Важный совет по съемке лыжника в движении: не снимайте прямо вниз или вверх – крутизну склона передать не удастся. Лучше всего направить объектив строго по горизонтали, поперек склона. А чтобы не испортить динамику движения, выберите точку съемку чуть вверх от горизонтали, градусов под 30. При выборе точки съемки и направления движения стоит сначала вместе с моделью спуститься по склону и наметить повороты, где вы будете «ловить кадр». Места важно наметить так, чтобы снимать на максимально допустимом расстоянии, при котором человек будет занимать заметную площадь кадра. Далее советую сделать пробный кадр, проверить гистограмму (распределение яркостей) и внести экспокоррекцию. Учтите, что движение без «смаза» будет передано при выдержке короче 1/700 секунды, а если вы ведете съемку с близкого расстояния, то и 1/2000 секунды может оказаться многовато. Если у камеры большая задержка срабатывания, поможет предварительная фокусировка на веточку, вокруг которой будет поворачивать ваша модель. Необходимо навести объектив на веточку так, чтобы она оказалась в зоне работы автофокуса и наполовину нажать на спуск. Камера сфокусируется. После этого, не отпуская спусковую кнопку, вы можете изменить композицию снимка и дать команду ехать. Когда человек, наконец, доберется до нужного места, дожать спуск для получения кадра.

Теперь можно попробовать еще один вариант. Использовать самое широкоугольное положение объектива, найти бугор, лечь около него на снег, направить камеру под углом в небо и попросить вашу модель съехать на высокой скорости так, чтобы на этом бугре немного вылететь вверх. Навести фокус метра на два-три, то есть на предполагаемую точку полета, и ждать. Крупно, почти во весь кадр, на фоне неба – лыжи, комья снега и летящий товарищ. А можно поснимать себя на максимально широком угле, чуть сзади, вытянув руку назад и пытаясь поймать в кадр часть лыж, себя, фрагмент склона. Во время спуска, когда снег, летящий из-под лыж или сноуборда, на не слишком короткой выдержке чуть смазан, ощущается динамика. Красиво! Если получится, конечно. После завершения съемки на холоде важно помнить, что не следует сразу же после возвращения открывать рюкзак, извлекать фотоаппарат и тем более его включать. На металлических и стеклянных частях мгновенно образуется конденсат, который может вывести из строя электронную начинку.

Устали? Солнце уже заходит за вершины, долины погружаются в темноту, внизу, в городке зажигаются огоньки и вывески многочисленных кафе и магазинчиков, а небо все еще яркое. Наступает «режимный свет» — самое время отправиться гулять по улочкам курорта и поглядывать по сторонам. Подняться повыше и снять утопающую в снегу, залитую огнями деревеньку со звездным небом и освещенными луной горами на заднем плане. Правда, может потребоваться выдержка до 30 секунд. А если опереть камеру на выступ стены, перевести в режим ручной съемки и установить выдержку в 1-2 секунды, от гуляющих людей останутся только призрачные тени, от машин – яркие полосы огней, а городок будет залит теплым желтым светом… Да мало ли что может показаться интересным! Ведь горные лыжи, равно как и сноуборд – как говорится, комплекс мероприятий. А камера просто поможет перенести его на страницы альбома.

А о некоторых специфических особенностях цифровых камер — в другом материале.

Георгий Дубенецкий

обновлено в 2009

Съемка панорам

Теги: , , , , , ,


Панорама, вид с верхней точки Аспен Маунтайнс

Панорама, вид с верхней точки Аспен Маунтайнс

Задумывались когда-нибудь, почему окружающий горный пейзаж никак не хочет «влезать в объектив»? Любовались красивыми панорамами гор в офисах туристических компаний и на выставках? Хотелось сделать что-то подобное? Тогда читайте дальше.

Кажется, все просто: сфотографировал, напечатал форматом 60х90 см, отрезал низ и верх – и готова панорама. Не совсем так. Первое – если в кадр засовываешь «всего и поширше», перспектива искажается. В результате горы становятся маленькими и невпечатляющими, а все, что находится на переднем плане (например, голова какого-то идиота или сугроб) – большим и монументальным. Вторая «засада» использования широкоугольного объектива – пропадают мельчайшие детали. Третье – качества объектива и размера матрицы просто не хватит на то, чтобы с приемлемым качеством охватить «безбрежные горные просторы», а потом отобразить на бумаге «всю красоту и величие окружающей действительности, от которой захватывает дух». А провода, висящие по кривой линии, огибая фотографа… А скамейка причудливой формы – с выступающей вперед серединой… Стало быть, качество картинки и эффект от ее рассматривания падают, и только родственники из желания не обидеть, изображают слабое подобие восторга вашим мастерством…
Чтобы того, другого и пятого не произошло, желательно использовать фокусное расстояние объектива в районе 50 мм – такой объектив наиболее точно передает перспективу такой, какой ее видит глаз homo photograficus, а в случае съемки отдаленных гор – и больше. Имеется в виду реальное фокусное, а не то, которое получается в результате пересчета цифр, написанных на объективе малогабаритного цифровичка. Другими словами, очень желательно «заморачиваться» съемкой панорамы, имея в руках зеркальный цифровик. Так что-же, имея «цифромыльницу» нельзя снять и смонтировать панораму? Можно. Просто качество отпечатка будет пониже, а впечатление послабее, но попробовать точно имеет смысл – а вдруг понравится?

