Архив по тематике | "Асент-Трэвел"

Горнолыжный All Inclusive-курорт Восс — Норвегия

Теги: , ,


Совет по туризму Норвегии и «Асент Трэвел» начинают продвигать в России горнолыжный All Inclusive-курорт Восс
В новом зимнем сезоне в нашей стране впервые будет предлагаться новый формат горнолыжного отдыха в Норвегии

Руководитель проекта Voss Resort Сигбьёрн Слоттен так описывает концепцию новой кампании: «Восс – это единственный норвежский курорт, который предлагает совместить первоклассное горнолыжное катание с летними экскурсионными возможностями фьордовой Норвегии, включая круизы по фьордам и поездку в Берген и активный отдых. И все это — с редким для Норвегии полноценным русскоязычным обслуживанием».

Об этом уникальном предложении по зимнему отдыху рассказывает руководитель направления Скандинавия компании «Асент Трэвел» Илья Костерин: «То, что на других курортах оплачивается дополнительно – в Воссе уже включено в стоимость базового пакета.

Новый прямой авиаперелет Москва – Берген, трансфер на курорт, размещение в новых коттеджах на склонах и в отеле в центре курорта, ежедневные завтраки даже при размещении в коттеджах, бесплатные ски-пассы и ежедневный ски-бас между городом и второй зоной катания, аренда оборудования со скидкой 50%, а также постельное белье и заключительная уборка при размещении в коттеджах – все включено в беспрецедентно низкую стоимость пакета от 799 евро.

Основное размещение на курортах Восс и Миркдален будет предлагаться в коттеджах Bavallstunet 3*+ и Voss Fjellandsby 4*, отелях Fleischer’s 4* и Park Vossveigen 4*».
О климатических плюсах Восса рассказал руководитель проекта развития двух зон катания курорта «Восс – Миркдален» Пер Берге: «Мы впервые предлагаем туристам из России катание на двух курортах Voss Resort и Миркдален по цене одного ски-пасса. Между курортами будет курсировать бесплатный ски-бас.

Хоть горы здесь не так высоки, как Альпы, но зато круты и рельефны, а из-за близости к океану и воздействия теплого течения Гольфстрим, здесь сложился уникальный микроклимат, и в течение всего сезона склоны покрывает превосходная снежная пудра.

Из-за этого местное катание мы сравниваем с американскими горами Колорадо. Регион высокогорья губернии Хордаланд, где расположен Восс, выгодно отличается от других большим количеством выпадающего снега (до 3,5 м в год)».

Директор представительства Совета по туризму Норвегии в России Ольга Филиппенко убеждена, что новый формат горнолыжного отдыха, предлагаемый партнерами по проекту Voss – Ski All Inclusive станет прорывом года в развитии горнолыжного туризма из России в Норвегию: «Одной из важнейших целей нашего офиса является активное развитие горнолыжного направления в Норвегии.

tourbus.ru

Шамони, май, Ski-Fest

Теги: , , , , , , , , , , ,


Шамони, Шамони! Сколько о тебе написано и рассказано! Знакомые слова: Гран Монте, Бреван, Флежер, Ле Тур, а также Лез Уш, Белая Долина – это основные регионы катания в долине Шамони зимой, и у каждого из них находятся свои фанаты. Мне предпочтительней Бреван, поскольку на него можно стартануть прямо из города, не пользуясь ски-басом. Белая Долина – это супер, но пройти её можно не всегда, по погодным условиям она может быть закрыта для спуска, и велико разочарование тех, кто приехал на недельку, а Долину из-за непогоды так и не прошёл. Но мечта-то остаётся! И надежда тоже! Может в следующий приезд повезёт, ну как же-жь: быть в Шамони и не спуститься по знаменитой на весь мир 22-х километровой трассе с потрясающими видами на горы? Конечно, зимой открыты для катания все регионы, если позволяет погода, но Гран Монте и Белая долина – ледники, и на них кататься можно и мае, в чём убедились все лыжники и бордисты, приехавшие закрывать сезон в Шамони.

Приезжайте в Шамони весной! Это совершенно другой город: знакомый и незнакомый одновременно, это как чёрно-белая фотография и цветная. Вроде бы всё то же самое и привычное: чёрно-белый зимний пейзаж (такой знакомый!) и совершенно новая картинка на цветной фотографии весеннего Шамони, где на фоне голубого неба и белых вершин — зелёные деревья, цветущие буйством красок кустарники, цветы во всей красе. Самая востребованная вещь в это время – крем от загара, в солнечный день без него обойтись просто невозможно. В городе одновременно можно встретить народ в шортах и футболках, поедающих мороженое или пьющих чего-нибудь за столиками под открытым небом, и идущих с катания в горнолыжных или сноубордических ботинках, тащащих на себе лыжи и доски, велотуристов, просто туристов с рюкзаками. Короче, все слои любителей отдыха в горах встречаются здесь весной: просто для кого-то ещё не закончилась зима, а у кого-то уже началось лето. Сам Шамони весной кажется больше, просторнее что ли, чем зимой, и улицы кажутся более широкими, и дни длиннее, другая вечерняя подсветка, пение птах всевозможных — непривычная для горнолыжного курорта картинка.
Весна в Шамони.

Катание
Из всех шамониховских регионов катания в мае открыты регионы Гран Монте и Флежер, а также Белая Долина. Флежер за день до нашего отъезда закрыли. В Гран Монте катание было классным, особенно с утра: склон жёсткий, снега много, работали телекабины, кресла-парка, на самую верхнюю чёрную трассу поднимал фуникулёр. Так что по сути открыто несколько более или менее простых трасс (но не для совсем уж «чайников»), одна красная и широкие чёрная. Чёрные трассы на самом верху представляют собой Чегет с буграми и без них, а нижняя часть трассы — хорошо подготовленный склон, где можно в удовольствие покарвить. Красная трасса — средней крутизны, неширокая и достаточно длинная, жёсткая и отлично подготовленная. Синие трассы (по крайней мере, по моему ощущению – синие) разбивались достаточно быстро, особенно в солнечный день, но, тем не менее, на них можно было в удовольствие катнуться, что все собственно и делали. Спуск по Белой Долине был только до Монтенвера. Конечно, есть и камни, и целина, и хороший снег, и не очень хороший, и лед, короче, встречается всё, потом 340 ступеней по лестнице вверх, короткий подъемник, и в Шамони вы уже едете на поезде. Несмотря на сложности спуска (а кто обещал, что будет легко) народ был очень доволен, пройдя Белую Долину. Ведь многие были в Шамони не по одному разу, а пройти эту трассу смогли лишь сейчас, весной.

Праздник закрытия сезона «FREERIDE DAY»
SKIFEST совпал с праздником закрытия сезона, который был организован Шамони 3-его мая на Гран Монте. Погода была как на заказ, солнце лупило нещадно. Народу на машинах и автобусах приехало так много, что после окончания праздника для спуска с горы в город пришлось отстоять приличную очередь на фуникулёр. Праздник начался с того, что все желающие могли посоревноваться в ловкости и проехать с разгона бассейн с водой на лыжах и сноубордах, смельчаков нашлось немало, далеко не всякий смог проехать небольшой, метров 15 бассейн, не упасть в воду и финишировать на снегу. Весело! Зрители собрались и около бассейна, и на террасе ресторана. Потом были соревнования на рейлах, «болельщиков» было очень много, ведь эти соревнования длились долго, народ успевал и покататься, и посмотреть на участников, и пообедать, и за своих поболеть и за чужих порадоваться. В это же время проходил и конкурс карнавальных костюмов, и совсем не «скучно» смотрелись группы «ряженых» в париках и масках на фоне традиционной одежды. Кстати на рейлы (перила) были приглашены весьма именитые спортсмены, которые принимают участие в соревнованиях самого высокого уровня по нью скулу. А особо удачливые, проехав по перилам, ещё умудрялись проскочить бассейн с водой и при этом не упасть. Но публике больше всего понравилось шоу с парашютистами, которые делали сальто и всякие другие трюки, от которых просто захватывало дух, эмоций было выше крыши, равнодушных не было вообще, поэтому свой шквал аплодисментов парашютисты получили сполна, когда пролетали низко над зрителями, приветственно помахивая «крыльями». А вот другая группа парашютистов аплодисментов не услышала, равно как и охов и ахов, хотя их было не меньше, чем при выступлении предыдущей группы, потому что эта группа парашютистов в костюмах с «крыльями» выполняла затяжной прыжок и раскрывала свои парашюты далеко за пределами поляны со зрителями. А на сцене ресторанной палубы под открытым небом «зажигал» наш Вячеслав Малежик, исполняя свои песни, и не свои — на разных языках, «завёл» с полоборота наших и ненаших на хоровое пение и танцы. Потом Роман Бузылёв (Ромарио) вышел со своей волшебной балалайкой… Короче — здорово, весело!!! Праздник удался на все сто!
май 2009. FreeRide Day на Grand Montets.


Монтенвер

SKIFEST каждый день предлагал свою программу на вечер, и один из вечеров мы провели на Монтенвере (1913 м). Это одно из самых старых мест в долине Шамони, добираются туда на местном поезде, который едет не очень быстро наверх — с помощью шестерёнок, которыми он цепляется за рельс с зубчиками. Из окон поезда с высоты птичьего полёта открывается красивый вид на долину Шамони и сам город, если повезёт, то можно увидеть местную живность, которая живёт в горах: мармотов, серн, зайцев и птиц. Совсем недавно железная дорога Шамони отметила 100 лет, столько же примерно лет и Гранд отелю на Монтенвере. Достопримечательностей в Монтенвере мало. Собственно всё, что есть, то и главное – это сам Гранд отель, ресторан при нём, музей железной дороги в нем же, станция железной дороги и музей кристаллов. Но именно оттуда, с Монтенвера, открывается потрясающий вид на Белую Долину. Словами эту красоту не опишешь, её надо просто видеть, поэтому кто с «мыльницами», кто с «другими» фотокамерами – все, кто хотели, старались запечатлеть заснеженные горы на закате и при солнечном освещении. Из-за бегущих облаков картинка всё время менялась, кто-то ужинал, а кто-то постоянно выбегал из ресторана, чтобы запечатлеть снова и снова меняющийся пейзаж. А в ресторане сначала французская рок-группа «завела» нас на танцы, а потом А. Иващенко и А. Кортнев от души пели всем знакомые хиты. И уже совсем поздно вечером долину осветил фейерверк, напоминая о том, что ещё один день закончился, и пора возвращаться в отель. Правда в поезде на обратном пути В.Малежик опять начал петь, а французы -музыканты, которые ехали в нашем вагоне, мгновенно среагировали, расчехлили барабан, и хоровое пение продолжалось уже до самого Шамони.
Январь и Май 2009. Монтенвер..

Вокруг Шамони
Шамони очень удачно расположен. Не буду говорить о том, что до Женевы и Монтрё минут 45 езды – это знают многие. Да и то, что до итальянского региона катания Курмайор всего полчаса на автобусе, знают тоже, наверное, все. С будущего сезона в зону катания по скипассу Шамони входят итальянский Курмайор и швейцарский Вербье, что позволит очень сильно расширить зону катания и в зависимости от погодных условий выбрать тот или иной регион. А нам SKIFEST предложил две экскурсии на выбор: Аоста в Италии или Анси во Франции. И та, и другая экскурсия очень интересные, но мы выбрали совсем новый для нас вариант и отправились в Швейцарию, в небольшой городок Мартини. Мартини в первую очередь славится своим музеем Pierre Gianadda Foundation, где постоянно проводятся выставки известнейших художников и скульпторов. Мы поехали на выставку «Эротика Родена». Экспозиция понравилась, особенно некоторые скульптуры, но еще большее впечатление произвела на нас выставка знаменитого швейцарского фотографа Марселя Имсанда. Фотографии чёрно-белые, модель – пастух Луиджи ле Бержер с сыном и стадом овец, но, посмотрев сначала несколько фото просто из любопытства, мы возвращались к первым просмотренным фотографиям и находили для себя всё больше и больше того, что «цепляет», заставляет задуматься над нашим бренным бытиём. Сюжетов каких-то особых в работах мы не увидели, снята просто жизнь, будь то глаза ребёнка или стрижка овцы, но в каждой работе видишь подтекст и мастерство художника. Потрясающе! А ещё в этом музее представлены для всеобщего обозрения старые, вернее, просто древние швейцарские автомобили. У некоторых моделей даже нет традиционного руля в виде баранки, а в качестве руля «выступает» ручка как у ручной кофемолки. Есть модели с рулём в виде палки, фары больше похожи на крышки от кастрюль, нежели, чем на привычные фары современного вида. Любителям автомобильных раритетов наверняка эта экспозиция покажется весьма и весьма интересной. В музее есть большой конференц-зал, где проводятся концерты известных музыкантов. Перед музеем на улице представлена своеобразная Аллея Звёзд, где разные знаменитости, посетившие этот музей, оставляют отпечатки ладоней в виде слепков на мраморных плитах. Мы видели отпечатки Спивакова.

