Старый добрый Marker

22. января 2009 | От | Категория: Снаряжение

«У меня на Саломоне передний Маркер раскрылся…»,
— слышал своими ушами и не раз.

Для советского человека слово «Маркер» означало не фамилию изобретателя и даже не название фирмы, а безопасное крепление вообще!

В начале 80-ых Marker М4-12 и М4-15 Rotamat-compact индийско-японской сборки продавались в советских магазинах (по 130 и 150 руб. соответственно). MR появились позже. Почти 10 лет это были единственные доступные в СССР крепления, на считая КЛС-4 и «Нева» (25 руб). Их любили, и не зря. Они до сих пор ещё попадаются на толкучке, даже новые. Просить за них больше $30 не принято. Можно найти старые лыжи с таким крепежом за символическую цену или даже получить в подарок. Стоит ли связываться с таким старьем? Если приходится экономить — СТОИТ! Особенно мощному лыжнику. Разве что самым начинающим и лёгким лучше поискать что-то помягче.

Теория
М4 и MR – это не пластиковый автомат, они ВЕСЯТ; чтобы их застегнуть надо нагнуться. Но они обеспечивают приемлемый (даже по современным понятиям) уровень безопасности и рекордно надёжны. По-моему, это лучшее решение для песка: крепко, не очень жалко, а главное, М4 как автомат Калашникова – вытряс песок и вперед! Но смазку все-таки лучше снять совсем, а то песок набьется и заклинит даже в таком простом механизме (для снега смазка необходима!).
Строго говоря, последняя цифра на шкале затяжки у всех моделей – только 10DIN. Дальше идут внушающие уважение метки S (около 12DIN) и R (около 15DIN). В инструкции русским (!) языком было честно сказано, что после 10 усилие раскрывания не нормируется. М4-12 или MR могут послужить любому взрослому. А М4-15 — настоящие “рэйсовые” крепления, они могут оказаться единственным дешевым решением для агрессивного лыжника с хорошим весом. Старый MRR — то же отличная “боевая машина”, главное, что бы Ваши амбиции попали в диапазон регулировки: я видел на Сайкина MRR со шкалой 14-28DIN.
Кинематика M4 и MR (не Twincam) гениально проста (М3 ещё проще, но его в СССР было мало). Головка: длинные «щёки», они связаны пружиной, «губки» на щеках удерживают носок ботинка. Регулировка усилия срабатывания передвигает пружину вдоль губок и меняет плечо работы пружины. В других марках при регулировке изменяется предварительное натяжение (или сжатие) пружины, поэтому регулировки полезно отпускать на лето. Пятка не хуже: эксцентрик на трёх осях, регулировочный винт с левой резьбой (в нормальном состоянии он ни чего не касается). Когда ботинок при падении вперед «натянет» пятку вверх кнопка раскрывания упирается в этот винт. А я-то сначала думал, что самое главное спрятано в массивном резиновом «набалдашнике»! Очевидно: скручивать регулировки до минимума на лето не зачем: пружины НЕ НАТЯГИВАЮТСЯ при изменении усилия срабатывания.
Вращающаяся под подошвой ботинка пятка облегчает боковое раскрытие головки при нестандартных падениях. Одна пара солидных пружин пятки работает по диагонали, прижимая ботинок вперёд и вниз. Именно прижим каблука к пятке креплений обеспечивает точную закантовку лыжи, головка здесь бессильна. Поджим ботинка в М4 выставляется по специальным шкалам пропорционально усилию срабатывания. Вставьте ботинок в крепления, наступите на пятку лыжи и покачайте ботинок из стороны в сторону. Для контроля поставьте палец под каблук сбоку так, что бы чувствовать и подошву и лыжу. Если М4 настроен по инструкции не меньше 5DIN, люфта не будет. Современные пластмассовые автоматы «для начинающих» часто не обеспечивают такой связи, здесь усилие ограничивается, потому что при вращении ботинка приходится бороться с трением в пятке. Укороченная база Rotamat меньше, чем длинные автоматы, искажает профиль лыжи. Недаром рэйсовые MRR и Rossignol/Look до сих пор используют такую схему.
Одно время Marker прикладывал очень интересную таблицу для определения усилия срабатывания. Надо было померить длину малой берцовой кости L и ширину коленного сустава B (штангель–циркулем!). Дальше «среднее» усилие определялось по частному B/L ( а не по весу), вводились стандартные поправки. Только такой метод давал мне те цифры, которыми я реально и успешно пользуюсь (правда, для моего B/L строчки в таблице уже не нашлось :-), а «весовой» подход сильно занижал результат. Ещё там была инструкция по установке креплений на лыжи и прилагались ШАБЛОНЫ.