В любом случае, сделать панораму несложно, и времени на это требуется не слишком много. Полученный результат – отпечаток размером, скажем, 30 х 90 см, «передающий красоту и масштабы гор» (или озер, степей, нужное подчеркнуть…), послужит украшением вашего дома или офиса. Почему такой размер отпечатка? Все просто: такой формат можно напечатать в течение дня, сейчас в Москве такой отпечаток стоит 170 рублей – на мой взгляд, совсем недорого. Можно сразу заказать его на картон наклеить, и без рамки вешать – чуть дороже выйдет. Во всяком случае, постер в рамке такого формата в одном из супер-мега-маркетов обойдется раз в пять дороже. Кстати: как вариант, можно смонтировать две панорамы в один файл, отпечатать его размером 60 х 90 см и дома разрезать.

Ладно, ближе к делу
Существует два способа сделать хорошую панораму. Первый – снять «как получится», а потом долго и вдумчиво возиться в Photoshop. Как правило, этот вариант в большинстве случаев заканчивается на этапе попытки выровнять в Photoshop два соседних кадра, у которых разная яркость, перспективные искажения и наклонный горизонт, а низ одного и верх второго приходится обрезать.
Я использую второй вариант. Отличается он тем, что при съемке необходимо выполнить несколько простых правил. Времени на съемку уйдет ненамного больше, а вот возни на компьютере потом будет неизмеримо меньше, поскольку в большинстве случаев совпадение соседних кадров будет обеспечено с точностью до 1 пикселя, а их тональность будет совершенно одинаковая.

Совет (не мой, но я полностью согласен): используйте вертикальную (портретную) ориентацию фотоаппарата. Здесь — немножко арифметики. Разрешение матрицы распространенного 8 Мп фотоаппарата около 3504 x 2336 пикселей. Для качественной печати требуется разрешение 300 точек на дюйм. Таким образом, размер отпечатка получится примерно 30 х 20 см. Но только при малейшей ошибке или кадрировании (а кадрировать придется) вообще не останется запаса, а если в руках «цифромыльница», то максимальный размер файла, который останется после склейки кадров, монтажа и обрезки, позволит с приемлемым качеством напечатать панораму максимальным размером 20 х 60 см. На самом деле, можно его напечатать и 30 х 90 см, просто качество будет немножко хуже, если вглядеться – уже могут вылезти всякие цифровые гадости. А если горизонтальные кадры совмещать – их меньше нужно? Да, меньше. Тоже неплохо, но ведь хочется-то большего! Да и отпечаток такого формата почему-то хочется рассмотреть повнимательнее, а вовсе не охватить глазом общий вид, а при этом рассматривании уже будут видны мелкие неприятности, так что лучше вертикально…
Еще совет (и снова не мой, и снова согласен): не используйте поляризованный фильтр при съемке панорам. Он, зараза, лучше всего работает (притемняет небо) когда ось объектива расположена под углом 90 градусов по отношению к направлению на солнце. Соответственно, во-первых на кадрах будет разная насыщенность неба, а во-вторых после монтажа обнаружится темное пятно, избавление от которого потребует времени и навыков. А оно вам надо?
Третий совет (и снова более опытных товарищей) – наводите резкость не на бесконечность, а поближе – скажем, на предмет, который находится метрах в 30. Тогда и ближний план будет порезче.
Четвертый совет – постарайтесь «не включать в кадр» близко расположенные провода, заборы или другие протяженные направленные предметы, идущие по всей панораме или проходящие по нескольким кадрам – это может оказаться очень серьезной проблемой при монтаже. Дело в том, что пока ты на забор в упор смотришь – его верхушка прямая, а как только забор уходит вбок – там такой угол наклона получится из-за перспективы – мама не горюй. Смотреться будет душераздирающе.
Пятое – совмещать кадры не вплотную к границе, а с перекрытием процентов на 30, а уж если в кадре есть горный ресторан или близко стоящее дерево – лучше сделать лишний кадр сейчас, чем тра… возиться с совмещением окошек и веточек потом. Смонтировал целиком, и дело с концом – а то вдруг не удастся совместить половинки фасадной части головы любимой тещи на фоне пийзяжа.