Очень понравился парк в пейзажном стиле во внутреннем дворике музея. В Мартини и так не очень шумно, но в парке как-то особенно тихо и только птичьи «разборки» нарушают эту тишину. На территории парка присутствует постоянная экспозиция скульптуры. Ненавязчивая, раскиданная по парку, разных стилей, неожиданно появляется среди деревьев и кустарников скульптура того или иного знаменитого мастера, есть и Шагал, и Роден. Прудик с утками и фонтанчиком, лужайки, где можно отдохнуть после выставки, уютное кафе с зонтиками от солнца – уходить оттуда просто не хотелось, так бы и поставила палаточку под каким-нибудь красивым деревом и в Москву бы не уезжала. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается и нам было пора возвращаться. А по дороге из Мартини, на перевале между Швейцарией и Францией мы вкусно пообедали в придорожном ресторане с местной швейцарской кухней и поехали в Шамони.
Парк-музей скульптуры .

И о прочем
Участники SKIFESTа в Шамони проживали в основном в отеле и резиденции Les Aiglons. Это вполне приличный отель, где есть номера и поменьше, и побольше, а также апартаменты. В холле отеля даже устраивали концерты, там очень хорошая акустика. Около отеля есть прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения, а также остановка ски-баса. Проезд на ски-басе входит в стоимость ски-пасса, поэтому за автобус платить дополнительно не надо, и если кто-то не сел в автобус SKIFESTа, мог добраться до Гран Монте на рейсовом автобусе. Некоторые гости проживали в отелях Alpina, Morgan, апартаментах – короче, кто где хотел.

Прошли соревнования, победители которых получили в качестве приза не только кубки, но и лыжи Dynastar. Вечерами мы встречались то в панорамном ресторане гостиницы Alpina с прекрасным видом на горы, то в больше похожем на музей ресторанчике Le Caleche с традиционной Савойской кухней. Хорошая была поездка, жаль, что быстро кончилась!

За помощь в организации этой чудесной поездки большое спасибо компании Асент-Трэвел и Офису по туризму Шамони, а за знакомство с Мартини — лично Аньез Дюкро и Бернару Прюдому

Наталья Дубенецкая

Дубровник. Женский взгляд

Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Дубровник

Дубровник

Очень много лет назад мне подарили книгу о Дубровнике, и я до сих пор помню  потрясающие фотографии с видами побережья Адриатического моря. Тогда мне казалось, что такая красота нереальна, и что цвет воды просто отретуширован, ведь в те далёкие времена не было такого понятия, как фотошоп или цифровая фотокамера. Короче, «подкрасили» и всё тут, но мечта о поездке в Дубровник появилась и существовала во мне очень много лет, пока, наконец-то не сбылась.

Всего 3 часа самолётом до аэропорта Дубровник, а дальше автобусом примерно час с небольшим, и вы в городе. По дороге из аэропорта, практически с высоты птичьего полёта открывается потрясающий вид на лежащий как на ладони Старый город, трудно удержаться и не сфотографировать его именно сверху, на фоне изумрудно-синего моря, по которому куда-то по свом делам спешат корабли и кораблики, доставляя туристов в ту или иную точку побережья. Кстати о фотографиях из той, давно подаренной мне книги. Я увидела оригинал собственными глазами, и он оказался ещё ярче, красивее и масштабнее, чем было в книге. Вообще не видела более красивого и чистого моря, чем Адриатическое, оно просто фантастическое, «Дубровнику и его окрестностям принадлежит самое чистое море всей Адриатики» — утверждал всем известный Жак Ив Кусто.

Дубровник основан в VII веке, это подтверждают археологические раскопки, он исключительно красиво расположен на четырёх полуостровах, и практически с любой более или менее высокой точки на город и его окрестности открывается фантастический вид. Город небольшой, но передвигаясь по нему неплохо отслеживать указатели и таблички с названием вашего полуострова или отеля – можно и заблудиться. Мы жили в отеле Аргосси, который расположен на побережье полуострова Бабин Кук, отель ***, но кухня, территория, месторасположение и цена за отель нам очень понравились. Чтобы добраться до Старого города, достаточно сесть в автобус №6, который останавливается  около отеля, и через 10-15 минут вы уже у крепостных стен. Конечно, самое интересное место в Дубровнике – это Старый город, который занесён в список мирового наследия Юнеско. Одна из легенд возникновения города гласит, что в 7 веке был разорён римский город Эпидавр, находившийся на том месте, где сейчас расположен курортный городок Цавтат. После разорения Эпидавра уцелевшее население спряталось в окрестных лесах и на небольшом скалистом островке Лаусе. До их прихода островок уже был заселён, и беженцы с Эпидавра значительно увеличили численность населения островка. Со временем население, которое жило в дубовых лесах, и жители острова объединились, и появилось маленькое поселение Дубровник. Это очень краткая история возникновения города.

Удачное географическое расположение Дубровника с выходом в море способствовало развитию судостроения и торговли, республика процветала и богатела. В 16 веке Дубровник проголосовал за закон о морском страховании и кредитовании морских перевозок, что в дальнейшем способствовало быстрому развитию экономики. В период своего расцвета дубровницкий торговый флот был равный по силе венецианскому! Длительные периоды мирного развития и благосостояние населения способствовали процветанию науки и искусства. К сожалению, землетрясения и пожары уничтожили большую часть архитектурных построек и картин, только маленькая часть осталась неповреждённой, а потому и особенно ценна для нашего времени.

Трудно посчитать, сколько раз я была в Старом городе за эту поездку, но мне там интересно всегда. Очень заманчиво подняться на крепостную стену и осмотреть городок сверху. Маршрут длиною почти 2 километра можно пройти часа за полтора, не спеша, осмотреть городок со стены и очень удивиться увиденному, ведь в Старом городе люди и живут, и работают. Только в разрушенных временем, а точнее, в не отреставрированных домах никто не живёт, но таких домов очень мало, а в основном можно увидеть и телевизионные тарелки на фоне очень старых, побитых временем, черепичных крыш, и очень аккуратные, но совсем крошечные дворики, витиеватые лестницы, по которым вообще не понятно, как поднимаются и спускаются, бельё, висящее на верёвках, кто-то целуется, кто-то ссорится – короче жизнь, даже становится как-то неловко, будто подглядываешь. Но если вы смотрите со стены в сторону моря, а не города, то совершенно другие эмоции переполняют и захватывают дух – это ощущение красоты и бескрайнего простора с очертаниями островов и островков, и с каждым поворотом вас ждёт новая картинка, не лучше и не хуже, а просто другая, а точнее, новая и так до бесконечности, пока не кончится стена.

Сам Старый город представляет собой главную улицу шириной метров 10 с отполированным до блеска каменным мощением, от неё вправо и влево строго перпендикулярно отходят улочки шириной метра 3. Какие-то улочки представляют собой лестницу, уходящую вверх, другие идут горизонтально и везде, где только можно, стоят столы и столики, причём 2 метра из трёх занимают столы. Для официантов и прохожих остаётся 1 метр (замечу, что никто не толкается, и места хватает всем), и гостеприимные хорваты готовы вас накормить-напоить, причём за абсолютно нормальные деньги. Народа в Старом городе хватает всегда, к слову сказать, в одном из ресторанов в порту всегда стоит очередь из желающих именно там откушать, и это при том, что кафе и рестораны на каждом шагу, но очередь – только в один. Заинтригованные, мы отобедали всё-таки в этом ресторане, который разделен оставленных для гуляющих проходом надвое:  в одной части ресторана готовят только мясные блюда, а в другой – рыбные. Мы пошли в ту часть ресторана, где готовили блюда из рыбы. Не могу сказать, что выбор рыбных блюд был огромен, но меню на русском порадовало, и выбрали мы «рыбку мелкую жареную», и «крабчиков на рашпере». Рашпер оказался глубокой сковородкой, в которой в оливковом масле с чесночком обжарены и рыбка, и крабчики. Крабчики оказались крупными креветками, очень вкусными, рыбка тоже, но стоять в очереди??? В других кафе и ресторанах, расположенных в старом городе, еда тоже очень приличная, причём на ужин народ собирается достаточно поздно, мы «присаживались» и в джаз-кафе, где можно было ещё и живую музыку послушать. В Дубровнике постоянно проходят какие-либо концерты, причём не только в городе, но и на островах – стоимость водного такси входит в стоимость билета.

И всё-таки не музыка, не кухня, и даже не старина города определяют популярность Старого города. Конечно, изначально туристы хотят видеть средневековые крепостные стены, Кафедральный собор с его сокровищницей, Доминиканский монастырь, в художественную коллекцию которого входят полотна Тициана и его учеников, средневековые книги, Дворец князя, церковь св. Влаха, покровителя Дубровника, средневековую аптеку и многое, многое другое. Музеев в старом городе много, и их реально обойти за два-три дня, а если поставить себе такую цель и поторопиться – то возможно, и за день.

Но люди в старый город спешат всегда и не только, чтобы попить-поесть, послушать музыку – туда просто тянет какая-то неведомая сила, чтобы побродить, насладиться какими-то своими необъяснимыми ощущениями причастности к чему-то важному, и у каждого это «важное» своё личное, и о чём не хочется говорить громко. Место встречи чаще всего — у одного из фонтанов. Кстати, вода в любом фонтане очень чистая, и её все пьют, а некоторые наливают в бутылки и увозят-уносят с собой. Встречаются и не только «у фонтана», встречи назначаются практически везде: можно купить мороженного и просто тихо посидеть на ступеньках собора, опять же вкушая и созерцая. Речь в Дубровнике можно услышать самую разную, пожалуй, чаще всего итальянскую, английскую, русскую, японскую. Мне Старый город напоминает муравейник, где все куда-то спешат по своим только им понятным делам, но при этом никто никому не мешает, не толкает, люди очень приветливые и весёлые, ты как бы среди всех, но при этом один в своём восприятии, очень необычные ощущения. Дубровник часто сравнивают с Венецией, может у кого-то это и так, но лично я с Венецией сравнивала бы только период развития Дубровника, история развития этих двух знаменитых городов действительно чем-то похожа. Еще одно сходство — и в Венеции, и в Дубровнике очень много туристов, что их опять же объединяет, но Дубровник намного меньше, он как-то камернее, в нём меньше суеты. Разумеется, мне Венеция тоже очень нравится, да и кому она, собственно, не нравится? Но всё-таки эти два знаменитых города я воспринимаю абсолютно по-разному. Европа и не только она оценили Хорватию, поэтому в Дубровнике можно встретить туристов из самых разных уголков нашей планеты, например, в нашем отеле было много итальянцев, англичан, и совсем по чуть-чуть русских, японцев, израильтян, ну и самих хорватов.

Пляжи в Дубровнике галечные, народу откровенно мало, есть даже нудистские пляжи, на диких пляжах дно скорее каменистое, нежели галечное, поэтому лучше купаться в специальных резиновых тапочках, это ещё и защитит вас от морских ежей, и хотя их в Дубровнике не очень много, лучше перестраховаться. Тапочки можно купить и в Москве, и в Дубровнике. По поводу шопинга могу сказать, что «тряпочных» магазинов в Дубровнике не очень много, в Старом городе есть десяток магазинов с одеждой, несколько магазинов с одеждой для молодёжи и «выше крыши» сувенирных магазинчиков.