Практика
Не очень удачно в М4 сделаны скистопы. Они далеко выступают за габариты лыжи (и не «складываются»), цепляют за снег на буграх и при сильной закантовке на льду (тогда лыжа срывается), слабовато полукольцо, которое держит «рожки». В MR стопы уже складываюся, но это самое слабое место MR. Обе модели можно использовать без стопов, на старых лыжах, которые используются на небольшой горке это допустимо. Часто ломается пластмассовая подкладка М4 под носком ботинка, а при больших нагрузках постепенно вытягиваются шурупы из лыжи. Большой диапазон регулировки высоты губок позволяет надёжно установить головку прямо на лыжу без подкладки (шурупы уходят в лыжу почти на 10мм), а под носок ботинка поставить самодельную из фторопласта не толще стандартной. В походных условиях выручает много слоёв обычной изоленты.
В отличие от современных креплений головка не имеет механизмов, облегчающих раскрывание при вертикальных перегрузках и не имеет уплотнения (от промерзания и загрязнения). Однако большой опыт показывает, что неприятных сюрпризов не будет.
Надёжность «Ротамата» потрясающая. Разрушение декоративной пластмассы под жёстокими ударами не в счёт. На Тростянских буграх у меня вырвался винт, стягивающий верх и низ головы. Верх отогнулся на 90град, пластмасса отвалилась. Согнул голову обратно и затянул винт на место прямо под горой (спасибо хлопцам из спортшколы за инструмент) — до сих пор работает! Если пластмасса потерялась, придется вместо неё сделать шайбу-подкладку под винт регулировки и поставить сверху головки подходящую гайку. Не очень удобно пользоваться регулировкой без шкалы, но головка будет работать нормально.
Губки плотно держат подошву во всем диапазоне регулировки. Только раз мне попалась пара головок, в которых «люфтил» носок ботинка: уже стёрлись оси губок и шкворни пружины, может, и пружины подсели: это были «родные» немецкие М4 70-ых годов из проката! У одной из пяток этого комплекта было поломано основание (литьё пополам), но её сварили и она жива до сих пор!
Если в застёгнутом состоянии рычаг открывания далеко вылезает из кнопки и показывает «зуб» — стерта ось эксцентрика по которой скользит рычаг открывания. Кататься ещё можно, но пятка будет раскрываться нестандартно. Ось нетрудно сделать и заменить. Это короткая цилиндрическая деталька с 3-мя диаметрами (старая деталь послужит образцом), даже «чёрная» сталь простоит не один сезон. Однажды пришлось чинить пятку в горах, токарного станка не встретилось 🙂 Отпилил (напильником) кусок гвоздя по среднему диаметру, подточил концы тем же напильником. В середину надел кусок трубки. Всё замазал литолом и через 1.5 часа собрал пятку. Она ещё служит!
При разборке механизма не стоит до конца высверливать оси, достаточно лишь ослабить развальцовку и выбить ось керном. Тогда при сборке старые оси (кроме изношенной) встанут на место, достаточно немного раззенковать отверстия и слегка расклепать торец.
На сломанную кнопочку открывания можно не обращать внимания. Но лучше просверлить дырочку вплотную к верхнему углу, вставить винт с гайкой и запилить «затылок» напильником. Тогда и пальцем раскрывать не больно и рычаг открывания не «заскочит».
Никогда не помешает хорошо смазать старые механизмы «Литолом» или «Циатимом». Если крепления совсем грязные и скрипят, их можно постирать щёткой с порошком. Но мазать только сухие и тёплые. Смазку надо пропихнуть во все щёлочки между щеками и корпусом головки и нанести на оси, а потом подогреть феном и расшевелить детали руками на минимальной затяжке.

PS 20 лет только М4 и MR берегли мои ноги.

Егор Светогоров

Tags: , ,

2 комментария
Ваше мнение »

  1. Здравствуйте не подскажите где можно найти ботинки под эти крепления!?

  2. Любые горнолыжные ботинки подходят к любым горнолыжным креплениям.

Оставьте комментарий