Собственно, о съемке
Первое, что необходимо сделать – расположить аппарат точно по горизонтали. А если горизонт окажется наклонен? Придется сначала поворачивать, а потом резать. От одного кадра – буквально миллиметров по 5 сверху и снизу. А если в панораме 6 кадров? По 30. Всего 60 мм – 20%… Если задрать объектив аппарата вверх, возникнут перспективные искажения – горы или дома в верхней части кадра будут сходиться к центру, и перед совмещением соседних кадров нужно будет выправлять перспективу в каждом из них, а это занятие кропотливое. Я выравниваю фотоаппарат при помощи ма-аленького уровня, купленного в магазине фото. А можно найти решение и совсем дешевое — маленький уровень из магазина инструментов. Сделал из куска пластмассы вставку, чтобы уровень можно было закреплять в гнезде для вспышки, и в нужный момент просто вставляешь его туда.

Вторая задача при съемке – обеспечить равенство экспозиции и отсутствие пересветов («выбеленных» областей в кадре – облаков, например, или снега. Выход – быстренько «пробежаться» по панораме, найти самый яркий кусок и экспозицию выбрать так, чтобы этот кусок содержал в самых ярких местах детали, например – была видна фактура снега. Хорошим выходом явится пробный кадр и просмотр гистограммы. Кадр потом удаляешь легким движением руки, переводишь аппарат в режим М и снимаешь всю панораму с одинаковыми параметрами выдержки и диафрагмы. Некоторые области могут быть существенно темнее – но «вытянуть» темные места хоть как-то можно, а вот добавить информации в «выбитые» белые зоны уже не получится.
Третье – отключите автоматический баланс белого, установите наиболее подходящий из предварительно «зашитых в камеру», например, «дневной свет». А то потом снег на одном кадре будет белым, на втором – салатовым, а на третьем розоватым.

Есть при съемке панорам один очень серьезный «подводный камень». Нужно постараться снимать таким образом, чтобы точка, в которой находится середина объектива, не изменялась. Если этого правила не придерживаться, близко расположенные предметы (дерево, кусок скалы или сугроба…) будут «переползать» по заднему плану от кадра к кадру, и полностью совместить кадры не удастся. Почему? Простой опыт: поставьте перед собой палец и посмотрите на него поочередно правым и левым глазом. Обратите внимание на то, как изменяется положение пальца относительно тех предметов, которые находятся позади него…
Штатив? Штука хорошая, но во-первых его лень таскать (во всяком случае, мне лично лень кататься с этой штуковиной, я обхожусь маленьким карманным, а карбоновый легкий штатив таскаю с собой, если нацелился на вечернюю съемку в городе или уж совсем невмоготу без какого-то пейзажа.),  а во-вторых, установленный на штативе аппарат поворачивается совсем не вокруг той точки, вокруг которой надо.
Чтобы избежать эффекта «ползающего пальца» аппарат нужно поворачивать относительно некоторой точки, которая расположена примерно посередине объектива. В случае маленькой «мыльницы» вопрос решается довольно просто – объективчик крошечный, поворачиваешь аппарат примерно вокруг середины объектива, и смотришь, чтобы близко не было больших предметов или чтобы эти предметы целиком помещались в один из кадров.

Для обладателей «продвинутых камер» и зеркалок: очень поможет штатив, причем любой – достаточно карманного. Да и пресловутую точку, вокруг которой аппарат крутится, нужно определить более точно, если объектив каких-то заметных размеров, скажем – сантиметров 6 и более. Ее можно найти довольно просто (только нужно это сделать заранее). Я сделал это так, как советуют «старшие пацаны во дворе»: взял планку, насверлил в ней отверстий с шагом в 5 мм, закрепил один конец планки на деревяшке так, чтобы можно было поворачивать планку по горизонтали вокруг точки закрепления – вбитый гвоздь решил проблему. В отверстиях поочередно фиксировал аппарат за штативное гнездо, направлял его объектив «на гвоздь» и, поворачивая его относительно гвоздя, снимал пару кадров, на которых на переднем плане был цветок на подоконнике, а на заднем – дома. Естественно, при съемке каждой пары кадров я поворачивал аппарат вправо-влево вместе с планкой так, как будто мне нужно было потом панораму строить, и проверял уровень горизонта. Потом просмотрел эти пары на компьютере, посовмещал их и выбрал наиболее совпадающий вариант. Осталось сделать переходник, да раздобыть пару крепежных винтов, резьба которых позволяет их использовать для надежной фиксации аппарата на переходнике, а переходника на штативе. В Москве их можно купить в http://poiskfoto.ru/, в «Кинолюбителе» на Ленинском, можно и из чехла старой «Смены» выломать.
Ну, сфотографировали. Привезли домой, слили на комп. Открыли, полюбовались…