Хорватия славится не только своей континентальной территорией, но и своими островами. В отеле можно выбрать экскурсию по душе и отправится с гидом в то или иное интересное место, но мы проявили самостоятельность, и на два острова отправились сами. Остров Локрум расположен к Дубровнику ближе, чем другие острова, поэтому катер доставил нас до места минут за 10-15. Остров Локрум является заповедником, где, не боясь людей, разгуливают павлины с цыплятами, а от звона цикад не слышно собеседника. Даже курить на острове можно только в специально отведённых для курения местах, цивилизованного пляжа тоже нет: есть большие валуны с горизонтальными площадками, на которых можно достаточно удобно расположиться позагорать, зайти в море можно по лестницам, вмонтированными в валуны. По тропе, ведущей к форту Рояль, можно пройти практически весь остров и подняться на самую высокую его точку, откуда открывается потрясающий вид на акваторию моря и сам Дубровник.

На Локруме есть пара ресторанов, где можно пообедать, открытая сцена, построенная прямо среди громадных валунов, и на этой площадке часто проводятся концерты под открытым небом, есть ботанический сад с экзотическими растениями и, так называемое «мёртвое море». Это очень интересное место, конечно, не море — точнее, это маленькая лагуна, закрытая со всех сторон скалами 20 метровой высоты. Идеальное место для туристов с детьми, да и не только для них, судя по количеству отдыхающих, идущих от катера сразу прямиком в сторону «мёртвого моря». Конечно, вода в этом месте та же, что и во всей Адриатике, но от ветра со стороны моря защита отличная, и заход в воду тоже очень комфортный. Рядом – детская площадка, площадки для волейбола и минигольфа, и все это в тени вековых деревьев. По сути весь остров – это лес, отрытых мест практически нет: идеальное место для отдыха со стопроцентной экологией, только вся эта радость в вашем распоряжении строго до 8 часов вечера, позже пребывание на острове строго запрещено. Опять же катером обратно, в Старый город, сесть на «шестёрку», как в нашем случае, и успеть в отель к вкусному ужину.

Чтобы попасть на остров Корчула можно было опять же поехать с экскурсией, но мы взяли машину в аренду и отправились путешествовать по окрестностям Дубровника на колесах. Аренда небольшого автомобиля на 4 дня с полной страховкой стоит 208 евро, но свобода передвижения «куда хочешь» стоила того. По пути от Дубровника в сторону Корчулы есть несколько интересных мест, где стоило бы остановиться и ознакомиться с местной достопримечательностью, например Трстено, которое находится примерно в 7 км от Дубровника. Трстено – это летнее поместье аристократической семьи Гучетич-Гоцце 15 века, окружённое прекрасным ренессансным садом, особенно понравился фонтан Нептун, окружённый тропической растительностью с зарослями магнолии, лавра, эвкалипта, пальм и чёрного бамбука, а также платаны, возраст которых примерно 500 лет. Райское маленькое местечко.

Примерно в 30 км от Дубровника находится небольшой городок Стон, в котором обязательно надо остановиться. Стон с хорватского переводится как камень, Старый город Стона возник в 15 веке и знаменит своей строгой постройкой по плану с правильными квадратами улиц и площадей, окружающих зданий и княжеским дворцом. Но особенно интересной с моей точки зрения является крепостная стена длиной в 5 км, окружающая сам Стон. Эта стена расположена на горе, там есть каменная лестница, по ступенькам которой можно было бы забраться наверх, пройти горизонтальную часть, а потом спуститься с противоположной стороны, но это скорее фитнес для смельчаков. Снизу стена кажется длиннющей змеёй с верхней точкой стены намного выше «птичьего полёта». Стон также известен своими солевыми бассейнами с морской водой, где соль добывается так же, как и в давние времена, и Хорватия занимает одно из лидирующих мест по добыче соли. В Стоне можно также ознакомиться с устричным хозяйством и пройти на фермы, где выращивают устрицы и мидии, а в ресторанах города ими можно ещё и пообедать.

Ещё примерно час пути и в небольшом курортном городке можно оставить машину на парковке и отправиться на паром, который доставит вас на остров Корчула. Корчула известен тем, что это родина знаменитого путешественника Марко Поло. Корчула является одним из самых красивых средневековых городов на Адриатическом побережье, мало этого, он ещё и великолепно сохранился, очевидно, последняя война 90 годов не добралась до Старого города. Красивый древний Кафедральный собор св. Марка, покровителя города, ренессансные палаты на площадях, дом, а точнее, стены дома, где родился Марко Поло и башня, откуда открывается красивый вид на город и море, а также многое другое можно увидеть на Корчуле. В сувенирных магазинчиках продаётся много самых разных ароматических масел, приветливые продавщицы помогут вам разобраться среди множества самых разнообразных запахов, перед тем как вы сделаете свой выбор. На обратной дороге в Дубровник недалеко от Стона мы решили искупаться в море, выбор места был абсолютно неслучаен. Около кемпинга есть пляж, причём пляж песчаный, конечно, мы не могли не остановиться в таком месте и не искупаться, для Дубровника песчаный пляж скорее исключение, чем правило.

Республика Хорватия граничит на севере с Венгрией и Словенией, на востоке и юге с Боснией и Герцеговиной, на юге – с Черногорией, на западе – Адриатическое море.

Из Дубровника до границы с Черногорией на машине можно доехать примерно за час. Если путешествовать не в выходные дни, а в будние, то граница проходится без проблем, мы попали один раз в трёхчасовую пробку, это было воскресенье. При возвращении обратно из Черногории в Хорватию при себе нужно иметь помимо паспорта копию ваучера со штампом отеля, где вы проживаете.

Черногория славится своей природой с Адриатическим морем и зелёными горами, а также памятниками старины, один древний Котор со своей живописной Которской бухтой чего стоит. Старый город в Которе, окружённый крепостными стенами, неплохо сохранился, его, безусловно, надо посмотреть, а если хватит здоровья, то можно обойти его по крепостной стене, и с высоты увидеть панораму города и «парад» яхт и кораблей, в том числе яхт и под российским флагом. Черногория вообще очень привлекательная страна для россиян: Адриатическое море, великолепная природа, доброжелательность местных жителей, в конце концов, цена отдыха и отсутствие визы, короче, наших там больше, чем местных. Которская бухта – это большой фьорд с очень красивыми берегами, бухту на машине можно объехать часа за 1,5-2, а можно пересечь морем на пароме минут за 5-10 и прямиком отправиться в Будву. Будва – самое популярное и тусовочное место на побережье Черногории с хорошими отелями, пляжами и ночными дискотеками. Старый город в Будве очень маленький, мы его даже не сразу нашли. У крепостных стен в Старом городе можно посидеть в кафе, пройтись по сувенирным магазинчикам. Рядом с Будвой, а точнее, сразу за ней находится очень симпатичный курорт Бечичи с хорошими и не очень многочисленными пляжами, приличными отелями и ресторанами. Еще 5 минут езды на машине, и перед нами открылся потрясающий вид на похожий на открытку остров Святого Стефана, на котором сохранились средневековые постройки. К сожалению, вход на остров временно закрыт на реконструкцию зданий, в будущем планируется сделать из острова ***** резиденцию. Далее по горному серпантину можно забраться наверх до Цетине, это город-музей, а в далёком прошлом – центр черногорских правителей. Это только небольшая часть интересных мест в Черногории, по дороге можно увидеть много и полуразрушенных, и восстановленных православных храмов, которые также можно посетить с экскурсией, просто на осмотр всех достопримечательностей не хватило времени. Черногория стоит того, чтобы приехать туда хотя бы на недельку.

Граница между Хорватией и Республикой Босния и Герцеговина находится примерно в 1,5 часах езды от Дубровника. По дороге в город Мостар, до которого примерно 3 часа езды на машине, мы пересекали границу между Хорватией и Боснией 3 раза, пограничники и с той, и с другой стороны к российским гражданам относятся очень лояльно, поэтому времени на границе мы нисколько не потеряли. Дорога от Дубровника до боснийского городка Неум идёт вдоль побережья, а затем продолжается через скалистую и горную континентальную часть Хорватии, затем опять Боснии и Герцеговины. По дороге в Мостар мы остановились в городке-крепости Почители, который славится своей древней восточной архитектурой — очень симпатичный городишко с мечетями, крепостными стенами, маленьким восточным базаром и колоритными местными жителям. По континентальной части Хорватии и Боснии и Герцеговины протекает река Неретва, это очень красивая река потрясающего изумрудного цвета. Низовье Неретвы находится на территории Хорватии и представляет собой болотистую местность, где гнездятся редкие виды птиц, и которая является национальным парком. Город Мостар расположен на Неретве, и самой главной достопримечательностью города является Старый мост через реку, соединяющий две культуры, две религии: по одну сторону моста находится католическая часть города, а по другую – мусульманская. Старый мост был почти полностью разрушен во время последней войны 1992 года, да и не только он – многие полуразрушенные здания в старой части города со следами от снарядов напоминают о том мрачном времени. Сейчас Старый мост восстановлен и привлекает множество туристов, а местные храбрецы устраивают шоу с прыжками с верхней точки моста в реку — очень рискованные прыжки, ведь высота моста примерно метров 30. Около моста есть рынок с сувенирами, уютные кафе и рестораны, а цены в Боснии и Герцеговине ниже, чем в Хорватии и Черногории.

Есть одно место в Боснии и Герцеговине, посещение которого не оставит вас равнодушным – это Междугорье. По легенде, (а, может быть, и нет) с 1981 года в селе Междугорье Богородица является группе людей, переносящих её заветы мира по всему свету, и с тех пор миллионы паломников со всех континентов на машинах, автобусах, на велосипедах, просто пешком стремятся посетить это одно из самых знаменитых святилищ католического мира. Храм св. Якова является центром всей композиции, желающих прослушать мессу так много, что в храм все просто не умещаются, поэтому на площади установлены скамейки, вернее, тысячи скамеек для всех прихожан, а после мессы можно подняться на гору Указания, где Богородица впервые явилась шестерым молодым людям. В храме св. Якова установлена статуя Богородицы, подсвеченная мягким светом и окружённая вазами с белыми и бледно-розовыми орхидеями, лик Богородицы настолько безупречен, что просто впечатывается в память. На площади также установлена статуя Богородицы за небольшим ограждением, и туда тоже направлялись верующие, причём и молодёжь в том числе. Парковка для машин представляет собой площадку размером почти с футбольное поле, но в особенно торжественные дни и эта парковка, и всё вокруг заполняется машинами и автобусами. Даже несколько дней спустя невольно мысленно возвращаешься в Междугорье, всё-таки там какая-то своя, особенная аура, которая манит и «заставляет» вернуться.

Ну а наше путешествие подходит к логическому завершению, мы практически выполнили поставленную перед собой задачу и посмотрели очень много интересных мест, и сколько ещё впереди неизведанного? Остаётся только поднять бокал «За сбычу мечт», что мы, конечно, и сделали.

Особая благодарность туристической компании «Асент трэвэл» за организацию поездки. www.ascent-travel.ru

Наталья Дубенецкая

Лето, Адриатика, Дубровник… и никаких лыж

Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Адриатика

Адриатика

Жемчужина Адриатики
Большинство материалов о Дубровнике начинается именно с этой цитаты. Не хочу нарушать традицию…

«Тот, кто ищет рай на земле, должен посетить Дубровник»
Бернард Шоу

Самолет чуть накренился, и в иллюминаторах сквозь сероватую дымку заблестело море удивительного, нереального ярко-синего цвета, на мелководье приобретающее изумрудный оттенок. Полоса прибоя, зелень леса с островками оранжевых черепичных крыш, невысокие горы. Хорватия. Небольшая страна, вытянувшаяся извилистой лентой вдоль Адриатического моря. Эти места словно созданы для того, чтобы забыть вереницу рабочих будней и хоть на неделю погрузиться с головой и в чистейшее море, и в неспешные прогулки по средневековым городам, и в пучину гастрономических радостей, и в ночную жизнь многочисленных баров и клубов. Погрузиться во все это радостное разнообразие вместе с веселыми загорелыми людьми, приехавшими не только изо всех стран Европы, но и из Японии, Америки, Канады….

