Съемка панорам

16. февраля 2009 | От | Категория: Фотосъемка
Панорама, вид с верхней точки Аспен Маунтайнс

Панорама, вид с верхней точки Аспен Маунтайнс

Задумывались когда-нибудь, почему окружающий горный пейзаж никак не хочет «влезать в объектив»? Любовались красивыми панорамами гор в офисах туристических компаний и на выставках? Хотелось сделать что-то подобное? Тогда читайте дальше.

Кажется, все просто: сфотографировал, напечатал форматом 60х90 см, отрезал низ и верх – и готова панорама. Не совсем так. Первое – если в кадр засовываешь «всего и поширше», перспектива искажается. В результате горы становятся маленькими и невпечатляющими, а все, что находится на переднем плане (например, голова какого-то идиота или сугроб) – большим и монументальным. Вторая «засада» использования широкоугольного объектива – пропадают мельчайшие детали. Третье – качества объектива и размера матрицы просто не хватит на то, чтобы с приемлемым качеством охватить «безбрежные горные просторы», а потом отобразить на бумаге «всю красоту и величие окружающей действительности, от которой захватывает дух». А провода, висящие по кривой линии, огибая фотографа… А скамейка причудливой формы – с выступающей вперед серединой… Стало быть, качество картинки и эффект от ее рассматривания падают, и только родственники из желания не обидеть, изображают слабое подобие восторга вашим мастерством…
Чтобы того, другого и пятого не произошло, желательно использовать фокусное расстояние объектива в районе 50 мм – такой объектив наиболее точно передает перспективу такой, какой ее видит глаз homo photograficus, а в случае съемки отдаленных гор – и больше. Имеется в виду реальное фокусное, а не то, которое получается в результате пересчета цифр, написанных на объективе малогабаритного цифровичка. Другими словами, очень желательно «заморачиваться» съемкой панорамы, имея в руках зеркальный цифровик. Так что-же, имея «цифромыльницу» нельзя снять и смонтировать панораму? Можно. Просто качество отпечатка будет пониже, а впечатление послабее, но попробовать точно имеет смысл – а вдруг понравится?

В любом случае, сделать панораму несложно, и времени на это требуется не слишком много. Полученный результат – отпечаток размером, скажем, 30 х 90 см, «передающий красоту и масштабы гор» (или озер, степей, нужное подчеркнуть…), послужит украшением вашего дома или офиса. Почему такой размер отпечатка? Все просто: такой формат можно напечатать в течение дня, сейчас в Москве такой отпечаток стоит 170 рублей – на мой взгляд, совсем недорого. Можно сразу заказать его на картон наклеить, и без рамки вешать – чуть дороже выйдет. Во всяком случае, постер в рамке такого формата в одном из супер-мега-маркетов обойдется раз в пять дороже. Кстати: как вариант, можно смонтировать две панорамы в один файл, отпечатать его размером 60 х 90 см и дома разрезать.

Ладно, ближе к делу
Существует два способа сделать хорошую панораму. Первый – снять «как получится», а потом долго и вдумчиво возиться в Photoshop. Как правило, этот вариант в большинстве случаев заканчивается на этапе попытки выровнять в Photoshop два соседних кадра, у которых разная яркость, перспективные искажения и наклонный горизонт, а низ одного и верх второго приходится обрезать.
Я использую второй вариант. Отличается он тем, что при съемке необходимо выполнить несколько простых правил. Времени на съемку уйдет ненамного больше, а вот возни на компьютере потом будет неизмеримо меньше, поскольку в большинстве случаев совпадение соседних кадров будет обеспечено с точностью до 1 пикселя, а их тональность будет совершенно одинаковая.