Склеиваем.
Как «склеивать» кадры в фотошопе. Я обычно начинаю с крайнего левого. Или правого. Открываю. Затем добавляю места справа (или слева) для панорамы: Image -> Canvas Size и увеличиваю ширину на 500% (если 5 кадров), а заодно и высоту – немножко. Про запас, на 120%. Потом копирую все остальные кадры в этот файл в виде Layers и делаю приблизительное их совмещение.
Теперь начинается детальное совмещение кадров один за другим. Для этого изменяю прозрачность – Opacity — того слоя, с которым работаю, делаю 50%. В этом случае рабочий слой становится полупрозрачным и сквозь него хорошо виден подстилающий слой. Увеличение – 200%. Как правило, совмещение при точном соблюдении горизонта и отсутствии завала фотоаппарата вверх-вниз (а в случае, если есть передний план – при условии использовании переходника) получается, как уже говорилось, с точностью до… 1 пикселя. Затем выбираю мягкую резинку с нужным диаметром и стираю ненужные области верхнего слоя. Затем перевожу прозрачность обратно в Normal и склеиваю слой с нижним – Merge Down. И так последовательно со всеми. Потом в случае необходимости закрашиваю всяких ненужных воробьев, вид которых вносит дисгармонию в величие пейзажа (инструмент — Clone Stump), кадрирую/обрезаю под нужный размер, регулирую Levels, пару раз делаю Unsharp Mask, возможно – Saturation, короче – обычные ритуальные пляски.
Потом – запись на болванку, волнительное ожидание результата, и… ВАУ!!!! Это, оказывается, намного круче, чем на экране!!! Офигеть!!!!

Осталась только одна проблема: найти рамку…

P.S. Существует колоссальное количество вариантов того, как снимать и обрабатывать панорамные снимки, можно купить специальную панорамную головку для штатива, есть масса способов расширения динамического диапазона снимка, выравнивания разных по уровню освещенности кадров… Но об этом не буду. Мне кажется, если человек всерьез увлечен фотографией, то все советы, которые изложены в этой короткой статье, для него очевидны, а вот если фото для вас – просто способ запечатлеть то, что было увидено, то надеюсь, что в этой статье найдется пара полезных моментов. А горизонтальная опора найдется в месте съемки почти наверняка, да и когда первый опыт окажется удачным, захочется и сделать переходник, и возить с собой штатив-монопод и обзавестись уровнем…

Удачных кадров!

А пример одной из панорам (к сожалению, облаков в тот день не было) – в шапке этой статьи. По отзывам «независимых экспертов» на формате 30 х 90 смотрится действительно классно.

А в конце статьи — еще одна панорама, забавный эффект достигнут благодаря объективу — fisheye, Зенитар 16 мм.

Георгий Дубенецкий

Панорама Твери

Панорама Твери

Работоспособность цифровых камер в горах

Теги: , , , , , ,


Canon 350D

Canon 350D

Подробности использования цифровой камеры Canon 350D при восхождении на высоте более 7000 м предоставлены Арунасом Матукасом, участником восхождения.
Время с 24 июля по 23 августа.
Оптика кит 18-55+ 70-200 L который не IS
Аппараты 350D + на всякий случай заслуженный S50 — удобно, батарея та же, что и у 350д
Питание без рукоятки, без удлинителя, аппарат питался всегда от штатной батареи. На всякий случай в кармане был ещё один аккумулятор в ПЭ мешочке. Не пригодился.
Последняя подзарядка в базовом лагере.
С собой из базового брали 3 аккумулятора + самодельная кассета под батарейки АА с проводом, позволяющим подключить ее к аппарату. Не понадобилась.
Всё восхождение базовый лагерь — вершина — базовый пользовался ОДНИМ !!!! аккумулятором, не вынимая из аппарата, его хватило, при том, что 3 дня под вершиной ждали погоды.
Карточки быстрые-SunDisck Ultra II.
Сбрасывалось на диск 2,5″ 40Гб от ноутбука, установленнЫй на Apachi c usb2 с питанием от мобильного телефона Nokia. Напрямую с аппарата не удавалось скачивать, только через ридер, к сожалению.
Аппарат был в фотосумке с объективом 18-55, на ночёвках хранился в углу палатки.
Утром показывал «0» заряд, но снимал. Через некоторое время (после разогрева аккумулятора от работы) индикатор показывал 2/3 заряда. Полный заряд не показывал никогда, за исключением времени непосредственно после последней зарядки в базовом лагере.

К аппарату вообще никаких претензий.
Отснято 22Gb, RAW в том числе.
Утром на объективе 75-200 (так в исходном сообщении, видимо — 75-300) было небольшое пятнышко влаги, через 20 мин. испарилось.
Просмотр на LCD стоял 2 сек.