Длина побережья Хорватии почти 1800 километров, привлекательность этим местам придает изрезанная бухтами береговая линия и множество островов – их здесь 1185. Наиболее крупные населены, на многих из них есть великолепные пляжи, а на те, что поменьше, можно приплыть на лодке или каяке и провести день наедине с дикой природой. Мягкий средиземноморский климат (в июле-августе здесь до 34 градусов тепла) этому способствует как нельзя лучше.

Здесь практически нет воровства, в деревнях не запирают двери домов, а гостеприимные хорваты, качая головами, жалуются лишь на гастролеров-итальянцев: «в Италию паромы отсюда ходят каждый день, вот и приезжают к нам не только отдыхать». Но это всего лишь досадное исключение. Подавляющее большинство едет сюда за насыщенным отдыхом, а те, кто приезжает в Южную Далмацию – самую южную часть Хорватии, обязательно приезжают в Дубровник. Здесь есть все. Дайверы с опытом в районе Дубровника могут посетить хорошо сохранившийся корабль, затонувший в 1943 году после подрыва на мине. Серферы здесь появляются реже – ветра не те, а вот прогуляться на каяке вдоль изрезанного побережья отправляются многие. Те, кто предпочитает менее активный отдых, наслаждаются пляжами с самой чистой на средиземноморье водой. Вдобавок в Хорватии лучшие на Средиземноморье сорта рыб, раков, омаров и устриц, превосходные сорта вин. Чистая вода многочисленных рек, речек, ручьев, озер, и, конечно же, море привлекают любителей рыбалки.

Такого чистого и красивого моря нет больше нигде в Европе. Практически все пляжи Хорватии отмечены «голубой лентой» — наградой, присуждаемой за идеальную чистоту моря. Пляжи на любой вкус – галечные, с крупными камнями и песчаные, благоустроенные и дикие, некоторые из диких пляжей, кстати, облюбовали нудисты, и почти везде на дне среди камней полно морских ежей. Так что купите тапочки с плотной подошвой, которых множество в любом магазинчике пляжных товаров. Уж больно у ежиков иголки колючие.

А ближе к вечеру, когда пора перебираться с залитых солнцем пляжей поближе к цивилизации, нужно обязательно поехать в старый город, сердце Дубровника. Вы бывали в Венеции или Амстердаме? Тогда вам, наверное, знакомо то непередаваемое ощущение, которое возникает во время прогулки по улицам средневекового города среди массы людей со всего мира. Эта масса течет по отполированной до блеска ногами жителей и гостей каменной мостовой     главной улицы – Страдун и растекается ручейками по узеньким извилистым боковым улочкам и переулкам. Боковые улочки такие узкие, что если поставить столик кафе у одной стены, то места останется как раз на проход одного человека. Сидящих за этим столиком проходящие мимо не напрягают: здесь все – часть общемировой истории. И странное дело: когда ты внутри этой массы, ощущаешь себя именно частичкой мира. И неторопливо садишься за столик, и неторопливо пьешь терпкое местное вино, и неторопливо рассматриваешь неторопливо же проходящих мимо…

Свое название Дубровник получил из-за окружавших его дубовых лесов. Дубы и сейчас есть, но опознать в небольшом, с некрупную вишню размером, дереве с непримечательной листвой родственника наших Дубов крайне сложно – только попадающиеся под ноги небольшие желуди и помогают. Историческая часть города — пятиугольная крепость, обнесенная двумя рядами мощных стен, над которыми возвышаются башни. Крепостные стены (длиной 2 км, шириной до шести и высотой до 20 метров!) строились на протяжении шести веков и служили городу надежной защитой от неприятеля. Они и сейчас находятся в отличном состоянии и открыты для посещения, так что захватите фотоаппарат и отправляйтесь на прогулку по стенам – оттуда открываются изумительные виды на море черепичных оранжевых крыш, пронзенное шпилями монастырей и соборов, на настоящее море и раскинувшиеся вокруг острова.

Внутри пятиугольника каменные постройки XIV-XVIII веков, дома с аркадами на первом этаже и черепичными крышами, разделенные мощеными камнем узкими улочками, небольшие площади с фонтанами, украшенными статуями, все это подобно огромному музею под открытым небом, в который хочется возвращаться снова и снова. Говорят, что сами местные жители признаются, что ощущают себя как-то не по себе в те дни, когда им не удается хоть на пару минут заглянуть на Страдун. Вокруг древнего города, на улочках которого ощущаешь застывшую историю, раскинулся современный туристический курортный город, веселье и развлечения не прекращаются ни на минуту, некоторые бары и рестораны работают круглосуточно. Какие здесь дары моря! А рестораны… Вечером для того, чтобы занять место за столиком в самых известных, чья слава облетела всю Европу, придется постоять в очереди. И заказать устриц или мидий, но мне больше всего понравилась сковородка маленькой, с мизинец, жареной рыбки, которую ешь целиком (в меню расположенного в порту популярного ресторана она так и называется – «маленькая жареная рыбка», а вот жареных на сковороде креветок тут почему-то окрестили «крабчики на рашпере»). А после ужина можно перебраться в маленькое кафе на соседней площади, где каждый вечер играет живой джаз, или отправиться на ночную морскую прогулку, чтобы увидеть всю эту красоту, отраженную в воде.

Порт и город Дубровник были основаны в VII веке и многие здания сохранились в жилом состоянии и в наши дни – это живой музей под открытым небом, внесенный ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Нет, не зря Дубровник называют соперником Венеции. История здесь за каждым поворотом: церковь святого Влаха, дворец князя, доминиканский и францисканский монастыри, фонтаны знаменитого итальянского архитектора Онофрио де Ла Кави (между нами – это скорее белокаменные водоразборные колонки с питьевой холодной водой), самая древняя синагога в Европе, музей мореплавания, этнографический музей, аквариум и художественная галерея. По преданию, сам Ричард Львиное Сердце спасся в жестокий шторм вблизи Дубровника и в благодарность построил базилику в кафедральном соборе. И без всяких преданий – Папа Иоанн Павел II посещал Дубровник, этот визит тоже уже стал частью истории.

А утром можно просто сесть на один из катеров, которые каждый час отходят из старой гавани, и отдохнуть на отличных пляжах небольшого лесистого острова Локрум, который находится в бухте Дубровника. Оглохнуть от грохота цикад, поудивляться на павлинов, которые бродят здесь среди отдыхающих, искупаться в крошечном «мертвом море» — окруженном скалами озерце с морской водой, погулять в роще оливковых деревьев. И опять выйти к морю, отплыть подальше от берега и попытаться донырнуть до дна, которое и сквозь 20-метровую толщу воды кажется близким, настолько здесь чистая вода. Перекусить в ресторанчике, расположившемся среди стен полуразрушенного монастыря, а вечером посмотреть какую-нибудь классическую пьесу – например, постановку пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь» под открытым небом, под аккомпанемент прибоя.

А еще через день можно познакомиться с окрестностями Дубровника. Если отправиться на юг (это можно сделать, воспользовавшись рейсовым автобусом, который идет в Цавтат), то километрах в 10 от Дубровника, у подножья горы Спилан, находится небольшой городок Млини (по-хорватски – мельница). Песчаные и галечные пляжи, бухты с кристально прозрачной водой, живописная набережная с множеством баров, ресторанчиков и дискотек создают отличные условия для отдыха и развлечений. Еще чуть южнее расположен популярный курорт Цавтат (Кавтат), где сохранилось множество античных руин. Отметим часовню Св. Рока, собор Св. Николая и  Княжеский дворец, в котором сейчас прекрасный музей. Но лучше взять машину напрокат (обратитесь на ресепшн и выбранную машину наутро пригонят прямо к отелю, это обойдется дешевле, чем оплачивать экскурсии на двоих, нужны обычные российские права и иногда – кредитная карта, но частенько менеджеры проката предпочитают наличные). Тогда по дороге на юг вы сможете притормозить на одной из смотровых площадок неподалеку от Дубровника – отсюда открывается великолепный вид и на город, и на острова, и на море.

А на следующий день можно поехать на север — в средневековые городки Большой и Малый Стон, посетить устричные фермы, поучаствовать в добыче соли, а по дороге сделать остановку и не торопясь погулять в великолепном дендрарии — Арборетуме Трстено, основанном в 1492 г. Когда-то это была вилла одного из вельмож Дубровника. А всего на территории Дубровницкой Ривьеры находится около 80 летних резиденций знати, построенных в стиле эпохи Возрождения. Некоторые из них находятся на островах. Умели люди отдыхать!

А наутро можно сплавать или съездить на остров Корчула, в прекрасно сохранившийся старый город, где родился Марко Поло. Правда, Венеция оспаривает у Корчулы право называться местом рождения великого путешественника. Но мне почему-то кажется, что он родился именно здесь, на Корчуле. Уж больно красивый вид открывается с башни дома, где он жил. А на обратном пути обязательно нужно остановиться на паре смотровых площадок – отсюда открываются такие виды, которые запомнятся на всю жизнь, поверьте мне как фотографу. И притормозить у одной из винокурен на полуострове Пелешац, и продегустировать великолепные, ничуть не хуже итальянских или французских, вина, или что-нибудь из местных крепких напитков: траварницу, сливовицу, бренди… А чтобы не садиться после этого за руль – здешние штрафы высоки, а дороги извилисты и нешироки, можно заночевать в любом из многочисленных домов, возле которых есть табличка с нарисованной кроватью. Это стоит сделать, поверьте. Языковой барьер не преграда: вы говорите по-русски, хорваты все понимают и отвечают на своем родном языке, и почему-то практически все понятно, можно даже пообщаться на самые различные темы. Вдобавок многие из них в школе учили не только английский и немецкий, но и русский язык. А гостеприимство и искреннее радушие хозяев сгладят все возможные недопонимания.

А на следующий день сначала можно заехать на один из пляжей у основания полуострова, а потом отправиться в соседнюю Боснию и Герцеговину, часа через полтора добраться до Мостара – города, половина которого католическая, а вторая – мусульманская. И увидеть как с высокого, добрых метров 20, моста, соединяющего берега красивейшей реки Неретвы, в ее изумрудные воды совершают прыжки отнюдь не каскадеры, а простые местные жители. И заехать на обратном пути в Междугорье, где в 1981 году Дева Мария явилась группе молодых людей, и просто молча постоять возле белоснежной статуи, к которой со всего мира текут нескончаемые реки паломников.

А потом выбрать другую дорогу (здесь много пограничных переходов, и в самом худшем случае на переход границы в будний день вы затратите минут 15, а в лучшем – покажете пограничному офицеру лишь обложку паспорта, и он приветливо махнет рукой: «проезжай») и, покружив по серпантинам узких дорог с редкими машинами, вернуться в Хорватию недалеко от Плоче, где можно оставить на часок машину, сесть в моторную лодку и не спеша прокатиться вдоль заросших тростником низких берегов тихих озер. И снова в путь – к отелю. Но если не полениться и захватить с собой палатку и спальники, то заночевать можно и в одном из многочисленных кемпингов по дороге.

Можно посвятить Боснии и Герцеговине и пару дней, если по пути в Мостар сделать остановку в небольшом местечке Почитель, где старинная крепостная стена соседствует с мечетями, потом познакомиться с Мостаром, а на следующий день съездить в Междугорье и заехать еще на пару часов в заповедник Хутово блато, где гнездятся редкие виды птиц, и уже после этого направиться к озерам. Посвятить день общению с природой, так сказать.

При планировании поездок учтите, что время в пути от Дубровника до Корчулы, Св. Стефана или Мостара около 2,5 часов, а средняя скорость по здешним дорогам составит около 50 км в час.