Совет (не мой, но я полностью согласен): используйте вертикальную (портретную) ориентацию фотоаппарата. Здесь — немножко арифметики. Разрешение матрицы распространенного 8 Мп фотоаппарата около 3504 x 2336 пикселей. Для качественной печати требуется разрешение 300 точек на дюйм. Таким образом, размер отпечатка получится примерно 30 х 20 см. Но только при малейшей ошибке или кадрировании (а кадрировать придется) вообще не останется запаса, а если в руках «цифромыльница», то максимальный размер файла, который останется после склейки кадров, монтажа и обрезки, позволит с приемлемым качеством напечатать панораму максимальным размером 20 х 60 см. На самом деле, можно его напечатать и 30 х 90 см, просто качество будет немножко хуже, если вглядеться – уже могут вылезти всякие цифровые гадости. А если горизонтальные кадры совмещать – их меньше нужно? Да, меньше. Тоже неплохо, но ведь хочется-то большего! Да и отпечаток такого формата почему-то хочется рассмотреть повнимательнее, а вовсе не охватить глазом общий вид, а при этом рассматривании уже будут видны мелкие неприятности, так что лучше вертикально…
Еще совет (и снова не мой, и снова согласен): не используйте поляризованный фильтр при съемке панорам. Он, зараза, лучше всего работает (притемняет небо) когда ось объектива расположена под углом 90 градусов по отношению к направлению на солнце. Соответственно, во-первых на кадрах будет разная насыщенность неба, а во-вторых после монтажа обнаружится темное пятно, избавление от которого потребует времени и навыков. А оно вам надо?
Третий совет (и снова более опытных товарищей) – наводите резкость не на бесконечность, а поближе – скажем, на предмет, который находится метрах в 30. Тогда и ближний план будет порезче.
Четвертый совет – постарайтесь «не включать в кадр» близко расположенные провода, заборы или другие протяженные направленные предметы, идущие по всей панораме или проходящие по нескольким кадрам – это может оказаться очень серьезной проблемой при монтаже. Дело в том, что пока ты на забор в упор смотришь – его верхушка прямая, а как только забор уходит вбок – там такой угол наклона получится из-за перспективы – мама не горюй. Смотреться будет душераздирающе.
Пятое – совмещать кадры не вплотную к границе, а с перекрытием процентов на 30, а уж если в кадре есть горный ресторан или близко стоящее дерево – лучше сделать лишний кадр сейчас, чем тра… возиться с совмещением окошек и веточек потом. Смонтировал целиком, и дело с концом – а то вдруг не удастся совместить половинки фасадной части головы любимой тещи на фоне пийзяжа.

Собственно, о съемке
Первое, что необходимо сделать – расположить аппарат точно по горизонтали. А если горизонт окажется наклонен? Придется сначала поворачивать, а потом резать. От одного кадра – буквально миллиметров по 5 сверху и снизу. А если в панораме 6 кадров? По 30. Всего 60 мм – 20%… Если задрать объектив аппарата вверх, возникнут перспективные искажения – горы или дома в верхней части кадра будут сходиться к центру, и перед совмещением соседних кадров нужно будет выправлять перспективу в каждом из них, а это занятие кропотливое. Я выравниваю фотоаппарат при помощи ма-аленького уровня, купленного в магазине фото. А можно найти решение и совсем дешевое — маленький уровень из магазина инструментов. Сделал из куска пластмассы вставку, чтобы уровень можно было закреплять в гнезде для вспышки, и в нужный момент просто вставляешь его туда.

Вторая задача при съемке – обеспечить равенство экспозиции и отсутствие пересветов («выбеленных» областей в кадре – облаков, например, или снега. Выход – быстренько «пробежаться» по панораме, найти самый яркий кусок и экспозицию выбрать так, чтобы этот кусок содержал в самых ярких местах детали, например – была видна фактура снега. Хорошим выходом явится пробный кадр и просмотр гистограммы. Кадр потом удаляешь легким движением руки, переводишь аппарат в режим М и снимаешь всю панораму с одинаковыми параметрами выдержки и диафрагмы. Некоторые области могут быть существенно темнее – но «вытянуть» темные места хоть как-то можно, а вот добавить информации в «выбитые» белые зоны уже не получится.
Третье – отключите автоматический баланс белого, установите наиболее подходящий из предварительно «зашитых в камеру», например, «дневной свет». А то потом снег на одном кадре будет белым, на втором – салатовым, а на третьем розоватым.

Есть при съемке панорам один очень серьезный «подводный камень». Нужно постараться снимать таким образом, чтобы точка, в которой находится середина объектива, не изменялась. Если этого правила не придерживаться, близко расположенные предметы (дерево, кусок скалы или сугроба…) будут «переползать» по заднему плану от кадра к кадру, и полностью совместить кадры не удастся. Почему? Простой опыт: поставьте перед собой палец и посмотрите на него поочередно правым и левым глазом. Обратите внимание на то, как изменяется положение пальца относительно тех предметов, которые находятся позади него…
Штатив? Штука хорошая, но во-первых его лень таскать (во всяком случае, мне лично лень кататься с этой штуковиной, я обхожусь маленьким карманным, а карбоновый легкий штатив таскаю с собой, если нацелился на вечернюю съемку в городе или уж совсем невмоготу без какого-то пейзажа.),  а во-вторых, установленный на штативе аппарат поворачивается совсем не вокруг той точки, вокруг которой надо.
Чтобы избежать эффекта «ползающего пальца» аппарат нужно поворачивать относительно некоторой точки, которая расположена примерно посередине объектива. В случае маленькой «мыльницы» вопрос решается довольно просто – объективчик крошечный, поворачиваешь аппарат примерно вокруг середины объектива, и смотришь, чтобы близко не было больших предметов или чтобы эти предметы целиком помещались в один из кадров.