Цифровой фотоаппарат и горные лыжи

Теги: , , , ,


Компактный аппарат

Компактный аппарат

Большинство из нас нет-нет, да и перебирает пачки фотографий, хранящиеся в одном из ящиков. Из поистершихся конвертов или распухшего от снимков альбома можно достать яркий след Заальбаха-2003 или поблекшую весточку из Домбая-1994, а некоторым удается выудить откуда-то даже черно-белый привет из Терскола-1985. Снимки стареют, желтеют, выгорают, краски блекнут, и кажется, что вместе с ними из памяти стираются и знакомые лица, и беззаботная неделя в горах, и кусочек счастья…

У многих есть врезавшийся в память снимок, напечатанный когда-то в «классическом» размере 10х15, который хочется увеличить и еще раз напечатать, а негатив куда-то затерялся. Или просишь у товарища или подруги напечатать несколько кадров, снятых им в отпуске, а в ответ слышишь: «да-да, вот только Вовка пленку вернет». Может быть, настало время забросить подальше старенькую «мыльницу» и перебраться, наконец, на «цифровик»?

Есть множество причин, по которым полчища фотолюбителей во всем мире переходят на «цифру». Это и быстрая пересылка снимков друзьям, и просмотр их на экране телевизора, и потрясающие возможности, которые предоставляет программа-редактор изображений, и печать дома, на струйном принтере, только тех снимков из множества сделанных в отпуске, которые действительно понравились (или тех, которые по разным причинам не хочется показывать оператору лаборатории). Но наша задача не обсуждать преимущества и недостатки цифровых фотоаппаратов, а попытаться предусмотреть те подводные камни, о которых не предупреждают производители и продавцы фототехники.

Снег и горы накладывают свой отпечаток на требования, предъявляемые к фотоаппарату. О «горном менталитете» было рассказано в материале «Особенности фотосъемки в горах», который также есть на этом сайте. Теперь речь пойдет о «цифровиках». Правда, здесь не будет советов по выбору цифрового фотоаппарата, базируясь на количестве пикселов в матрице, кратности зума, наличию режима записи кадров в формате RAW или мощности вспышки. Это критерии выбора «всесезонные», их вы будете учитывать вне зависимости от того, где вы планируете фотоаппарат использовать – в горах зимой или у моря летом. В журналах и на интернет-сайтах, название которых содержит слово «…фото…», статей с рекомендациями просто не счесть, да и продавец наверняка что-нибудь посоветует – ему же нужно вам эту серебристую коробочку с электроникой внутри продать. Здесь постараемся рассказать о тех неочевидных ограничениях зимней съемки в горах, о которых невредно подумать заранее, до приобретения хитрых устройств, совмещающих в себе и фотоаппарат и сканер…

Аккумуляторы

Аккумуляторы

Начнем с самого простого. Аккумуляторы. Да, современные специализированные малогабаритные литий-ионные батареи, которыми комплектуются многие камеры, имеют очень большую емкость. Да, их хватает надолго. Да, они малогабаритные. Да, их не нужно вынимать из камеры для того, чтобы перезарядить. Да, они входят в комплект камеры. Но… Представим на мгновенье, что вы будете активно пользоваться камерой на морозе в течение дня, прямо со склона отправитесь в бар на день рождения товарища, а потом запланирована ночная прогулка на ski-doo. И везде будет нужна камера.

На морозе число снимков, которое вы сможете сделать, используя один комплект батарей, резко сокращается. Если вы планируете снимать на холоде до 50 – 100 кадров в день или больше, постарайтесь сразу же приобрести запасную батарею того типа, который используется в выбранном аппарате. Все уверения продавцов на тему «…да вам батарейки на неделю будет хватать, не сомневайтесь, а в наш магазин запасные должны завезти через месяц, а сейчас нет…» как правило, не имеют под собой никаких оснований. Вопреки уверениям продавцов, аккумуляторы не вечны, и с течением времени их заряда будет хватать на все меньшее число снимков, особенно на холоде. А запасные батарейки уникального типа продаются отнюдь не на каждом углу, а через год-другой вы и вообще вряд ли их сможете где-нибудь отыскать за какие-то понятные деньги. Так что подумайте – может быть, имеет смысл выбрать камеру, в которой используются Ni-MH аккумуляторы стандартного размера AA – «пальчики». Покупайте сразу два комплекта аккумуляторов емкостью не менее 1600 mA/h и зарядное устройство – и проблема решена. Один из моих друзей приобрел себе батареи в полтора раза большей емкости, и утверждает, что полностью счастлив. Ну а уж если камера ухитрится «съесть» за день оба комплекта батарей, вы сможете купить «пальчики» в любом супермаркете или магазине сувениров.