А назавтра можно поехать в Черногорию, и прокатиться вдоль самого длинного фиорда Адриатики – Которской бухты, через Рисань и Пераст и побродить по старинному Котору, вдоль набережной которого стоит немало роскошных моторных яхт под Российским флагом. Кстати: если войти в старый город Котора через центральные ворота, а затем повернуть направо, то на небольшой площади, где расположено несколько кафе, есть кафе-мороженое, где подают изумительно вкусные молочные коктейли. Я таких больше нигде не пробовал. А из Котора на выезде из города в сторону Будвы советую не нырнуть в тоннель, а взять правее и съездить по горному серпантину километров за 40 в Цетине (через несколько километров после выезда из Котора прямо с дороги открывается изумительная панорама бухты), а уже потом, спустившись к знаменитому морскому курорту Будве, пройтись по ее зеленым набережным, и, удивившись количеству соотечественников в старом городе и в кафе под названием «Маша», доехать до острова Св. Стефана, чтобы искупаться у каменных стен средневекового монастыря, соединенного с материком лишь узким мостиком.

Если задержаться в Черногории еще на денек (переночевать можно практически повсюду, найти комнату за очень скромные деньги – не проблема), то можно проехать и дальше – до городка Бар, где, как и в Итальянском Бари, куда из Бара ходит паром, в соборе хранятся мощи Св. Николая. А сократить дорогу обратно в Хорватию поможет другой паром, который перевозит тьму машин через самое узкое место Которской бухты. Цена на перевоз машины 4 Евро, что меньше стоимости бензина, потраченного на объезд бухты, а времени переправа займет всего минут 30, даже если число желающих переправиться покажется вам чрезмерным. Если кто-то из местных жителей, оказавшихся на пароме, попросится повезти, и вам будет по дороге – не отказывайте, и вы наверняка услышите историю о том, что «в последние годы здесь много русских покупает жилье, и это очень хорошо, потому что… мы же с вами даже крестимся одинаково!» И это правда: Черногория – православная страна, и даже если вам лично этот факт безразличен, нет никакой причины скрывать, что вы из России. Россиянам здесь искренне рады.

Правда, для поездки в Черногорию лучше выбрать будние дни – через пограничный переход в Хорватию и из нее по воскресеньям идет такой поток автотуристов изо всех стран Европы с одной стороны и из Сербии с другой, что можно потерять пару считанных часов. Или выбирайте для пересечения границы поздний вечер – тогда машин на переходе, особенно по дороге в Хорватию, почти нет.

Неподалеку от Дубровника есть еще прекрасные острова Янска, Лопуд, Шипан и Колочеп, куда каждый день ходят катера из порта Дубровника, и остров Млет с природным парком. Есть и прогулки на копии старинной Караки — корабля, традиционного для здешних мореходов средневековья, и гонка на высокой скорости на оснащенной мощными двигателями весьма не медленной лодке (спасжилеты и ремни безопасности прилагаются), и пикники на островках с обязательным местным вином и свежей рыбой, и полотна Тициана в соборах, и концерты ежегодного летнего Фестиваля, и единственный в мире Интернет-парк, где можно зависать в сети, сидя среди субтропической растительности. А вот на шопинг лучше съездить в Боснию, например на единственный в этой стране морской курорт Неум, где все товары и рестораны вдвое дешевле, чем в Хорватии. А вот бензин почему-то в одной цене по обе стороны границы.

А еще… да нет, рассказывать обо всем просто бессмысленно. Добавим только один штрих: для граждан России виза в Хорватию, Боснию и Герцеговину и Черногорию пока еще не нужна, при пересечении границы Хорватии достаточно предъявить туристический ваучер или бронь из отеля. А Боснийцы ваши паспорта даже в руки не берут, а иногда и вообще не проявляют интереса к машине с хорватскими номерами…

А в крайний вечер нужно снова обязательно посидеть в кафе в старом городе. И раствориться в дружелюбной массе людей, и послушать бой старинных часов на башне. И вновь пройти мимо стражей города в средневековых костюмах. Остановившись, проникнуться классической музыкой, которую играет трио музыкантов на маленькой площади, что у самого входа в город со стороны Пиле. И крики голубей, устраивающихся на ночь в бойницах крепостных стен, несколько странно, но очень гармонично сплетаются с мелодией Баха. Зайти в один из сувенирных магазинчиков и купить мешочек с душистой лавандой, что-нибудь из вышивки и какое-нибудь украшение из кораллов. В винной лавке прихватить несколько бутылок местных вин и чего покрепче. Пройтись по Страдуну и выйти в шумящий порт. Запрокинув голову, посмотреть на бархатистое южное звездное небо, и почувствовать запах моря, рыбы и нагретого солнцем просоленного камня. И ощутить, как рядом – только протяни руку и прикоснись к шероховатой стене, молчаливо текут века.

P.S. Уехать сюда просто: нужно только позвонить в одну из компаний-туроператоров и выяснить, есть ли туры в Хорватию, и лучше в Дубровник. И уже в пятницу утром вы искупаетесь в самом чистом в Европе море. Мы звонили в «Асент-Трэвел».

Георгий Дубенецкий

Май 2008, Зельден в мае – не только лыжи

Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Зельден

Зельден

или интересно ли ездить в мае на ледник закрывать сезон…

В Москве в разгаре весна, а я хочу поделиться впечатлениями о поездке в австрийские Альпы на SKIFEST, который в этом году второй раз проводил один из крупнейших туристических операторов Асент Трэвел. В этом году закрытие сезона, а точнее SOMMER SKIFEST, проводился в местечке Зёльден, что в долине Отцталь, с 30 апреля по 5 мая с катанием на ледниках Тиффенбах и Реттенбах.

Желающих поехать на фестиваль оказалось немало, примерно 250 любителей горных лыж и сноубординга, причём многие из них приезжают на SKIFEST не впервые, и не понаслышке знают и про программу соревнований, и про развлечения, и про катание. Но я приехала в первый раз и в Зёльден, и на фестиваль, поэтому хочу рассказать об этой очень интересной поездке подробно. Думаю, этот рассказ будет особенно интересен тем, кто ни разу не ездил на закрытие зимнего сезона, да еще на такой курорт, как Зёльден.

Самолётом до Зальцбурга, потом примерно 4 часа автобусом, и мы в на месте. Мы разместились в Park Hotel, очень уютном и красивом отеле, который находится в центре города. А при открытой на балкондвери всегда можно было слышать горную речку, протекающую через весь Зёльден, и пение птиц, а бой часов на башне собора торопил побыстрее собираться на гору. Для всех желающих, и не только журналистов, была организована пресс-конференция, на которой нам подробно рассказали о летней программе отдыха в Зёльдене, которая не менее интересная, чем зимняя: это велотуризм, который становится всё популярнее именно в горах, рафтинг, полёты на парапланах, пешие походы, каньонинг, сплав по реке на каяках, скалолазание, альпинизм и многое другое, а подробную информацию можно получить в туристической компании Асент Трэвел. А после пресс-конференции было торжественное открытие фестиваля в Party House, и началось оно с выступления известного автора и исполнителя Алексея Кортнева, лидера популярной группы «Несчастный случай», потом Алексей Иващенко пел свои песни, а после концерта – дискотека, короче, было очень весело.

На следующее утро на четырёх автобусах все поехали на ледники кататься.

Для гостей фестиваля ски-пасы предлагались со скидкой, скидка также распространялась и на прокат горнолыжного снаряжения, а вот взять лыжи Atomic, Blizzard, Fischer и другие в тест можно было абсолютно бесплатно, эта акция продолжалась два дня. А еще можно было тоже бесплатно покататься на снегоходах, но у нас на это времени не хватило – хотелось кататься! В первый день катания с погодой не очень повезло: шёл небольшой снег и видимость была не очень хорошей, но катание всё равно очень понравилось: настоящий зимний снег, отсутствие камней, отлично подготовленные склоны – это само собой, но при всём этом празднике нет очередей на подъёмник! Во все остальные дни светило солнце и можно было вдоволь налюбоваться красотами Альп. Для меня катание в Зёльдене было самым лучшим за весь сезон, я получила истинное удовольствие и от подготовки трасс, и от красоты вокруг, и от самой положительной ауры этого места, где всё подчинено хорошему настроению и улыбкам. И дискотека прямо у нижней станции подъемника тоже способствовала созданию приятной атмосферы.. А вечером по программе фестиваля была организована поездка в Аква-дом в соседнем Лагенфельде¸ где можно было порелаксировать в бассейнах с разной температурой воды, погреться в сауне, а затем отужинать – водной программой все остались очень довольны.

По программе фестиваля желающие сформировали команды, которые соревновались между собой. Это не только турнир по минифутболу, в котором принимали участие только мужчины, но и соревнования по слалому, где мог проявить себя каждый или каждая, а призы за победу в горнолыжных состязаниях, кстати, были очень хорошие: компания Fischer за победу в слаломе награждала лыжами, за второе место – горнолыжными ботинками, а за третье – сумкой для ботинок. За участие в каждом мероприятии фестиваля присуждалось определённое количество очков, например, за участие в рафтинге 6 баллов, а за участие в Waterslide – 14 баллов, и даже за поездку на экскурсию в Инсбрук или в музей Сваровски начислялось 2 бала. По сумме балов выявлялась команда-победитель, и за победу в командном зачёте тоже были призы, короче было за что побороться.

О футболе хочу сказать отдельно: «наши» бились не на шутку с командами Тироля и Зёльдена. Конечно, было не просто противостоять хорошо сыгранным австрийским клубным командам, но, как говориться, победила дружба, а зрелище было вполне достойным. Вечерняя тусовка в этот день проводилась в Freizeit Arena, комплексе для проведения свободного времени с небольшим водным центром и рестораном. А нас ждал гала-ужин с национальной австрийской музыкой и танцами, а потом «зажигали» наши российские музыканты: Алексей Кортнев, Алексей Иващенко и Вячеслав Малежик, а когда запел и зал, то нашего «ямщика» услышал весь Зёльден.

В один из дней устраивался праздник и под открытым небом, благо погода была отличной, и австрийцы угощали всех гостей SKI-FEST местным напитком, и была музыка — короче, развлекательная программа удалась на славу. А на горе, помимо соревнований по горным лыжам и сноуборду, ещё устраивались соревнования Water Slaid Contest, где помимо австрийцев выступили и наши, с Фестиваля – это очень весёлое зрелище, когда участники соревнований с трамплина на лыжах или сноуборде финишируют в воду, соответственно кто дальше по воде проехал, тот и победил, причём приз вполне достойный – 500 евро.

В «крайний» день фестиваля можно было поехать на гору кататься, а можно было и отправиться на другие «экстремальные игры» такие как рафтинг, парапланинг, велопробег и другие «забавы». Довольны были все: и те, кто на гору не поехал, и те, кто остались кататься, склон – просто фантастика, и при этом почти безлюдная гора. Кстати, когда мы с горы спустились в Зёльден, город выглядел абсолютно непривычно: накануне разъехались почти все, остались только гости SKI-FEST, да небольшая «кучка» ещё не уехавших австрийцев. Город пуст, работают всего несколько магазинов и ресторанов и всё, громкая тишина да редкий прохожий – вот что остаётся после окончания праздника, и ты с грустью понимаешь, что горнолыжный сезон хоть и очень здорово, но к сожалению, действительно окончен…

Наталья Дубенецкая

Последний день сезона…

Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Water Slide Contest

Water Slide Contest

Зельден, май 2008

У верхней станции гондол на леднике Реттенбах ветер бросает в лицо пригоршни мелкого снега и заставляет застегнуть воротник, слепящее солнце, белые вершины вокруг. На макушку Шварце Шнейд по бескрайнему полу настоящей целины ползет вереница муравьев ски-туровцев, оставляющих за собой тонкую линию лыжни, перечеркивающей серпантины спусков их предшественников. Странные ощущения и не менее странные пейзажи… для начала мая. Зельден, Австрия, Альпы. Последний день сезона.

Сухой зимний снег, прекрасно подготовленные трассы, пусто. И скользишь, оставляя одинокий след на плотном-плотном вельвете. То есть не то, чтобы леденистом, а знаете – в самый раз, чтобы и след оставить, и лыжи не проскальзывали, и не жестко, и не мягко, и не проваливаются – короче, вы меня поняли. Четвертый день катания. Усталость уже ощущается, уезжаешь пораньше с ледника, чтобы сохранить в себе это потрясающее ощущение ослепительного пустого склона, и вершин, и внезапно опустевшей поляны, на которой еще вчера стояла стая изумительных по дизайну «Харлеев», владельцы которых съехались на живой концерт Manfred Mann’s Earth Band. Последний день сезона.