Для обладателей «продвинутых камер» и зеркалок: очень поможет штатив, причем любой – достаточно карманного. Да и пресловутую точку, вокруг которой аппарат крутится, нужно определить более точно, если объектив каких-то заметных размеров, скажем – сантиметров 6 и более. Ее можно найти довольно просто (только нужно это сделать заранее). Я сделал это так, как советуют «старшие пацаны во дворе»: взял планку, насверлил в ней отверстий с шагом в 5 мм, закрепил один конец планки на деревяшке так, чтобы можно было поворачивать планку по горизонтали вокруг точки закрепления – вбитый гвоздь решил проблему. В отверстиях поочередно фиксировал аппарат за штативное гнездо, направлял его объектив «на гвоздь» и, поворачивая его относительно гвоздя, снимал пару кадров, на которых на переднем плане был цветок на подоконнике, а на заднем – дома. Естественно, при съемке каждой пары кадров я поворачивал аппарат вправо-влево вместе с планкой так, как будто мне нужно было потом панораму строить, и проверял уровень горизонта. Потом просмотрел эти пары на компьютере, посовмещал их и выбрал наиболее совпадающий вариант. Осталось сделать переходник, да раздобыть пару крепежных винтов, резьба которых позволяет их использовать для надежной фиксации аппарата на переходнике, а переходника на штативе. В Москве их можно купить в http://poiskfoto.ru/, в «Кинолюбителе» на Ленинском, можно и из чехла старой «Смены» выломать.
Ну, сфотографировали. Привезли домой, слили на комп. Открыли, полюбовались…

Склеиваем.
Как «склеивать» кадры в фотошопе. Я обычно начинаю с крайнего левого. Или правого. Открываю. Затем добавляю места справа (или слева) для панорамы: Image -> Canvas Size и увеличиваю ширину на 500% (если 5 кадров), а заодно и высоту – немножко. Про запас, на 120%. Потом копирую все остальные кадры в этот файл в виде Layers и делаю приблизительное их совмещение.
Теперь начинается детальное совмещение кадров один за другим. Для этого изменяю прозрачность – Opacity — того слоя, с которым работаю, делаю 50%. В этом случае рабочий слой становится полупрозрачным и сквозь него хорошо виден подстилающий слой. Увеличение – 200%. Как правило, совмещение при точном соблюдении горизонта и отсутствии завала фотоаппарата вверх-вниз (а в случае, если есть передний план – при условии использовании переходника) получается, как уже говорилось, с точностью до… 1 пикселя. Затем выбираю мягкую резинку с нужным диаметром и стираю ненужные области верхнего слоя. Затем перевожу прозрачность обратно в Normal и склеиваю слой с нижним – Merge Down. И так последовательно со всеми. Потом в случае необходимости закрашиваю всяких ненужных воробьев, вид которых вносит дисгармонию в величие пейзажа (инструмент — Clone Stump), кадрирую/обрезаю под нужный размер, регулирую Levels, пару раз делаю Unsharp Mask, возможно – Saturation, короче – обычные ритуальные пляски.
Потом – запись на болванку, волнительное ожидание результата, и… ВАУ!!!! Это, оказывается, намного круче, чем на экране!!! Офигеть!!!!

Осталась только одна проблема: найти рамку…

P.S. Существует колоссальное количество вариантов того, как снимать и обрабатывать панорамные снимки, можно купить специальную панорамную головку для штатива, есть масса способов расширения динамического диапазона снимка, выравнивания разных по уровню освещенности кадров… Но об этом не буду. Мне кажется, если человек всерьез увлечен фотографией, то все советы, которые изложены в этой короткой статье, для него очевидны, а вот если фото для вас – просто способ запечатлеть то, что было увидено, то надеюсь, что в этой статье найдется пара полезных моментов. А горизонтальная опора найдется в месте съемки почти наверняка, да и когда первый опыт окажется удачным, захочется и сделать переходник, и возить с собой штатив-монопод и обзавестись уровнем…

Удачных кадров!

А пример одной из панорам (к сожалению, облаков в тот день не было) – в шапке этой статьи. По отзывам «независимых экспертов» на формате 30 х 90 смотрится действительно классно.

А в конце статьи — еще одна панорама, забавный эффект достигнут благодаря объективу — fisheye, Зенитар 16 мм.

Георгий Дубенецкий

Панорама Твери

Панорама Твери

Tags: , , , , , ,

Оставьте комментарий