Но вот аккумуляторы куплены, заряжены, фотоаппарат засунут в карман комбинезона или в рюкзак. Кстати, о рюкзаке. Если ваш аппарат из-за своих габаритов будет кататься не в кармане куртки, а в рюкзаке, попробуйте отрепетировать тот счастливый момент, когда вы, сидя в кресле подъемника, будете одной рукой, держа в другой перчатки, палки, рюкзак и очки, доставать фотоаппарат, включать его и делать несколько снимков великолепной панорамы. Проделайте это заранее – по крайней мере, вы успеете еще «на земле» оценить удобство имеющегося рюкзака и будете четко представлять, что необходимо сделать, чтобы не выронить половину из находящихся в руках предметов. Может быть, имеет смысл  для страховки пристегнуть ремень фотоаппарата к ручке для переноски рюкзака…

Едем дальше, поднимаемся выше. И вот мы уже на верхней станции подъемника. В наличии имеются: солнце яркое, небо темно-синее, очень фотогеничные облака и белый снег. Красота – дух захватывает. Достаем фотоаппарат, включаем его и… Очень желательно, если можно найти в меню аппарата такую опцию, как ручной баланс белого. По меткому выражению одного из коллег по горным лыжам и фотосъемке одновременно, автоматический баланс белого у некоторых камер при съемке в горах (читай – при высоком уровне ультрафиолетового излучения и большей, чем на равнине, доле оттенков синего цвета), способен придать снимкам крайне забавные цвета. Справедливости ради отмечу, что я с этой проблемой не сталкивался. Но лучше пере-бдеть, чем недо-бдеть. Если, конечно, точность цветовой гаммы для вас играет какую-нибудь роль.

Аоста. Монтероза

Аоста. Монтероза

Но оставим в покое баланс белого. Вернемся на верхнюю станцию подъемника в ясный солнечный день. Для таких условий съемки необходимо выбирать «цифровик» с режимами съемки «снег» «пляж»,  режимом точечного замера экспозиции или с возможностью введения экспокоррекции. Зачем? Дело в том, что большинство негативных пленок, которыми пользуются любители-фотографы-горнолыжники, довольно снисходительно относятся к ошибкам в +/- 1~2 шага определения экспозиции. В большинстве случаев немного передержанный или недодержанный кадр можно скорректировать при печати, и мы даже никогда не узнаем о том, что оператор фотолаборатории сделал это для нас. У «цифровиков» есть малоприятная особенность, о которой умалчивают продавцы (правда, многие из них об этой особенности и сами не знают) – чувствительные элементы цифровых камер гораздо менее терпимы к ошибкам, чем фотопленка. Чуть ошиблась система экспозамера – и весь кадр становится темным, а уж детали темной одежды вообще не различить. Ошиблась система в другую сторону, и весь снег становится совершенно белым, без оттенков. Ситуация осложняется еще и из-за того, что процессор камеры при съемке на снегу имеет полное право ошибаться. Он же не знает, что львиную долю площади кадра занимает белый снег, а не городские стены и не зеленые насаждения. Для того чтобы иметь возможность указать системе определения экспозиции на ошибку, нужно выбирать аппарат, у которого есть точечный экспозамер, режимы «снег» или «пляж» (то есть, та же экспокоррекция)  или возможность введения экспокоррекции вручную. Точечный замер дает возможность замерить освещение лица того персонажа, которого планируется запечатлеть, или снега, искристость которого вы хотите передать на снимке, а не «среднюю температуру по больнице». Экспокоррекция позволит заранее ввести поправку на «снег в кадре». В зависимости от количества снега в кадре, условий освещенности (яркое солнце-небольшая облачность-серое тусклое небо) и желаемого результата, необходимая величина экспокоррекции может достигать – 2EV («два шага»).

И еще о ярком свете, но уже с обратной от объектива стороны. Если вы планируете фотографировать в горах на ярком солнечном свете, глядя на экранчик (может быть, даже поворотный, супер-яркий и проч…), вас может постигнуть разочарование. Тот самый свет, который так хорошо освещает все вокруг, старательно засветит и экран, на котором не будет видно ничего или почти ничего. Скомпоновать кадр перед съемкой или оценить уже снятый кадр при таком освещении — почти безнадежное дело. Конечно, пейзаж типа «я на фоне Эльбруса (Монблана, Маттерхорна…)» можно сфотографировать и наугад, но есть риск испытать легкое недовольство во время просмотра кадров на экране телевизора или компьютера при лицезрении себя, любимого, лишенного ног или при виде упомянутой горы с отрезанной вершиной. Вдобавок, на этом же самом экранчике как правило отображается и масса полезной информации относительно режима съемки, экспокоррекции, запасе емкости батарей, объеме оставшегося места на карте памяти… Так что при выборе аппарата предусмотрите возможность и удобство пользования на ярком солнце видоискателем или, может быть, наличие второго жидкокристаллического экрана для служебной информации (модели фотоаппаратов с двумя экранами тоже есть).