Еще вчера здесь шумела яркая толпа, лыжники со всей Европы закрывали сезон. Хохочущие зрители, наблюдающие, кто разогнавшись на небольшой горке дольше проскользит по водной глади на Water Slide Contest, какие-то диковинные самодельные конструкции, поставленные на сноуборды, также соревнующиеся на дальность заплыва, спортивные трассы на жестком снегу, гремящая музыка, аромат глювайна, загорелые девушки в национальных костюмах, да и вообще: кого здесь только нет! Плюс соревнования по слалому-гиганту для всех SKIFEST-овцев, плюс бесплатные заезды на ски-ду, плюс тесты всех марок лыж, причем два дня тесты были бесплатными, так что лыжи можно было реально выбрать-покатать-поменять-оценить.

Хорошее это дело – собраться тем, кто еще не накатался, сесть в чартер, который организовала компания «Асент Трэвел», завалиться в Зельден толпой человек в 250, и устроить здесь классную тусовку. И чартер, и тусовка эта – не разовые акции, а ежегодный летний SKIFEST, проводимый в Австрийских Альпах уже далеко не первый раз. Вполне себе демократичный по ценам, кстати, выезд. А главное очень разнообразный по вариантам проведения свободного времени. Аква-дом в соседнем Лагенфельде, экскурсия в Инсбрук, а еще кто-то ездил в музей Сваровски. Но конечно же, все это после лыж. Плюс открытие летнего SKIFEST-а (www.ski-fest.ru), и Алексей Кортнев виртуозно исполняет «Овощное танго», и звучат песни Алексея Иващенко, а потом начинается дискотека, плюс посиделки с гитарой, плюс просто погулять, плюс турнир по мини-футболу, плюс выступления наших и местных музыкантов и ди-джеев, хочешь на свежем воздухе, а хочешь на дискотеках, плюс аква-центр во Фрайцайт-Арене… На сон оставалось мало времени, да и на душ тоже. А ведь есть еще и еда, да какая!

Гигантская сковородка с горой различного мяса, овощей, картошки, блюдо на двоих в очень уютном ресторанчике Die Alm вызвало зависть даже у друзей, по совместительству соседей по столу – уж больно сочно это все смотрелось, да и вкусно было настолько, что встать из-за стола после уничтожения всего содержимого полуметровой сковороды было несколько затруднительно. Но грушевый шнапс придал силы достойно завершить такой хороший ужин.

Последний день сезона. Я знаю, что нужно говорить «еще один» или «крайний» — но сезон в Зельдене действительно закончен, и этот день, как его не называй, на самом деле был последним для этого сезона. Пустой городок, то есть не малолюдный, а совсем пустой: залитые солнцем пустые улицы, редкие пустые открытые магазины с одинокими продавцами, радостно встречающими невесть откуда забредшего русского туриста, непонятно чего ищущего: вдруг хоть чего-нибудь купит – и тогда последний день сезона прожит не зря. Последний день. И выходишь из магазина, и на улице снова никого, и шумит река вдоль по долине Отцталь, и какая-то некрупная пичуга прерывает свой чирик-чирик и смотрит с недоумением на одинокого пешехода: «Ты чего тут делаешь? Мое время пришло, а ты вали отсюда в свой вонючий город.»

Свалим, завтра-же свалим. А пока можно спуститься чуть вниз по долине и провести остаток дня на маунтин-байке, наматывая на его колеса километры горных тропинок. Супер-развлечение, это не по подмосковным оврагам скакать, здесь ГОРЫ. Слева снег, справа деловитый мармот себе нору обустраивает, рядом цветочки весенние сквозь траву пробились, и надо всем этим ассортиментом парят белоснежные вершины. А по реке идут рафты с разноязычными командами, вот и соотечественники с красными от солнца довольными лицами причаливают поближе к ресторанчику, где их ожидают сочувствующие, но не осмелившиеся. Чуть поближе к Зельдену желающие осваивают параплан, наблюдая сверху и красоты Альпийские, и цепочку соотечественников-же, отправившихся в однодневный поход по долине. А ты просто лежишь на травке и наслаждаешься этим днем, последним днем лыжного сезона.

А заключительным вечером жесткие бордеры, съехавшиеся со всей Европы, тусуются в баре «Бла-бла», а нам – напротив, в большой Party House, где идет обмен впечатлениями. И тебе завидуют, что ты покатался на пустых склонах, а ты завидуешь тем, кто сплавлялся, а те, в свою очередь, слушают рассказы других, тех, кто катался на велосипеде, и вместе слушаем рассказ третьих, которые лазили по скалам, и футболисты получают настоящий хрустальный кубок, и счастливые победители соревнований по горным лыжам заработали свои лыжи или ботинки от спонсора всего этого майского безобразия – компании Fischer, и Алексей Иващенко поет свои песенки, а потом Вячеслав Малежик говорит: «ну, я пошел» и вскакивает на сцену, чтобы мгновенно завести всех в зале…

Последний день сезона… Когда неспешно бредешь вдоль неугомонной реки, разные мысли приходят в голову. Думаешь, например, о том, почему сейчас здесь так мало людей: и наших, и разных там прочих поляков, немцев, французов (да-да, любители лягушек тоже приезжают сюда, равно как и швейцарцы, у которых свои ледники как бы тоже имеются). Наверное, определяющим моментом является простая инерция мышления: май, лето на носу, и уже можно сорваться в какой-нибудь Дахаб и погрузить тушку не в хлорировано-фторированную водичку аква-дома, а в натуральную красноморскую волну. А можно, если живешь где-нибудь в Шенгенской зоне, просто сесть утром за руль, и уже к вечеру любоваться средиземноморским побережьем…

Но ведь далеко не все лыжники и бордеры летят к морю, так почему бы не запланировать на май выезд на ледник? Тем более что жить-то будешь на небольшой высоте, под балконом травка зеленеет, всяческие крокусы произрастают. Очень уж благотворно действует на психику сочетание зимы и снега наверху с зеленью и цветочками внизу. А когда к этому добавляется программа и хорошие люди SKIFEST-а, то получается именно то, за что мы поздним-поздним вечером последнего дня этого сезона подняли стопарики с грушевым шнапсом.

«Хорошая была охота…»

Георгий Дубенецкий. Май 2008

Шладминг, мужской взгляд

Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Шладминг вечером

Шладминг вечером

Прежде всего, Шладминг это именно город. Очень приятный городок, я бы его охарактеризовал как город с ощущаемой горнолыжной историей. Это неудивительно: спортивный клуб был основан здесь в 1908 году, а уже в 1920 году в окрестностях городка прошли первые лыжные гонки. Первый подъемник на Планай здесь появился более 50 лет назад, а в 1973 году впервые прошел этап Кубка мира. Впрочем, настоящее региона Дахштайн-Тауэрн, где уютно расположился Шладминг, ничуть не беднее прошлого. В 20-х числах января здесь традиционно проводится один из самых зрелищных этапов Кубка мира – ночной слалом, на который собирается до 50 тысяч болельщиков: весь город битком забит людьми и наполнен ароматом глювайна. Здесь ежегодно проводится фестиваль «Planai-X-Trem», «Снежный фестиваль» и многое другое. Даже кабинки подъемника, идущего из города на Планай, носят имена великих лыжников, мы поднимались в кабинке имени Хермана Майера. Уже в начале декабря начинаются Рождественские ярмарки, посему народ гуляет до позднего вечера, хотя пока лыжников еще мало. Как только приезжаешь, замечаешь новый Дом apres-ski, расположенный прямо у выката слаломной трассы, трехэтажный центр отдыха для любителей поесть-попить-поотжигать до глубокой ночи. Мы там провели пару вечеров. Несмотря на «несезон» играют вживую приятные группы (мы прослушали две), музыка разных стилей воспринимается на удивление живо и легко, несмотря на немецкий язык. Думаю, в сезон здесь будет просто не протолкнуться…

Еще об après-ski. Если интересна живая история горных лыж, можно зайти в кафе, расположенное прямо напротив бара-зонтика у входа в кассы подъемника. Называется оно Charly’s Treff — по имени хозяина, Чарли Кара, который тренировал в свое время кучу чемпионов по скоростному спуску, среди них были такие легенды, как Аннемари Мозер Прелль, Франц Кламмер, Леонард Шток и многие другие… Перечислять все награды этого человека можно очень долго, упомяну только, что он помимо всего прочего является почетным гражданином Шладминга. В кафе есть стол (в самом дальнем углу) с автографами всех великих лыжников последнего времени. Чарли Кар периодически выходит «на люди». Среди друзей Чарли и Арнольд Шварценеггер, которому посвящен вип-зал этого кафе.

И еще об après-ski. Хотя точнее это все-таки катание, но такое мягкое, для отдыха. Если будет время, очень рекомендую проехаться на ледник Дахштайн (примерно 30 минут от Шладминга), катание там не слишком разнообразное, этот совсем небольшой район не сравнить с ледниками в Капруне или Майерхофене. Но на ледник имеет смысл съездить: во-первых пейзажи сногсшибательно красивые, а во-вторых там открыли ледяной музей, в котором воспроизвели всех основных героев «Ледникового Периода» и соответствующим образом их подсветили. Красиво, занятно, особенно если дети есть. Есть здесь и возможности внетрассового катания, но погода нам не благоприятствовала, так что мы это оценить не смогли, видели только уходящих в туман самым серьезным образом одетых угрюмых мужчин на ски-туре. Кафе «шайба» наверху — просторное и относительно недорогое место. А по дороге, проезжая мимо, заодно и Рамзау посмотрите — мне этот регион очень глянулся: просторные, широкие поля с вкраплениями отелей и гаст-хаусов, во все стороны народ на лыжах бегает. Похоже, что инфраструктура для любителей беговых лыж там так же развита, как и для горнолыжников на альпийских курортов. Отратраченные трассы с нарезной лыжней, целые поля раскатаны!

Вечерком вместо традиционных барных и банных мероприятий можно съездить прокатиться на санях по освещенной санной трассе длиной 7 (!!!) км, находящейся в Хохвюрцене. Здесь, кстати, в этом году запустили новую гондолу Планай-Хохвюрцен, теперь 4 горы объединены трассами и подъемниками, а заодно, естественно, и абонементами. Так что зона катания Хаузер Кайблинг – Планай – Хохвюрцен – Райтеральм вполне достаточна для весьма насыщенной недели: перепад высот 1287 м, общая протяженность маркированных трасс 175 км, 81 подъемник. Высшая точка 2015 м, самая длинная трасса — спуск с Хохвюрцена до Рормооса (длина — 7,7 км, перепад — 1100 м). Самая сложная трасса – слаломная в Шладминге (полная длина — 4,6 км, перепад — 1100 м). Правда, тем, кто ищет  много идеально гладких «черных трасс», здесь развернуться негде: их мало, всего 8 км на весь регион. Кстати, то ли для привлечения туристов, то ли еще в силу какой-то причины, категории красных и черных трасс завышены, то есть сложных участков во всем регионе поменьше и они не такие протяженные, как в других регионах. Подготовка трасс не вызывает никаких нареканий, не зря местные гиды уверяют, что склоны здесь готовят лучше, чем в любом другом месте Европы. С этим спорить трудно, карвить здесь одно удовольствие. Недаром мы именно в Шладминге встретились с руководителями ФГССР, которые приехали покататься на недельку. В идеальном состоянии был и реально крутой выкат к городу по слаломной трассе Кубка Мира, хотя когда будет много народу, боюсь, здесь будет лед: круто и жестко. Правда, местные гиды говорят, что слаломный склон в сезон проходят ратраками четырежды в день, так что и об этом можно не думать. Да и спуститься в город можно и в обход, по красной… Для любителей разбитых склонов с буграми на Планай и Хайзер Кайблинг есть замечательные ски-роуты, то есть неподготовленные трассы, на которых после снегопада целина, а потом, естественно, бугры.

Катание на «домашней горе» — Планае, уже 10 декабря отличное, а когда еще снега поднавалит, можно будет и по лесу покататься, возможности для этого здесь тоже есть. Особенно запомнилось то, что здесь совершенно потрясающие возможности для фотосъемок: можно заехать в лес чуть ли не у любой елки, и, проехав буквально 5 — 7 метров, эффектно вылететь на трассу в определенном месте, взрывая целину. А сколько мест для съемок прыжков с удобными подходами-подъездами, прямо возле отратраченных трасс!!! Можно только ради этого сюда ехать, поверьте. Очень здорово здесь можно покататься семье или компании с разным уровнем катания: те, кто хочет поскользить по подготовленным трассам– пожалуйста, а рядом лес, или просто отдельные группы елок, и нераскатанные полянки, короче, просто супер-место с очень разнообразными спусками. Есть дороги, идущие серпантином через лес, к которым можно спуститься короткими, но очень крутыми и красивыми стенками с валунами и елками.

Общее впечатление: Отлично, очень хочется приехать еще и еще раз. Шладминг рекомендуется тем, кто ищет катание на разнообразных по рельефу и протяженности отлично подготовленных трассах средней сложности с возможностью захватить внетрассовые спуски, спуск в город на лыжах, апре-ски в грандиозном масштабе, после катания или в день отдыха поездки в города или другие регионы (через Шладминг проходит железная дорога). Очень советую всем для семейного или «друзейного» катания, а также любителям фотосессий, как на трассе, так и вне трасс.

Благодарим за организацию поездки
Офис по туризму Schladming
Авиакомпанию Austrian
Компанию Ascent Travel
Австрийский Национальный Туристический Офис

Георгий Дубенецкий

Шладминг, женский взгляд

Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Шладминг

Шладминг

Шладминг, расположенный на высоте 800 метров над уровнем моря, находится в 90 км от Зальцбурга и относится к австрийской федеральной земле Штирия. На гербе города изображён рудокоп с киркой и молотком в руках, в Тауэрнских горах издавна добывали серебро и медь, свинец и цинк, кобальт и никель. В 15 веке Шладминг был городом шахтёров, но в 16 веке в результате религиозных «волнений» сгорел дотла. Постепенно из шахтёрского города Шладминг стал превращаться в город горнолыжный, но особую известность приобрёл после проведения соревнований горнолыжного Кубка мира в 1973 году. Теперь курорт является официальным кандидатом на проведение Чемпионата мира 2011.

Шладминг встретил нас рождественской ярмаркой и падающими с неба крупными хлопьями снега. Это небольшой, очень аккуратный городок с невысокими домами, с небольшими, но очень уютными двориками, украшенными резными фигурками, фонарями, сосновыми и еловыми ветками с шишками и шариками. Что-то есть в нём знакомое и неуловимое, как будто я в этом городе уже когда-то бывала. Нас поселили в очень старом маленьком отеле, который внутри был украшен цветными салфетками, старыми фотографиями, картинами. В нашем маленьком отеле всё было небольшое и по-домашнему уютное: и номера, и сауна, и ресторан, и холл, но всё же для пианино в холле место нашлось, и музыканты из нашей компании порадовали нас маленьким концертом.

Но как только выходишь из отеля, попадаешь в абсолютно другую обстановку и становится понятно, что Шладминг не очень-то маленький и о-о-чень тусовочный город со своей собственной аурой. Самое главное спортивное событие в Шладминге – это Кубок мира по горным лыжам, который ежегодно проходит в январе на Планайском стадионе. Ночной слалом у мужчин собирает до 50000 фанатов горных лыж, и к освещённой мощными прожекторами трассе нужно буквально протискиваться между плотно стоящими болельщиками. Победа, одержанная на Планае, даже для супер-звезды – настоящее событие. Все великие гонщики последних трицати-с-лишним-лет побывали на этом склоне, а сегодняшние герои — Боде Миллер и Херманн Майер вихрем проносились по этим склонам, а неоднократный победитель этапов Кубка мира Бенни Райх с почтением целовал снег Планайского стадиона. Сама трасса и освещена, и подготовлена просто по высшему классу. Для удобства зрителей по краям трассы снизу вверх вырубаются ступени прямо в снегу, на которых вполне устойчиво можно стоять, а прямо у самого выката с трассы ставятся трибуны, и все дома, из окон которых видна трасса, заполнены зрителями: и на балконах, и в окнах – везде, откуда можно увидеть хотя бы кусочек трассы. Свистящие в свистульки, гремящие погремушками, ахающие, когда кто-нибудь из спортсменов, не дай бог, падает, размахивающие флажками по поводу и без — все фанаты горных лыж создают такую неповторимую атмосферу, что на лыжи хочется встать любому, даже тому, кто от этих самых горных лыж очень далёк. А по окончании соревнований «золотая миля» Кубка мира превращается в самую большую площадку для проведения праздника под открытым небом в Альпах. Накануне перед нашим приездом в Шладминг именно здесь состоялся концерт Пинк, собравший 10000 зрителей. Жаль, что нам не удалось её послушать. Также в Шладминге проводится ежегодный джазовый фестиваль.

Регион Шладминг-Дахштайн входит в пятёрку лучших горнолыжных регионов Австрии, а на леднике Дахштайн можно кататься круглый год: 25 километровый маршрут через ледник до Обертауэрна. Мы побывали на Дахштайне, посетили музей ледниковой скульптуры (очень любопытно, советую посмотреть), но особенно понравилась деревушка Рамзау, расположенная по пути к леднику Дахштайн – вот где рай для беголыжников: пушистый белый снег и километры подготовленной лыжни, а вокруг поля, поля снега – катайся, сколько хочешь. На Дахштайне мы не катались, к сожалению, просто не укладывались в регламент, но могу сказать, что место очень красивое и катнуться хотелось очень. Горнолыжные «качели» Шладминга объединяют четыре горы: Хаузер Кайблинг, Планай, Хохвурцен и Райтеральм, проехать по которым можно, не снимая лыж, после того. как в этом году запустили новую гондолу Планай-Хохвюрцен.

Общая протяжённость трасс – 223 км.
Голубые трассы – 79,2 км.
Красные трассы – 112,1 км.
Чёрные трассы – 30,3 км.

Мы в Шладминге покатались один день, но какой! Погода была просто великолепной, светило солнце, небольшой морозец, градуса 3, склоны в отличном состоянии, всё вокруг очень красиво. Когда смотришь на Шладминг с горы, весь город как на ладони. Мы несколько раз проехали трассу ночного слалома, в свободном катании она не казалась сильно «чернее», чем другие чёрные трассы, но как представишь, что по ней, по этой самой, спортсмены идут по флажкам, сразу дух захватывает от такой перспективы.

В Шладминге есть ещё одно «знаковое» место – это Hohenhaus Tenne, который представляет собой трёхэтажное здание с баром, рестораном, прокатом и ремонтом снаряжения. Бар и танцпол на втором этаже, а ресторан – на третьем. В баре играют разные музыкальные группы, при чём «вживую», нам довелось послушать две, заводные такие ребята и поют, и играют неплохо, но завести нас, русских журналистов, без шнапсика им всё же не удалось. Вот со шнапсиком — совсем другое дело.

В этом Apre ski доме много дизайнерских «находок», особенно потрясли туалеты для Heren und Damen с необычным дизайном: посередине туалетной комнаты стоит очень интересный фонарь, большие краны для умывания сделаны из меди, защёлки на дверях кабин тоже очень необычные, короче – это надо просто увидеть самим. А над входной дверью в здание изображён силуэт лыжника, инкрустированный значками, очень прикольно. В этот дом Apre ski многие туристы отправляются сразу после катания, не заходя в отель, сначала обедают, потом там же ужинают с пивом, шнапсом и прочими радостями, а после тусовки, уже абсолютно «никакие», в горнолыжных ботинках или в сноубордических, в обнимку с лыжами и досками  возвращаются в отель, и на следующий день всё повторяется.

Спортивные магазины в Шладминге очень приличные: есть, что выбрать и не по самым потолочным ценам, а также понравились и сувенирные магазинчики.

К сожалению, мы пробыли в Шладминге совсем недолго, уезжать оттуда искренне не хотелось, а хотелось ещё и ещё покататься, может когда-нибудь появиться шанс приехать ещё раз, буду с нетерпением ждать…

Благодарим за организацию поездки
Офис по туризму Schladming
Авиакомпанию Austrian
Компанию Ascent Travel
Австрийский Национальный Туристический Офис

Наталья Дубенецкая

Бад Гаштайн

Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Бад Гаштайн

Бад Гаштайн

В центре федеральной земли Зальцбург находится уникальный в своём роде горнолыжный регион Гаштайн, в который входят три курорта: Бад Гаштайн, Бад Хофгаштайн и Дорфгаштайн. Мы были в Бад Гаштайне, поэтому расскажем именно про него.

Этот город, словно специально созданный для того, чтобы неторопливо гулять по его улочкам и любоваться архитектурой в стиле Belle Époque, пока еще редко выбирается нашими соотечественниками для горнолыжного отдыха. Что-то неуловимо имперское есть в шпиле казино, многоэтажных домах, украшенных архитектурными «излишествами», во всем облике города. Очень похожие по архитектуре здания можно увидеть в Вене, Зальцбурге и Праге и других городах, принадлежавших когда-то старой австрийской династии Габсбургов.

У Бад Гаштайна древняя и очень интересная история. Название Гаштайн берёт своё начало от кельтов, которые переселились сюда с запада за 400 лет до рождества Христова. Первые рисунки, найденные в Гаштайне, относятся к 1327 году, они и изображены на гербе Бад Гаштайна. Бад Гаштайн знаменит не только потрясающей архитектурой, но и своими горячими источниками. По древнему преданию, два монаха нашли раненого оленя. Обмыв его раны в одном из источников, они вылечили животное. Первые сведения об использовании этих источников в медицинских целях были датированы 1250 годом. Современный Бад Гаштайн получил свое развитие в 19 веке как курорт с лечебными источниками. Здесь отдыхали многие короли, вельможи и императоры, да и из России многие известные люди наведывались именно сюда. Еще бы! Император Франц Йозеф и императрица Елизавета Австрийская, князь Бисмарк и император Вильгельм – приятная компания. Но это было давно… Именно в те времена здесь началась эпоха массового (по тем временам) туризма, который получил особенно бурное развитие в 1909 году, после строительства железной дороги. Горные лыжи пришли в долину Гаштайн немного позже: в 1946 году здесь заработал первый горнолыжный подъемник, а в 1958 году прошел Чемпионат мира по горным лыжам, на котором победил знаменитый Тони Зайлер.

В Бад Гаштайн мы приехали днем. Нас поселили в отличный отель Belle View с двухкомнатными номерами «сьют», в каждом из которых вполне комфортно могла бы разместиться семья из четырёх человек. Отель большой, но очень уютный, со своим собственным бассейном, сауной и тренажёрным залом. К сожалению, погода подкачала, поэтому шикарный вид с балкона четвёртого этажа побаловал нас совсем недолго, но то, что город очень красив, мы успели оценить. Потом была экскурсия по городу, и мы получили полное представление о Бад Гаштайне. Сам город, расположенный на террасах, растёт скорее вверх, нежели вдоль или вширь. В городе почти нет горизонтальных маршрутов: в основном надо перемещаться либо вверх по дороге, либо вниз. Дороги с подогревом, поэтому по ним и после снегопада можно передвигаться и в горнолыжных ботинках без риска упасть. Архитектура города просто поражает, потому что сложно представить себе высокие красивые здания, построенные на небольших клочках земли в горах. У города свое лицо: большинство зданий расположены друг над другом, а ведь здания немаленькие, это не традиционные австрийские двух-трехэтажные «белые с деревом» гастхофы, которыми мы любуемся на всех курортах.

Совершенно потрясающий вид с моста открывается на водопад, чистейшая вода с сумасшедшей скоростью и грохотом падает со скалы. Камни так отполированы водой, что уже сами по себе очень красивы, а вокруг, на почти отвесных стенах скал, растут громадные ели. Мощь природы в её первозданном виде. Где-то наверху над водопадом есть маленькая электростанция, которую включают только в период большого наплыва туристов, когда возрастает потребление электричества. Причём включают эту станцию из Зальцбурга – всем управляет электроника. Летом водопад превращается в бурную реку, и она, протекая через весь город, заполняет окружающую тишину своим грохотом. Сам Бад Гаштайн и прилегающая к нему территория являются частью национального парка, поэтому вмешательства в природу нет никакого, даже клумбу с цветами не найдете. Вековые ели непонятно за что цепляются корнями, похоже, что где семечко упало, там дерево и выросло.