Оптический видоискатель

Оптический видоискатель

Раз уж речь зашла о видоискателе, остановимся на нем чуть подробнее. К горным лыжам и снегу это отношения не имеет, но о следующих особенностях электронного видоискателя умалчивают многие из статей и обзоров. Видоискатель компактных цифровых аппаратов может быть двух типов: оптический и электронный. У электронного видоискателя есть существенный плюс с нашей, ярко-солнечной, точки зрения: в зависимости от освещенности можно «прицеливаться» глядя в него или на жидкокристаллический экран, а служебная информация о режиме съемки и проч. в любом случае будет на виду. А в некоторых более или менее продвинутых моделях вы сможете навести аппарат на резкость вручную, при этом увеличенная центральная часть изображения в видоискателе просматривается довольно отчетливо. Об этих преимуществах вам подробно расскажет продавец в магазине, поскольку компактные цифровые фотокамеры с электронным видоискателем при прочих равных условиях дороже аналогичных с оптическим. Но продавец наверняка умолчит о том, что и экран и электронный видоискатель многих моделей почти слепнут при съемке в условиях очень малой освещенности: в темноте придется снимать практически «на ощупь», хотя мимо фотоаппарата все будет видно очень хорошо. А ведь многочисленные курортные городки вечером такие красивые, их наверняка захочется запечатлеть… Есть и еще одно ограничение использования электронного видоискателя: в некоторых моделях «цифровиков» он может слепнуть на несколько секунд и после серийной съемки (или использования вспышки), не позволяя в момент паузы между снимками продолжать следить за перемещением движущегося лыжника. Вдобавок, для электронных видоискателей характерна небольшая задержка в отображении движущихся объектов, к которой необходимо будет приспособиться, если вы планируете съемки лыжников в движении. Обо всем этом тоже лучше узнать до покупки аппарата, опробовав его в различных условиях. Насколько перечисленные недостатки и преимущества критичны лично для вас – решать вам, больше никто ничего не подскажет. Камеры с оптическими видоискателями лишены всех перечисленных плюсов и минусов.

Александр Захаров

Александр Захаров

«Цифровик» — идеальное устройство для съемки лыжника в динамике: прыжков, трюков, прохождения ворот. Речь идет не о получении видеоролика (в режиме 15 — 30 кадров в секунду), который можно потом «прокручивать» на экране компьютера или телевизора. Практически у каждой, даже относительно недорогой «цифромыльницы», есть возможность серийной съемки с фотографическим разрешением, то есть каждый из снятых кадров впоследствии можно будет напечатать. У аппаратов разная скорость съемки и различное количество запоминаемых кадров (как правило – не более 5, это ограничение накладывает объем буфера «быстрой» памяти, куда забрасываются во время съемки снятые кадры). Объединяет все модели одно: пленка не расходуется, вдобавок можно практически немедленно просмотреть на результат съемки и стереть все кадры кроме одного – того, который наименее плох. Каждый может выбрать для себя и по себе. Один мой знакомый, правда, возит с собой и видеокамеру и цифровой фотоаппарат, поскольку считает, что серийная съемка фото – баловство, хорошо смонтированный фильм смотреть гораздо интереснее. Но мы не будем здесь обсуждать достоинства и недостатки видео и фото съемки, у обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. И при любом варианте получить удачные кадры можно в том случае, если объект съемки умеет кататься на лыжах…

Вернемся к режиму серийной съемки. По поводу «скорострельности» аппарата в этом режиме можно сказать следующее:

— аппарат со скоростью съемки 1 кадр в секунду и ниже, лучше, чем отсутствие фотоаппарата. Такой режим серийной съемки можно и не включать – может оказаться проще «поймать тот самый момент» вручную. Вы практически наверняка не сможете ни поймать при съемке, ни выбрать из получившихся кадров наиболее удачный момент поворота, поскольку поворот даже среднего радиуса (не говоря уже о трассе слалома или прыжке) длится, как правило, около 2 секунд;

— аппарат со скорострельностью 2 – 4 кадра в секунду позволит при некотором навыке после съемки одной-двух серий выбрать весьма впечатляющий снимок лыжника в динамике во время свободного катания, в момент прохождения поворота слалома-гиганта или «поймать» его на длинной дуге в целине, а если надо – то и в момент прыжка. Особенно если и другие характеристики аппарата – размер матрицы и кратность зум-объектива – позволят «приблизить» и увеличить лыжника до желаемых размеров;

— аппарат со скоростью съемки 5 и более кадров в секунду стоит немало, но позволит получить и впоследствии «собрать» на компьютере раскадровку прыжка или поворота на трассе слалома, которую впоследствии сочтут за честь опубликовать на своей обложке наиболее известные горнолыжные издания мира. Шутка, но в каждой шутке…

Но за все приходится платить. Как уже упоминалось, буфер некоторых аппаратов вмещает в себя всего 5 кадров, а это значит, что при скорости съемки даже 3 кадра в секунду вам необходимо очень точно выбрать момент нажатия на спусковую кнопку. Чуть промахнулись — и лыжник или недо… или пере… едет кадр, ведь у вас в распоряжении чуть больше секунды «съемочного времени». А если вы хотите, чтобы у вас была возможность «расстреливать» кого-либо на протяжении всего прыжка с десятиметровой скалы, а потом выбирать лучший кадр, придется искать камеру с возможностью непрерывной скоростной съемки в течение длительного времени. Правда, в ущерб финансовому благополучию семьи, поскольку в настоящий момент цены на камеры с подобными возможностями превосходят стоимость «топового» комплекта горнолыжного снаряжения.

При съемке движения очень полезным является режим однократной автофокусировки: предварительной фокусировки после нажатия специальной кнопки или функция блокировки фокуса до нажатия на кнопку спуска затвора. Любая из этих функций даст возможность избежать задержки на время срабатывания автофокуса при съемке: аппарат наводится на фокус (на намеченное для съемки место на склоне) заранее, и после нажатия на кнопку спуска немедленно делает снимок, а не начинает сначала задумчиво «вжикать» объективом туда-сюда, и только потом, спустя секунду, когда объект уже умчался, говорить «щелк!». Некоторые фотографы предпочтут возможность ручной фокусировки, но если вы привыкли к возможностям пленочных «зеркалок» учтите, что ручная фокусировка в камерах с электронным видоискателем, мягко говоря, не слишком эффективна – к тому, что вы будете видеть в видоискателе, нужно будет приспосабливаться. Хотя, как уже было упомянуто выше, увеличенная центральная часть кадра в электронном видоискателе видна довольно прилично. И, во всяком случае, возможность отключить автофокус и сфокусироваться заранее на «бесконечность» наверняка рано или поздно пригодится.

Если говорить об удобстве органов управления ручным фокусом в цифровых камерах, то кольцо на объективе намного удобнее всевозможных кнопочек и рычажков.

Говоря о системах фокусировки, нельзя не упомянуть о системах «следящего автофокуса», которые в автоматическом режиме отслеживают приближение или удаление лыжника в кадре. Подобные системы характерны для не самых дешевых моделей аппаратов, и то, насколько конкретная система эффективна, нужно оценивать перед покупкой – потом может оказаться, что скорость ее работы недостаточна для съемки на близком расстоянии или что задержка срабатывания все-таки не позволяет быстро и точно скомпоновать кадр. Только необходимо учитывать, что такие системы, как и стабилизаторы изображения, вызывают повышенный расход энергии аккумуляторов: постоянно работающий электромотор, перемещающий линзы объектива, должен что-то кушать.

В завершение нужно, пожалуй, упомянуть еще об одной особенности, присущей всем цифровым камерам – небольшой задержке срабатывания затвора после нажатия на кнопку спуска. При съемке лыжника в движении эта задержка может сыграть решающую роль в отношении того, получится кадр или нет. А может и не сыграть… Напомню, что если вы будете оценивать задержку аппарата с включенным автофокусом, делайте это на ярком свете – система автофокусировки работает в таких условиях намного быстрее. Так что при выборе аппарата «пощелкайте» каждым из претендентов на звание «покупка года» и попытайтесь оценить, насколько предсказуема задержка и сможете ли вы ее учитывать «в условиях, приближенных к боевым».

Перечисленные неочевидные моменты желательно учесть до покупки «цифровика», который планируется использовать в горах. И все это – в дополнение к обычным, «не-горнолыжным» параметрам: размеру матрицы, качеству и светосиле объектива, количеству пикселов, коэффициенту зума, наличию и выбору различных режимов съемки, типу карт памяти, мощности встроенной вспышки, возможности выбирать степень сжатия файла (качество снимка), диапазону светочувствительности… Не говоря уже о весе, дизайне, удобстве расположения органов управления на корпусе аппарата, габаритам или цвете корпуса.

Euro

Euro

Чтобы ничего не упустить из виду, имеет смысл перед покупкой составить список «горнолыжных требований», а заодно – и тех функций, о которых вы узнали, пока собирались покупать «цифровик». Составлять список начинайте с самых простых и очевидных вещей: габаритов и возможности положить в карман (если вы не хотите убирать аппарат в рюкзак или просто катаетесь без рюкзака), вес, характеристики объектива, тип и емкость аккумулятора, разрешающая способность матрицы… А уже потом дописывайте всяческие функции и опции, рычажки и кнопочки.

При выборе фотоаппарата (не только цифрового) имеет смысл придерживаться правила «идти сверху». Другими словами, вы пишете на листке бумаги список всех требований, которые предъявляете к фотоаппарату и тех функций, которые хотели бы иметь в своем распоряжении и вычеркиваете из этого длинного перечня все, без чего сможете обойтись. Поскольку каждая из функций «весит» как минимум рублей 100 — 200, в какой-то момент цена искомого аппарата сравняется с наличием денежных знаков в бумажнике.

Основная задача – чтобы к этому моменту в списке остался хотя бы один пункт, кроме кнопки спуска затвора. Но это уже совсем другая история.

Георгий Дубенецкий
Обновлено в 2009