По ассортименту товаров в магазинах Бад Гаштайн ближе к обычному городу, чем к горнолыжному курорту: бутики с одеждой известных кутюрье и великолепно оформленными витринами, ювелирные магазины, магазины кожи и меха, сувенирные и спортивные. Для горнолыжного курорта мне показалось недостаточно спортивных магазинов.

Но ведь сюда приезжают не только спортом заниматься, но и на воды. Весь Гаштайн нацелен на релакс. С утра покатался, намял себе всё, что можно, а после катания отправляешься в один из спа-центров или в штольни с радоновыми источниками, чтобы восстановиться после физических нагрузок на горе.

Всего в городе 18 горячих источников с температурой 45 градусов по Цельсию. Поэтому сегодня сюда едут покататься на лыжах или сноуборде, а заодно и подлечиться местной слабоминерализованной водичкой.

Один из термальных центров посетили и мы. На входе нам дали электронные карты, похожие на наручные часы, которые контролировали наше присутствие в термальном комплексе в течение 3 часов, после чего мы переоделись в халатики (можно взять напрокат) и отправились принимать всевозможные водные процедуры. В водном центре несколько бассейнов с разной температурой воды, несколько саун в ню-комплексе, где, вполне естественно для австрийцев, все ходят в неглиже. Особенно мне понравился бассейн под открытым небом, с очень тёплой, почти горячей водой. Удовольствие невообразимое: лежишь в воде, расслабляешься, над тобой облако пара; можешь проплыть немного, и ты уже оказываешься в джакузи, или найти всё в том же бассейне какой-нибудь другой массажёр, потом лениво выйти из этого бассейна и прыгнуть в другой бассейн, но уже с холодной водой, затем плюхнуться в следующий, пусть даже меньший по размеру, где в самый неожиданный момент откуда-то сверху на тебя польётся сильная струя воды, и визжать от неожиданности, в общем-то, уже поздно или даже бесполезно. Можно прокатиться в, так называемой, «чёрной трубе», эта труба не очень длинная, но эмоций от полета сквозь темноту с редкими огнями всё равно предостаточно.

Саун здесь несколько, каждая со своей температурой. Есть влажная сауна, есть сухая. Очень романтично попариться в сауне, а потом выйти на снег под открытое небо, а если на небе ещё и звёзды видны, то можно зарядиться романтикой на год вперёд, до следующей поездки в горы. После посещения сауны или бассейна, или того и другого поочередно, можно и нужно полежать и расслабиться в правильном кресле, выпить чаю или ещё чего-нибудь по желанию, не суетясь и не проливая, допить, что есть, и отправиться ужинать туда, где кормят повкуснее, а точнее, в ресторан с австрийской кухней. Начать со шнапсика, на мой вкус лучше абрикосового. Почему «шнапсик»? Да потому, что его наливают по полглотка, а потом откушать жареную свининку в соусе, можно начать и с супчика, это уже не важно, главное – ощутить атмосферу внутреннего комфорта и расслабления, а утром опять отправится на гору.

Мы отлично покатались в Бад Гайштайне, прокатали трассы разной сложности. Трассы отлично подготовлены, но есть места на трассах, особенно простых, где катальщиков собирается слишком много. Мы попали сюда в начале декабря, но в основном регионе катания — Штубнеркогеле, куда можно попасть на подъемнике прямо из города, были уже открыты практически трассы. Прокатили большинство трасс на Штубнеркогеле, спустились в Ангерталь, потом часть людей поднялась на Шлоссальм и вернулась обратно, пообедали в кафе Штубнеральм. Гид сказал, что на спусках к Бад Хофгаштайну людей сейчас больше (многие подъемники на Штубнеркогеле ходили практически пустые) и мы туда не поедем. Нижняя трасса спуска к Бад Гаштайну закрыта, но и снег там есть, и следы тоже — народ спускался. Странно, потому что нижняя учебная креселка работает, мы там тоже сделали пару спусков. Видимо, еще подушку на трассах не насыпали: в городе снег таял и камни на улицах были почти чистые.

Всего в долине 4 региона катания, трассы которых обслуживают 59 подъемников. Есть и ски-басы, и электрички, так что проблем доехать куда-то не бывает. Высоты катания до 2686 метров, нижняя точка – Дорфгаштайн, 830 метров. Самая длинная трасса (кстати – очень красивая) – спуск со Шлоссальма в Бад Хофгаштайн вокруг Кляйне Шарте, 8 км с перепадом почти в 2 км. Подавляющее большинство трасс средней сложности, а на «голубеньких» в сезон наблюдается повышенная народонаселенность. Черных трасс мало, как и на всех курортах Земли Зальцбург – горы здесь не слишком высокие, и лыжников на них совсем мало. А многие трассы проходят по лесу и хорошо защищены от непогоды высокими елями. Даже если на вершине облака, как было в нашем случае, достаточно просто съехать ниже, в сторону Ангерталя, и видимость резко улучшается, катаешься в полное удовольствие. Жаль только, что солнце нам так и не включили…

«Снежный» телефон: +43 (0) 6432/ 6455 50
Актуальная информация о наличии снега и погодных условиях
www.skigastein.com/schneeinfo.

декабрь 2007

Наталья Дубенецкая

Один день в Китцбюэле

Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Китцбюэль

Китцбюэль

Китцбюэль – красивое слово, а по-русски просто Козельск, если будет угодно, ведь Китц с немецкого – молодая косуля, т.е. козлик. Козлик Китц с загнутыми рожками и символ, и сокращённое название Китцбюэля. Симпатичного козлика придумал и нарисовал художник Альфонс Вальде лет 60 назад. Австрийцы произносят в сокращённом варианте Китц или Китцбюль, но сложно «сократить» впечатление, которое производит Китцбюэль для тех, кто приезжает туда в первый раз. Между прочим, ровесник Москвы, первое упоминание относится к 1165 году, немногочисленные жители Китца той эпохи занимались сельским хозяйством, торговлей и добычей серебра. В начале 16 века Китцбюэль вошёл в состав Тироля, так что этот городок имеет свою средневековую историю: сохранились несколько церквей и соборов 14-15 веков, готический стиль и барокко, доминиканский и капуцинский монастыри.

Город потрясающе красив, особенно его центр. Интересно, что сказал бы Остап Бендер, мечтой которого был Рио де Жанейро и белые штаны, глядя на Китцбюэль. Город, где очень гармонично сочетаются богатство и светский гламур. Фасады домов окрашены в разные цвета, но весь город смотрится как единое целое, устоявшееся временем, всё очень стильно и, безусловно, красиво. Я успела «забежать» в один спортивный магазин с одеждой, который расположен в центре Китца: очень многое из последней коллекции разных «одёжных» брендов мне понравилось, но цены – не просто «кусаются», они рвут тебя на части, например симпатичная пуховочка с ценником в 950 Евро вряд ли относится к предметам повседневного спроса… Но возможности у всех разные, и те, кто могут позволить себе жить в центре Китцбюэля и одеваться в местных магазинах от кутюр, будут довольны и внешним видом одежды, и её качеством. Не могу не сказать о витринах бутиков, где демонстрируется и мировая мода: почти каждая витрина останавливает и хочется смотреть и смотреть на великолепную дизайнерскую работу: будь то магазин меха, или кожи, детский или цветочный, магазин, где представлены товары «ручной работы» местных мастеров, ювелирный и пр., просто ходишь и смотришь, как на выставке. А потом можно зайти в кафе и отведать местных деликатесов или чего-нибудь попроще.

Китцбюэль входит в элитный клуб лучших альпийских курортов Best of the Alps. Сам город расположен всего на высоте 760 метров над уровнем моря, а окружающие его горы не поднимаются выше 2000 метров, поэтому в последние малоснежные в Европе годы в начале сезона часть трасс может быть просто закрыта из-за недостатка снега. Так получилось и в наш приезд, но мы катались с местным гидом, и все самые интересные, открытые для катания трассы мы прокатали. Спускались и в Кирхберг. Мы поднимались на новом восьмикресельном лифте с подогреваемыми сидениями и ветрозащитным колпаком на Штайнбергкогель (C1). Вот уж где погода преподнесла сюрприз: сильный ветер, снег в лицо и нулевая видимость наверху. В кресле с подогреваемыми сидениями и защитным колпаком проблем не было, а вот потом…комфортно было только тем, у кого была «правильная» одежда и шлем с очками-маской.

Название курорта и знаменитой трассы скоростного спуска Штрайф знают, наверное, чуть ли не все любители горных лыж. Знали и мы, но вот побывать здесь не доводилось. И вот представилась возможность покататься один день здесь и главное – спуститься самим по страшному Штрайфу.

Трасса Штрайф, безусловно, является жемчужиной региона катания Китцбюэля: очень сложная и непредсказуемая, проложенная на северо-восточном склоне Ханенкама, Ханенкам по-русски — «петушиный гребень». Первый подъемник здесь построили в 1929 году, и уже через два года здесь состоялись первые соревнования, собравшие массу сильнейших горнолыжников того времени – Ханенкамские. И с тех пор каждый год в январе сюда приезжают все участники «горнолыжной карусели» — Кубка мира. И эти соревнования считаются в Белом цирке одной из ключевых гонок сезона. К важнейшим гонкам причисляют всего несколько стартов, среди которых — ночной слалом в Шладминге, скоростной спуск в Венгене, открытие сезона в Зельдене, но скоростной спуск в Китце это нечто, стоящее особняком в ряду самых интересных горнолыжных соревнований.

Скоростной спуск на Штрайф – это спуск со скоростью до 130 км/час, перепад высот составляет 860 метров, длина трассы 3,3 км и именно на этой трассе, ежегодно в 20 –ых числах января проводятся горнолыжные соревнования по скоростному спуску на Кубок мира. Эти соревнования собирают самый «звёздный» состав участников и десятки тысяч зрителей. Нам показали эту трассу, мы спустились по проходящей рядом и частично совпадающей со Штрайфом менее сложной – Фамилиен Штрайф. И там, где было открыто, мы проехали по основному спуску, но было одно местечко, где я, скорее всего, и не рискнула бы катнуться: буквально отвесная стена, это как раз то место, куда участники Кубка Мира подъезжают на скорости до 140 км/час и затем буквально пролетают над склоном по 70-80 метров, ну а мы постояли… и поехали в объезд. В Китце есть интересный маршрут ski-safari – это путешествие на лыжах из долины в долину, чтобы не заблудиться в горах, надо очень чётко отслеживать маркировку на указателях, на которых изображён скачущий на лыжах по буграм слоник. Самая длинная, и, наверное, самая красивая трасса в регионе, это красная Пенгельштайн-зюд длиной 7 км. Трасс в Китцбюэле предостаточно, каждый катальщик может выбрать катание по своему вкусу, единственное замечание по трассам, так это немалое количество полок или траверсов с контруклоном, что может вызвать определённые трудности для передвижения сноубордистов, но для них есть фан-парк, 70-метровый хафпайп, 450-метровая трасса бордер-кросса.

Здешних склонов, связанных подъениками, наверняка хватит как минимум на неделю катания. А если захочется посмотреть и другие трассы – садитесь на поезд или на автобус и буквально через 20 минут вы сойдете у подножия склонов в соседнем регионе. Кстати: в поезде здесь ездят и в горнолыжных ботинках.

Apre ski в Китцбюэле представлено очень неплохо: нет проблем с выбором развлечений после катания, это и катки, и боулинг, и санные трасы, а также Aquarena с горками, бассейнами, сауной – как говориться, что душеньке угодно, надо просто приехать в Китцбюэль хотя бы на неделю, а уж сам Китц сделает всё возможное, чтобы вы забыли о работе на эту неделю и зарядились положительной энергией на год вперёд.

Наталья Дубенецкая

благодарю за организацию поездки
Офис по туризму Kitzbuhel
Авиакомпанию Austrian
Компанию Ascent Travel
Австрийский Национальный Туристический Офис